آموزش کامل و تصویری تعمیرات پاور

[atena-ati]

در اینجا قصد داریم آموزش تعمیرات پاور را با شما آموزش دهم .
در ابتدا به چند مورد از مشکلات عمومی پاور اشاره می کنیم
ریسیت ناگهانی سیستم :
1 – در هنگام بالا آمدن ویندوز
2 – هنگامی که ویندوز در حال کار است و یا سیستم روشن می باشد .( در بعضی مواقع ممکن است مشکل از هارد یا زم نیز باشد . )
3 – هنگامی که دگمه جلوی پاور را می زنیم و سیستم یک لحظه روشن و دوباره خاموش می شود
ایراد های اساسی پاور مورد های اشاره شده نمی باشد چون مشکلات اساسی پاور به این صورت است که اصلا روشن نیم شود
توضیحاتی مقدماتی در مورد پاور :
ولتاژ مورد استفاده شده در پاور از 0 تا 30 ولت می باشد . کار پاور به این صورت است که برق کلیه قطعات کامپیوتر شال کارت گرافیک ، مادربورد , مودم و ... را تامین می کند و هرگونه خرابی در آن باعث هنگ کردن سیستم و آسیب به قطعات دیگر می شود . پاور شامل دو بخش ورودی یا خروجی ( cold , hot )
بخش ورودی ها همان بخش hot می یاشد که 220 ولت برق شهری را وارد پاور کرده و توسط یک یا دوخازن 100 میکرو صاف رگوله می کند قشمت ورودی ه یا همان hot شامل بخش های مختلفی از قبیل خازن ، مقاومت عنصر های نیمه هادی ترانزیستور و ... می باشد .
در قسمت ورودی این گونه قطعات به عنوان راه انداز پاور و یا استارت آن مورد استفاده قرار می گیرند . .
هركدام از این خازنها می تواند اشكالات متعددی را در روشن كردن تغذیه و یا بد كار كردن آن و یا نویز دار شدن تغذیه بوجود آورد. و در بخش خروجی تغذیه نیز از خازنهای الكترولیتی زیادی به عنوان صافیهای متعدد استفاده می شود كه بیشترین نقطه آسیب پذیر پاور محسوب می شوند . كلیه خازنهای الكترولیتی استفاده شده در منبع تغذیه دارای طول عمر محدودی می باشند ( خشك شدن خازنها به دلیل پوشش نامناسب و جعبه غیر استاندارد و نامرغوبی ماده الكترولیت ، تبخیر شدن الكترولیت به دلیل جنس نامرغوب خازن و یا طراحی بد و یا ولتاژ كار نامناسب و نیز نصب آن در مجاورت را دیاتورها سبب گرم شدن و ازدیاد حجم پیدا كردن آنها شده و نهایتاً ماده الكترولیت تحت فشار حجمی به مرور و ملكول به ملوكول طی تداوم كار ماهها و سالها به بیرون نشت كرده و موجب كم شدن ظرفیت خازن گشته نهایتاً باعث ایراد در کار کرد پاور و در نتیجه کار کرد سیستم اعم از هنگ کردن خاموش شدن خود بخود و روشن شدن خود بخود سیستم میشود که مجبور به تعویض قطعات معیوب و از کار افتاده هستیم . )
خرابی خازنهای الکترولیت باعث میشود تا جریان ارسالی به سایر نیمه هادی های منبع تغذیه از ولتاز ورودی مناسبی استفاده نکرده و نهایتا باعث اسیب رسیدن به این قطعات شود
از دیگر نقاط اسیب پذیر میتوان به فیوز ورودی برق شهری اشاره کرد که علت ان آسیب رسیدن به دیود های ورودی در قسمت Hot یا همان یکسو ساز برق شهری میباشد.
Fast diod و موسفیت های هیت سینک دار - آی سی های TL494یا ka7500 و ... چندین قطعه دیگر از قسمتهای اساسی و اسیب پذیر پاور میباشد .

