به تعمیر گاه تخصصی و تجربی نخبگان جوان خوش آمدید

[Almas Parsi]

http://mail.yimg.com/pd/apps/stationery/sunsetonthelake_lb.gif








به تعمیر گاه تخصصی و تجربی نخبگان جوان خوش آمدید





با سلام به همه دوستان و همکاران فعال و پر تلاش





امروز تصمیم گرفتم در یک فراخوان عمومی از تمامی شما عزیزان دعوت کنم که پست هایی که مربوط به تعمیرات گام به گام و مرحله به مرحله کلیه ادوات از الکترونیکی و غیر الکترونیکی خانگی و صنعتی و هر آنچه که قابل آموزش و تعمیرکالبد شکافی باشد را پیشنهاد دهم برای مثال از ماشین آلات بسته بندی هیدرولیک و پنوماتیک وشیرینگ پک صنعتی گرفته تا تعمیرات ادوات آزمایشگاهی پزشکی غیر پزشکی وفیزیک وشیمی و رفع نقص از چرخ خیاطی و لوازم خانگی پر مصرف و تلفن و تلوزیون و تعویض مغزی شیر آب وغیره که هر کدام از این موارد گاها معضلات بزرگی در زندگی روزمره و کار پیش می آورد هدفم از عنوان مثالهای متعدد و مختلف این بود که گاهی مواقع کسانی که با این ادوات سر و کار دارند تجربیات باارزشی از رفع نواقص احتمالی در حین کار با آنها دارند که شاید چنین تجربیاتی را جز در عمل نتوان بدست آورد واز آنجائی که هر چیزی را که انسان تا حدی فرا بگیرد روزی در حد رفع نیازش قابل استفاده قرار خواهد گرفت . وچون مهندسین و تکنیسین های قابل و فراوانی در این مجموعه گرد هم آمده اند لذا در رسیدن به نتیجه مثبت موفق تر خواهیم بود ما در این تاپیک که بصورت یک کار گروهی انجام میشود و چه بسا این طرح می تواند یک پروژه علمی و منبع عظیمی از تجربیات همگانی باشد و با گرداوری اطلاعات در همه زمینه ها در آن روزی هر کدام از ما نیازی ولو اندک به آن پیدا می کنیم در اصل میتوان نام یک دایره المعارف تعمیرات همه فن حریف مختص نخبگان جوان باشدپس چه زیباست که تک تک عزیزان پست آموزشی ماندگاری را در این دایره المعارف جاودانه کنند باشد که هر کدام از این زحمات گامی باشد در جهت گشودن گرهی از مشکلات همه افراد جامعه

با سپاس ازعنایات شما عزیزان

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر ماشین لباسشویی

منبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
ماشین های لباسشویی با خصوصیات و طرح های مختلفی تولید می شوند و تولید کنندگان این ماشین ها با تغییر مداوم اشکال و اجزاء داخلی آن ها سعی دارند از هر نظر تولیدات خود را کاملتر نمایند.به عنوان مثال،قبلا” تایمر لباسشویی های اتوماتیک ترکیبی مکانیکی داشت به این شکل که یک موتور الکتریکی کوچک محوری را به گردش در می آورد و این محور توپی پلاستیکی بخصوصی را با خود می چرخاند. شکل خاص و زائدهای تعبیه شده بر روی این توپی به هنگام گردش کنتاکت ها را مرتبا” باز و یا بسته می کرد و به این شکل اجزاء ماشین در حین گردش توپی تایمر، اعمالی مانند آبگیری، چرخش موتور تخلیه آب، داغ نمودن آب و …انجام می داد.اما بسیاری از ماشین های جدید، دارای تایمر الکترونیکی بوده و همه اعمال مذکور، توسط قطعاتی چون ترانزیستور، تریستور و IC انجام می شود.