[atena-ati]

روش تست پاور خارج از سیستم





قبل از شروع به انجام این کار باید کلیه اتصالات پاور را جدا کرده ( سی دی رام ، هارد ، مادربورد و... )
http://up.iranblog.com/37261/1265289972.jpg

پاور را روی یک سطح غیر فلزی قرار داده
و به وسیله یسنجاق تگرد یا یک سیم مسی مانند شکل دو سیم مشکی و سبز را به
هم اتصال داده و پاور را روشن می نماییم . اگر پاور روشن گردید یعنی مشکلی
ندارد .

نکته در بعضی مواقع که سیستم تصویر نمی
دهد و پاور نیز روشن می شود اگر از سالم بودن کلیه قطعات سیستم مطمئن
باشیم باز مشکل از پاو می باشد به این صورت که کابل خاکستری رنگه که وظیفه
مستقیم انتقال جریان به برد را دارد دچار مشکل شده است .
http://up.iranblog.com/37261/1265334719.jpg

می توانیم پاور را نیز مانند شکل زیر به وسیله یک اهم نیز تست نماییم .
http://up.iranblog.com/37261/1265272069.jpg
ColorVoltage
Purple (standby)+5VDC
Red+5VDC
Yellow+12VDC
Orange+3.3VDC
Blue-12VDC
White (optional)-5VDC

[atena-ati]

یکی از عمده ترین ایراد های پاور سوختن فیوز می باشد در این مورد از مشکلات
فقط تعویض فیوز مشکل را حل نمی کند . اگر به قسمت شیشه ای فیوز نگاه کنید
می بینید که زنگ آن تغییر کرد و سیم نازکی که در داخل آن قرار دارد بر اثر
جریان زیاد از بین رفته است و فیوز به این خاطر از بین میرود که به دیگر
قطعات برد آسیب نرسد . در بیشترین موارد از
اینگونه ایراد ها كاركرد زیاد پاور و گرمای بیش از حد دیودها در قسمت پل
ركتیفایر عامل این ایراد میگردد و با تشخیص و تعویض فیوز و دیود ها با
قطعه مشابه مشكل حل شده و پاور به حالت اول باز می گردد
http://up.iranblog.com/37261/1265266624.jpg



روش تست فیوز
با كنترل قسمت شیشه ای آن میتوان فهمید
كه فیوز سالم است یا نه ولی برای اطمینان بیشتر میتوانید با اهم متر آنرا
تست كنید كه با گذاشتن رنج اهم متر در حالت اهم و یا بازر ( حالتی كه با
زدن دو سیم پروب قرمز و مشكی رنگ اهم متر صدای سوت شنیده می شود )
اگر پروب های اهم متر ( قمز و مشكی ) به هر یك از پایه های فیوز اتصال
دهید اگر سالم باشد باید صدای سوت شنیده شود و یا عقربه اهم متر تا آخر
حركت كند و حالت سیم بودن فیوز را ثابت كند در غیر این دو حالت فیوز خراب
و سوخته است

ابتدا فیوز را با هویه در آورده و با مشخصات دقیق خودش تعویض میكنیم
بدون اینكه پاور را به برق وصل كنید
پل دیود ركتیفایر را با اهم متر كنترل كنید ( روش تست دقیقا مثل فیوز ولی سالم وخراب بودن حالت بر عكس )

اگر در تست دیود با اتصال سیم های قرمز و مشكی صدای سوت از اهم متر ( در
حالت بازر ) شنیده شود بایستی دیود را با مشخصات دقیق خودش (1N4005) تعویض كرد
پل دیود متشكل از چهار دیود هستش كه بصورت سری بهم وصل شده است و میتوان
انها را اكثرا در قسمت سمت راست كنار خازنهای بزرگ 330 میكرو ( 2 عدد )
مشاهده كرد و در شكل زیر كاملا مشخص است
http://up.iranblog.com/37261/1265347677.jpg

تست دیود های شكل زیر هم یادتون نره مخصوصا فست دیود بزرگ كه تو كل پاور ها قطعه مشخصی است
http://up.iranblog.com/37261/1265277724.jpg

[atena-ati]

تشخیص و تعیمر ایراد های پاور

در اینجا ایرادی از پاور را به شما
نمایش می دهیم . فرض کنید سیستم شما در حین کار می باشد و به طور اتوماتیک
ریست می کن اکثر مواقع ما خرابی را یا از رم می گیریم یا از اینکه پاور ما
برای سیستم ضعیف است و تصویر زیر گویای این می باشد که هیچ کدام از موارد
فوق نیست .

در تصویر 2 خازن الكترولیت را مشاهده
میكنید كه با گذشت زمان و استفاده از قطعات ارزان و بی كیفیت در ساخت پاور
دچار تورم شده و محتویات روغنی داخل خازن با گرمای زیاد باعت ازدیاد فشار
داخل خازن و متورم شدن قسمت آلمینیومی بالای خازن شده است كه بخوبی قابل
رویت و تشخیص است
http://up.iranblog.com/37261/1265286292.jpg

در تصویر شكل 2 نیز از مقایسه 2 خازن بخوبی میتوان به متورم شدن و از كار افتادن خازن بالایی پی برد
مواد سفید رنگ روی خازن چسب حرارتی میباشد كه برای ثابت نگه داشتن خازنها بر روی آن ریخته شده است

http://up.iranblog.com/37261/1265269473.jpg


هر گونه تورم و باد كردگی در قسمتهای
مختلف خازنهای الكترولیت باعث خواهد شد در خروجی شدت جریانو و لتاژ مناسب
برای تغذیه قطعات سیستم فراهم نگردد
عامل تغذیه قطعات كامپیوتر اعم از هارد مادر برد سی دی رایتر و ... یكی از
مهمترین شرایط لازم برای كاركرد صحیح سیستم میباشد لذا با از كار افتادن
خازنهای الكترولیت در قسمت خروجی كه در تصاویر بالا قابل مشاهده است باعث
افت ولتاژ و آمپر در خروجی پاور خواهد شد و همین مسئله بزرگترین عامل
ریستارت در سیستمهای خانگی میباشد

كاربران سیستمهای خانگی بایستی مواقعی كه به سرویس و تمیز كاری كیس
سیستمشان اقدام می كنند داخل پاور كیس را هم كنترل كرده و از صحت ظاهری
خازنها مطمعن شوند
خازنهای الكترولیت استفاده شده در پاور های ATX اكثرا با مشخصات زیر ارایه میگردند

2200 میكرو فاراد با ولتاز 16 ولت و
2200 میكرو فاراد با ولتاژ 10 ولت و
1000 میكرو فاراد با ولتاژ 10 ولت و
1000 میكرو فاراد با ولتاژ 16 ولت

چنانچه در كنترل این نوع خازنها به خازنی بر خوردید كه از حالات ظاهری
سالم به نظر میرسد در حالیكه بر روی برد عین همان خازن با همین مشخصات
متورم شده و از كار افتاده باشد كل خازن ها با همان رنج را تعویض كنید

مثلا شما بر روی برد پاور 4 تا خازن 1000 میكرو 16 ولت دارید كه 3 تای
آنها متورم شده و از كار افتاده است ولی یكی به ظاهر سالم میباشد برای
اطمینان بیشتر آن یكی را هم تعویض كنید

( مواقعی پیش می آید كه خازن الكترولیت در حالت فشار و گرمای زیاد از
پایین خازن لاستیك مشكی رنگ شل شده و از فشار خازن كاسته میشود و چون فشار
كم شده است دیگر قسمت آلومینیومی متورم نشده و به ظاهر سالم دیده میشود در
حالیكه فرقی با مشابه متورم شده ندارد )


توجه موقع تعویض خازنهای الكترولیت دقت كنید این خازنها دارای پایه
مثبت و منفی میباشند حتما موقع تعویض دقت كنید كه پایه های مثبت و منفی
خازن بر روی برد كاملا مطابق باشد در غیر اینصورت پاور شما كار نخواهد كرد
و آسیب می بیند

برای تشخیص پایه های مثبت و منفی خازن به بدنه خازن دقت كنید همیشه یك
نوار كه علامت منفی -- روی آن درج شده نمایانگر پایه منفی ان میباشد

http://forum.patoghu.com/images/icons/icon1.gif


تشخیص و تعیمر ایراد های پاور

در اینجا ایرادی از پاور را به شما
نمایش می دهیم . فرض کنید سیستم شما در حین کار می باشد و به طور اتوماتیک
ریست می کن اکثر مواقع ما خرابی را یا از رم می گیریم یا از اینکه پاور ما
برای سیستم ضعیف است و تصویر زیر گویای این می باشد که هیچ کدام از موارد
فوق نیست .