انواع ماشین های لباسشویی:
در حال حاضر ماشین های موجود در بازار به دو شکل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بوده و نوع نیمه اتوماتیک نیز به دو صورت دو قلو (قسمت شستشوی لباس + قسمت خشک کن لباس ) و نوع ساده (سطلی ) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
اجزاء لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی ساده :
چون علاوه بر انرژی الکتریکی نیروی انسانی نیز در به پایان رسیدن عملکرد ماشین دخالت دارد این لباسشویی ها را نیمه اتوماتیک می نامند.
۱- بدنه – از فلز که معمولا” روی آن را به منظور جلوگیری از اکسیده شدن لعاب کاری می کنند.
۲- تایمر – کلید اتوماتیک زمانی است که پس از زمان مشخص شده توسط مصرف کننده برق اصلی مدار را قطع می کند. تایمر در لباسشویی های نیمه اتوماتیک از نوع مکانیکی است یعنی با حرکت ولوم یک فنر مخصوص جمع شده و بتدریج باز می شود . مدتی طول می کشد تا فنر جمع شده باز شودء در واقع زمان انجام کار تایمر است و ماشین در این مدت لباس ها را خواهد شست.
انواع دیگر تایمر عبارتند از : تایمر بادی- تایمر الکترونیکی – تایمر موتوری – که در لباسشویی ها کاربرد چندانی ندارند.
۳- موتور شستشو- این موتور از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی است. البته اکثر موتورهای به کار گرفته شده در لباسشویی های سطلی ساده بگونه ای طراحی شده اند که قسمت راه انداز موتور (سیم پیچ استارت+خازن راه انداز ) در تمام زمان کار موتور در مدار می ماند.
۴- نگهدارنده موتور- این قطعه معمولا” از جنس کائوچو ساخته شده و در کف لباسشویی زیر پروانه قراردارد. و موتور آسنکرون به توسط پیچ های نمره ۵ و معولا” به تعداد ۶ عدد از زیر دیگ مخصوص شستشو به نگهدارنده موتور بسته می شود. در بعضی از ماشین ها که موتور توسط تسمه پروانه ،پروانه را می چرخاند قطعه ای فلزی به بدنه جوش داده شده و موتور روی آن پیچ می گردد.
۵- پروانه شستشو- پروانه معمولا” از جنس کائوچو بوده و بر روی محور موتور بسته می شود.با چرخش محور پروانه نیز به گردش در آمده و لباس و آب را درون مخزن شستشو جابجا می کند.
۶- المنت- المنت لباسشویی سطلی مشابه المنت آب گرمکن برقی است یعنی مجموعه سیم کرم نیکل که داخل خاک چینی و یا سرامیک نسوز قرار گرفته و بر رویش محافظ فولادی قرار داده اند تا از نفوذ آب و رطوبت به المنت ممانعت به عمل آید.
۷- کلید لامپ دار المنت – این کلید دارای سه کنتاکت است دو کنتاکت به ورودی و خروجی فاز مرتبط است و کنتاکت سوم مربوط به نول لامپ داخل کلید است.
سرویس و نگهداری لباسشویی سطلی :
۱- لباسشویی های سطلی را حتما” به سیم ارت مجهز نمایید.
۲- استفاده از پودر های مخصوص ماشین لباسشویی در انواع نیمه اتوماتیک ضرورتی ندارد و پودر های یاد شده تنها مختص ماشین های اتوماتیک هستند.بنابر این در به کار گیری ماشین های نیمه اتوماتیک می توانید از پودر های لباسشویی معمولی نیز استفاده نمایید.
۳- تایمر لباسشویی های سطلی در انواع ۱۵ و ۳۰ دقیقه ای به بازار ارائه شده اند که در هر دو نوع انتخاب زمان شستشو، متناسب با کثیف بودن لباس است و بر خلاف تصور بعضی از مصرف کنندگان ضرورتی در بکار گیری تمام زمان تایمر وجود ندارد به عنوان مثال می توان در نوع تایمر ۳۰ دقیقه ای ، تایمر را به اندازه ۵ دقیقه بکار گرفت.
۴- مقدار لباس و آب را همواره کم انتخاب نمایید تا عمر مفید ماشین افزایش یابد.
۵- در صورت چرک بودن لباس پس از شستشوی اول بلافاصله تایمر را به حالت روشن قرار ندهید و اجازه دهید بین دو شستشو ، موتور حد اقل به مدت ۵ دقیقه توقف داشته باشد.
۶- المنت را برای مدت طولانی روشن نگذارید.
۷- هر گز لباسشویی سطلی را بدون آب مورد استفاده قرار ندهید زیرا به قطعات لاستیکی که به منظور آب بندی موتور بکار گرفته شده اند آسیب رسیده و پس از نشت نمودن آب از دیگ، موجبات اتصال بدنه و سوختن موتور فراهم می شود.
مدار الکتریکی لباسشویی سطلی ساده و دو قلو:
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/washing-2.jpg
لباسشویی نیمه اتوماتیک دوقلو(دو مخزنه):
چون عمل شستشو در یک مخزن و عمل آبگیری از لباس های شسته شده در مخزن دیگر انجام می شود. این لباسشویی ها را دوقلو یا دو مخزنه می نامند. بدنه این لباسشویی ها اکثرا” پلاستیکی است ،از اینرو فاقد المنت می باشند. قسمت شستشو عین قسمت شستشوی لباسشویی سطلی است. در مخزن دوم ، سیستم آبگیری از لباس های شسته شده همان سیستم موجود در لباسشویی های اتوماتیک است. لباس ها درون مخزن اصلی که همه سطح بدنه اش سوراخ کاری شده است ریخته شده و زمانیکه با فرمان تایمر موتور خشک کن براه می افتد، بر اثر نیروی گریز از مرکز آب لباس ها از طریق سوراخ های موجود روی مخزن اصلی به بیرون ریخته می شود. از آنجا که مخزن اصلی درون مخزن فرعی قرار دارد ، این آب ها در مخزن فرعی به طرف کانال خروجی هدایت شده و از شیلنگ که در این زمان بر روی زمین نهاده شده خارج می شود. در ماشین های دو زمانه بندرت از واتر پمپ استفاده می شود. ماشین های دو مخزنه دارای دو موتورند و هر دو موتور از نوع آسنکرون هستند. موتور شستشو توانایی چرخش به چپ و راست را داراست و به توسط تایمر مرتبا” به طرف راست و چپ می چرخد. همین برتری ماشین های دو مخزنه سبب شده است که لباس ها در حین شستشو تمیزتر شسته شوند.
لباسشویی تمام اتوماتیک :
تفاوت عمده این لباسشویی با انواع نیمه اتوماتیک آن است که حضور انسان و دخالتش در شستشوی لباس ،جزء راه اندازی ماشین، ضرورتی ندارد.کافیست که مصرف کننده ، لباس را به مقدار کافی و بر اساس مقدار مذکور در دفترچه راهنما درون ماشین قرار داده و پس از ریختن پودر درون جاپودری و باز نمودن شیر آب ورودی به ماشین، متناسب با جنس لباس،برنامه مورد نظر را انتخاب نماید و کلید اصلی ماشین را روشن کند. سایر مراحل شستشو به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. یعنی ابتدا شیر الکتریکی به کار افتاده و آب پس از ورود به جاپودری، پودر را با خود بدرون مخزن منتقل می سازد. پس از ورود آب به مقدار کافی،عمل آبگیری متوقف شده و با روشن شدن هیتر ، آب داغ می شود. پس از رسیدن آب به مقدار مناسب عمل شستشو شروع می شود. موتور به توسط فرمان های تایمر ابتدا به طرف عقربه های ساعت چرخیده و پس از مدتی متوقف شده و سپس در جهت عکس بگردش در می آید. حرکت موتور در دو جهت مخالف بدان سبب است که لباس ها به اندازه کافی درون آب حرکت نموده و بهتر شستشو شوند.