در تصویر 2 خازن الكترولیت را مشاهده
میكنید كه با گذشت زمان و استفاده از قطعات ارزان و بی كیفیت در ساخت پاور
دچار تورم شده و محتویات روغنی داخل خازن با گرمای زیاد باعت ازدیاد فشار
داخل خازن و متورم شدن قسمت آلمینیومی بالای خازن شده است كه بخوبی قابل
رویت و تشخیص است
http://up.iranblog.com/37261/1265286292.jpg

در تصویر شكل 2 نیز از مقایسه 2 خازن بخوبی میتوان به متورم شدن و از كار افتادن خازن بالایی پی برد
مواد سفید رنگ روی خازن چسب حرارتی میباشد كه برای ثابت نگه داشتن خازنها بر روی آن ریخته شده است

http://up.iranblog.com/37261/1265269473.jpg


هر گونه تورم و باد كردگی در قسمتهای
مختلف خازنهای الكترولیت باعث خواهد شد در خروجی شدت جریانو و لتاژ مناسب
برای تغذیه قطعات سیستم فراهم نگردد
عامل تغذیه قطعات كامپیوتر اعم از هارد مادر برد سی دی رایتر و ... یكی از
مهمترین شرایط لازم برای كاركرد صحیح سیستم میباشد لذا با از كار افتادن
خازنهای الكترولیت در قسمت خروجی كه در تصاویر بالا قابل مشاهده است باعث
افت ولتاژ و آمپر در خروجی پاور خواهد شد و همین مسئله بزرگترین عامل
ریستارت در سیستمهای خانگی میباشد

كاربران سیستمهای خانگی بایستی مواقعی كه به سرویس و تمیز كاری كیس
سیستمشان اقدام می كنند داخل پاور كیس را هم كنترل كرده و از صحت ظاهری
خازنها مطمعن شوند
خازنهای الكترولیت استفاده شده در پاور های ATX اكثرا با مشخصات زیر ارایه میگردند

2200 میكرو فاراد با ولتاز 16 ولت و
2200 میكرو فاراد با ولتاژ 10 ولت و
1000 میكرو فاراد با ولتاژ 10 ولت و
1000 میكرو فاراد با ولتاژ 16 ولت

چنانچه در كنترل این نوع خازنها به خازنی بر خوردید كه از حالات ظاهری
سالم به نظر میرسد در حالیكه بر روی برد عین همان خازن با همین مشخصات
متورم شده و از كار افتاده باشد كل خازن ها با همان رنج را تعویض كنید

مثلا شما بر روی برد پاور 4 تا خازن 1000 میكرو 16 ولت دارید كه 3 تای
آنها متورم شده و از كار افتاده است ولی یكی به ظاهر سالم میباشد برای
اطمینان بیشتر آن یكی را هم تعویض كنید

( مواقعی پیش می آید كه خازن الكترولیت در حالت فشار و گرمای زیاد از
پایین خازن لاستیك مشكی رنگ شل شده و از فشار خازن كاسته میشود و چون فشار
كم شده است دیگر قسمت آلومینیومی متورم نشده و به ظاهر سالم دیده میشود در
حالیكه فرقی با مشابه متورم شده ندارد )


توجه موقع تعویض خازنهای الكترولیت دقت كنید این خازنها دارای پایه
مثبت و منفی میباشند حتما موقع تعویض دقت كنید كه پایه های مثبت و منفی
خازن بر روی برد كاملا مطابق باشد در غیر اینصورت پاور شما كار نخواهد كرد
و آسیب می بیند

برای تشخیص پایه های مثبت و منفی خازن به بدنه خازن دقت كنید همیشه یك
نوار كه علامت منفی -- روی آن درج شده نمایانگر پایه منفی ان میباشد

[احمد اسحقی]

خیلی خوب بود.