پس از شستشوی مقدماتی ، موتور متوقف شده و آب توسط پمپ تخلیه به طرف فاضلاب هدایت می شود. مجددا” همان برنامه شستشو تکرار می شود.معمولا”عموم ماشین ها بگونه ای طراحی شده ان که عمل شستشو ۵ بار تکرار شده و سپس ماشین وارد مرحله نهایی آبکشی و تخلیه آب و خشک نمودن لباس می شود.
برای خشک نمودن لباس،دور تند ماشین و واتر پمپ، همزمان کار می کنند. یعنی دور تند موتور سبب می شود دیگ اصلی که لباس درونش ریخته شده با سرعت بچرخد و از آنجا که بدنه دیگ اصلی دارای سوراخ های متعدد است، آب لباس ها بر اثر نیروی گریز از مرکز به خارج از دیگ اصلی (به درون دیگ فرعی ) ریخته شده و ورودی واتر پمپ نیز در همین دیگ قرار داشته و آب های راه یافته به این دیگ را مکیده و به فاضلاب می ریزد. پس از مراحل آبکشی نهایی که معمولا” در ماشین ها ۳ بار این عمل تکرار می شود ، تایمر به صورت خودکار خاموش شده و کلیه عملیات ماشین متوقف می شود.
به این ترتیب ملاحظه فرمودید که همه مراحل شستشو به صورت خودکار و بدون حضور انسان صورت خواهد گرفت از اینرو این ماشین ها ، تمام اتوماتیک نامیده می شوند.
نصب و راه اندازی ابتدایی ماشین لباسشویی اتوماتیک:
۱- از آنجا که ماشین لباسشویی دارای قطعات وزین و متحرک می باشد و ممکن است در هنگام حمل و نقل دچار آسیب شود ، لذا قسمت های آن را بوسیله قطعاتی نظیر بست،میله و پیچ، ثابت می کنند. بنابر این در هنگام نصب و راه اندازی باید با توجه به دفترچه راهنمای ماشین این قطعات باز شده و آن ها را برای حمل و نقل راه دور در آینده نگهداری کرد.
۲- در صورتیکه ماشین لباسشویی دارای چهارچوب محافظ کف بوده پیچ های آن را باز نموده و آن را از ماشین جدا نمایید. همچنین پیچ هایی که بعنوان پیچ های تنظیم پایه در نظر گرفته شده در محل خود بپیچید.
۳- ماشین لباسشویی باید کاملا” تراز قرار گیرد برای این منظور لیوان محتوی آب را روی ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه کنید اگر ماشین در موقعیت تراز کامل نباشد، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. که با استفاده از پیچ های تنظیم زیر ماشین می توان آن را تراز نمود.
۴- لوله ورودی آب لباسشویی را پس از آب بندی به شیر آب حدیده دار وصل کنید.(معمولا” سه چهارم اینچی ).
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/washing-3.jpg
۵- لوله تخلیه آب ماشین را در ارتفاع تعیین شده توسط شرکت سازنده قرار دهید. اگر ارتفاع شیلنگ فاضلاب ماشین در حد گفته شده رعایت نگردد و مثلا” بر روی زمین رها شود همه آبی که وارد ماشین می شود بلافاصله از طریق شلینگ خارج شده و عمل آبگیری ماشین هر گز متوقف نمی شود. بنابر این لازمست شلینگ خروجی قبل از قرار گیری در فاضلاب دارای ارتفاعی در حدود ۶۰ سانتیمتر باشد.
۶- لوله تخلیه آب طوری قرار نگیرد که در اثر تابیدگی، مسیر خروجی آب مسدود شود.
۷- قبل از روشن کردن ماشین توجه نمایید که سیستم الکتریکی منزل (پریز-کنتور- فیوز و …) و سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف شرکت سازنده هماهنگی داشته باشد.
۸- همانطور که قبلا” در مورد بست هایی که برای ثابت نگهداشتن ، قطعات ماشین در هنگام حمل و نقل بکار می رود اشاره کردیم، اگر بست ها به دیگ بسته شده باشد، با روشن شدن ماشین ، حرکت دیگ به بدنه منتقل شده و ماشین از جای خود حرکت می کند. این حرکت در دور تند ماشین (زمان آبگیری از لباس ) بوضوح دیده شده و در مدت آبگیری از لباس ماشین در حدود ۵۰ سانتیمتر از جای قبلی خود فاصله می گیرد.بنابراین لازم است قبل از راه اندازی ماشین با توجه به دفترچه راهنما کلیه بست ها را باز نموده و با حرکت دادن دیگ فرعی به طرف پایین و بالا و همچنین حرکت آن به طرف جلو و عقب از خلاص بودن دیگ مطمئن شویم سپس دیگ اصلی را نیز با دست بچرخانید تا از آزاد بودن پولی ها اطمینان حاصل نمایید.
۹- جهت چرخش اکثر ولوم تایمر های لباسشویی موافق حرکت عقربه های ساعت است در بعضی از لباسشویی ها ، بمحض چرخش ولوم در جهت مخالف عقربه های ساعت، ولوم از محور باز شده و می توان مجددا” آن را به محور بست. متاسفانه در انواع دیگر ، با وارد آمدن فشار به ولوم در جهت مخالف، معمولا” ولوم و گاها” چرخ دنده های تایمر شدیدا” آسیب می بیند. جهت حفاظت تایمر در برابر این اشتباه،معمولا” سازندگان تایمرها، با رسم یک فلش بر روی ولوم شکل صحیح چرخش تایمر را نشان می دهند که توجه به آن الزامی است.
۱۰- در ریختن لباس به درون لباسشویی ، ظرفیت شستشو منظور شود اکثر ماشین های خانگی دارای ظرفیت شستشوی ۵ کیلو هستند. با این وجود توصیه می شود درون مخزن آنقدر لباس ریخته شود که اگر دستتان را به سقف فوقانی درب ماشین مماس نمودید، بدون آنکه با لباس ها درگیر شود به راحتی وارد ماشین و خارج شود.علاوه بر آن لباس ها را به تفکیک از یکدیگر درون ماشین قرار دهید تا بهتر شسته شوند.
ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی تمام اتوماتیک:
لباسشویی های اتوماتیک در مدل های متفاوت طراحی می شوند که از آنجمله می توان به ماشین تمام اتوماتیک که مخزن آن روی محور افقی سوار است و به آن مدل یوغی (Yoke type ) گفته می شود و همچنین ماشینی که مخزن آن روی محور عمودی قرار گرفته و به آن نوع چرخان عمودی (Rotary type ) گفته می شود اشاره کرد. با این حال لباسشویی های اتوماتیک دارای اجزا، الکتریکی مکانیکی تقریبا” مشابه و به شرح زیر می باشند:
الف – اجزاء الکتریکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک:
۱- دو شاخه-وظیفه دو شاخه انتقال انرژی الکتریکی از پریز به کابل رابط ماشین و در نهایت ، سایر قسمت های الکتریکی ماشین است. در هنگام تعویض دو شاخه به جریان نامی دو شاخه جدید توجه نمایید. معمولا” دو شاخه هایی که جریانشان کمتر از ۱۶ آمپر است جهت استفاده در ماشین لباسشویی مناسب نیستند.
۲- کابل رابط- از آنجا که جریان مصرفی ماشین بالاست، توصیه می شود کابل ۵/۲×۲ و یا حد اقل ۵/۱×۲ مورد استفاده قرار گیرد.
۳- ترمینال – ترمینال به منظور ایجاد اتصالاتی مطمئن و هم چنین عایق بودن این اتصالات از بدنه مورد استفاده قرار می گیرد در ماشین لباسشویی معمولا” از ترمینال های پلاستیکی و یا کائوچویی استفاده می کنند. محل قرار گیری ترمینال ، قسمتی از بدنه ماشین است که با پیچ و مهره در جای خود مستقر می شود.
۴- کلید قطع و وصل- معمولا” کلید به صورت متداول در سایر لوازم خانگی ،در ماشین لباسشویی بکار نرفته بلکه کلید قسمتی از تایمر است. یعنی با کشیدن محور تایمر بطرف بیرون کنتاکت یا کنتاکت های کلید بسته شده و با حرکت ولوم بطرف داخل، مدار الکتریکی ماشین قطع می شود. کلید های بکار رفته در لباسشویی دو کنتاکت و یا چهار کنتاکت هستند. در نوع دو کنتاکت ، نول مستقیما” به همه مصرف کننده های مدار رسیده و فاز پس از کلید وارد مدار می شود بنابراین دو کنتاکت کلید، یکی فاز ورودی و دیگری فاز خروجی است.در نوع چهار کنتاکت هم فاز و هم نول وارد کلید شده و با حرکت محور تایمر بطرف بیرون ، کلید بسته شده و فاز و نول وارد مدار لباسشویی می شوند.
جهت تست کلید کافیست از روی نقشه ماشین کنتاکت های مربوطه به کلید را شناسایی نموده سپس با اهم متر آن را تست نمایید. به این صورت که ابتدا سیم های متصله به کلید را باز نموده، سپس دو پایه ورودی و خروجی کلید را به اهم متر وصل کنید. با حرکت محور تایمر به طرف بیرون باید عقربه منحرف شده و تقریبا” عدد صفر را نشان دهد.
اگر عقربه منحرف شود اما به صفر نرسد، کنتاکت های کلید کثیف هستند. راحت ترین روش جهت اصلاح این عیب استفاده از اسپری کنتاکت شور است. و اگر عقربه منحرف نشود ، لازمست صفحه کلید های تایمر از دو طرف آن باز شود و عیب بر طرف گردد. در کلید های چهار کنتاکت آزمایش با اهم متر در مورد هر چهار کنتاکت انجام شود ( دو به دو ) .
۵- لامپ خبر- جهت اطلاع مصرف کننده از ورود برق به ماشین از چراغ خبر که یک لامپ ۲۲۰ ولتی است استفاده می شود.
۶- میکروسوئیچ – اگر قبل از بسته شدن درب ماشین ، دستگاه شروع به آب گیری نماید و یا اگر به عللی در هنگام کار ماشین، درب باز شود و در همان حالت ماشین بکار خود ادامه دهد و یا اگر کودکی به ماشین نزدیک شده و درب آن را باز کند و عملیات ماشین متوقف نشود و اگر … جمیع موارد مذکور ایجاب می کند بمحض باز شدن درب و یا حتی قبل از آن که درب کاملا” بسته نشده باشد، ماشین قادر به استارت و آغاز عملیات شستشو نباشد.
از اینرو همیشه فاز مدار پس از کلید تایمر و قبل از آنکه به سایر اجزاء الکتریکی مدار برسد از میکروسوئیچ عبور می کند میکروسوئیچ (کلید فشاری حفاظتی ) معمولا” پشت درب بدنه خارجی جنب لاستیک دور درب و در کنار قفل قرار می گیرد و پس از آنکه زبانه قفل کاملا” در محل خود مستقر شد به اهرم میکروسوئیچ فشار وارد نموده و آن را به حالت وصل در می آورد. با بسته شدن میکروسوئیچ سایر قسمت ها نیز دارای فاز بوده و می توانند عملیات شستشو را انجام دهند. برای تست میکروسوئیچ نیازی به خارج نمودن آن از محل استقرارش نیست بلکه می توان دو سیمی که از تایمر به طرف میکروسوئیچ رفت و بر گشت نموده را پس از یافتن به اهم متر متصل سازیم .
اگر با بسته شدن کامل درب ، عقربه اهم متر منحرف شود میکروسوئیچ سالم است در غیر این صورت یا عیب از میکروسوئیچ است یا میکروسوئیچ سالم بوده اما از محل استقرار خود خارج شده و یا درب بطور واقعی بسته نمی شود که معمولا” عیب آخر مربوط به خراب شدن لاستیک دور درب است. در صورت خراب بودن میکروسوئیچ آن را پس از باز نمودن قسمت جانبی لاستیک دور درب ( طرف قفل درب ) از بدنه جدا نموده و در صورت امکان تعمیر نمایید. اگر مشکل جدی است مانند شکستن اهرم و … میکروسوئیچ را تعویض کنید.
۷- المنت (گرمکن- هیتر ) – ساختمان المنت دقیقا” مشابه المنت بکار رفته در آب گرمکن است . ابتدا سیم کرم نیکل یا کرم آلمینیوم درون پودر چینی یا سرامیک نسوز قرار گرفته و سپس جهت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت آن را درون یک محافظ فولادی قرار می دهند. المنت درون دیگ فرعی قرار می گیرد و در توان های مختلف ساخته شده و استفاده می شود . آب بندی المنت بوسیله لاستیک محافظش صورت می گیرد از اینرو هرگز نباید المنت را در حالیکه درون دیگ آبی وجود ندارد به برق متصل نمود. برای تست المنت استفاده از لامپ سری ، اهم متر یا اتصال چند ثانیه ای مستقیم به برق توصیه می شود.
۸- قفل مغناطیسی درب – همانگونه که در مورد میکروسوئیچ ذکر شده باز شدن درب ماشین در زمان شستشو و در حالیکه دیگ تا حدودی پر از آب است می تواند محیط منزل را آلوده سازد زیرا آب مخلوط با پودر رختشویی به بیرون از ماشین می ریزد. کاربرد میکروسوئیچ این حسن را داشت که در صورت بروز چنین اشتباهی مدار ماشین قطع می شد. در بعضی از ماشین ها زمینه این اشتباه را از بین برده اند . پس از روشن شدن ماشین (البته مشروط به بسته شدن کامل درب ) یک رله مغناطیسی زبانه درب را در اختیار گرفته و به هیچ وجه درب ماشین باز نمی شود . در صورت اعمال نیروی بیش از حد دستگیره قفل درب خواهد شکست. درب زمانی باز می شود که اولا” برق ماشین قطع شود (تایمرخاموش شود ) ثانیا” حد اقل مدت ۲ دقیقه از خاموش شدن دستگاه بگذرد تا آثار مغناطیسی درون قفل مغناطیسی کاهش یافته و زبانه قفل درب رها شود. در بعضی از ماشین ها میکروسوئیچ و قفل مغناطیسی در یک مجموعه گنجانیده شده اند.
۹- ترموستات یا هیتر استات – از آنجا که جریان مصرفی هیتر بالاست و توسط تایمر مرتبا” در حال قطع و وصل است ، این احتمال می رود که بر اثر کار زیاد و مداوم ، سطح کنتاکت های تایمر مربوط به هیتر فرسوده شده و به یکدیگر جوش داده شوند. در این صورت هیتر در تمام مدت کار ماشین که گاها” به ۳ ساعت و نیم نیز می رسد در مدار خواهد بود رسیدن دمای آب به نقطه جوش علاوه بر البسه داخل ماشین، رابط های پلاستیکی و شلینگ ها را نیز فرسوده می سازد. از اینرو استفاده از هیتر استات ( ترموستات ) اجتناب ناپذیر است. هیتر استات در واقع مشابه ترموستات بی متالی در سماور برقی عمل می کند.
قسمت فلزی منعکس کننده حرارت به تیغه های بی متالی در داخل آب قرار گرفته ( در دیگ فرعی ) و حرارت آب بر آن اثر مستقیم می نهد. این حرارت توسط خود صفحه به تیغه ها منعکس شده و اگر از حد معینی تجاوز نماید یکی از تیغه ها که حساسیتش به حرارت بیشتر است، با خمیده شدن خود ، ارتباط هیتر با شبکه را قطع می سازد زیرا هیتر استات و هیتر همیشه با یکدیگر در حالت سری قرار می گیرند.
ترموستات از قطعات زیر تشکیل شده است:
۱- پلاتین های داخلی ۲- تیغه های فلزی غیر هم جنس (تیغه های بی متالی) ۳- صفحه منعکس کننده حرارت ۴- فیش های ارتباطی
لازم به تذکر است که در بعضی از لباسشویی ها مانند زانوسی مدل ۹۱۴ ترموستات از نوع گازی است که در رابطه با ساختمان آن و نحوه عملکردش مفصلا” در مبحث ترموستات و آب گرمکن برقی مطلب آورده شده است.
۱۰ – شیر الکتریکی – همانگونه که قبلا” ذکر شد، همه مراحل و عملیات ماشین بصورت اتوماتیک صورت می گیرد و از آنجا که لباس ها معمولا” ۵ الی ۷ بار بصورت کامل شستشو می شود، عمل ورود آب به ماشین نیز الزاما” می بایست خودکار صورت پذیرد. آب ورودی به ماشین به شیر الکتریکی بسته می شود و مادامی که به سیم پیچ آن برق نرسد، آب شهر پشت شیر می ماند و اجازه ورود به داخل جا پودری و سپس مخزن فرعی را نخواهد داشت.
شیر الکتریکی از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- قاب پلاستیکی ۲- سیم پیچ ( سولنوئید) ۳- شیطانک که در مرکزش سوراخ ریزی وجود دارد ۴- لاستیک دور شیطانک ۵ – اهرم آهنی ۶- لاستیک سر اهرم ۷- فنر پشت اهرم ۸- صافی یا فیلتر لوله خروجی آب
چگونگی عملکرد شیر الکتریکی : در حالت عادی فنر پشت اهرم ، اهرم آهنی را بطرف جلو رانده و لاستیک سر اهرم، سوراخ وسط شیطانک را مسدود می سازد . با وصل برق و ایجاد مغناطیس توسط سیم پیچ شیر الکتریکی، اهرم به طرف داخل جذب شده و فنر را فشرده می سازد. با حرکت اهرم به طرف عقب، لاستیک سر اهرم از سوراخ وسط شیطانک جدا شده و شیطانک مجال تنفس می یابد. فشار آب، هوای بین شیلنگ و شیطانک را از مجرای تنفسی به عقب رانده و آب جاری می شود. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر، توسط فرمان هیدرواستات ، برق شیر الکتریکی قطع شده و با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پیچ، فنر جمع شده اهرم بطرف جلو رانده شده و در نتیجه مجرای تنفسی شیطانک مجددا” بسته می شود و از ورود آب به داخل ماشین ممانعت بعمل می آید. شیر الکتریکی بصورت تک و یا دوبل ساخته می شو د .
عیوب شیر الکتریکی ممکن است مکانیکی و یا الکتریکی باشد. در مبحث مکانیکی ، خرابی فنر، خوردگی لاستیک سر اهرم،پاره شدن لاستیک دور شیطانک ، مسدود شدن فیلتر بر اثر جرم و شن ریزه های موجود در آب شهر عملکرد صحیح شیر الکتریکی را مختل می سازد. که می توان با جدا نمودن قسمت های مختلف شیر ، مورد معیوب را شناسایی و نسبت به رفع عیب اقدام نمود.
در قسمت الکتریکی یا بوبین می سوزد که توسط تست با اهم متر (R×۱k ) مشخص می شود و یا به شیر الکتریکی برق نمی رسد. در این صورت همیشه قبل از آنکه عیب از ناحیه شیر الکتریکی تصور شود ، برق دو سر بوبین را اندازه گیری نمایید.
تذکر: در مواردیکه فشار آب ، بسیار بیشتر از ظرفیت ورود آب به داخل شیر الکتریکی است آب وارد جداره های بین محفظه اهرم و بوبین شده و عمل جذب اهرم شیر الکتریکی دیگر انجام نمی شود در این موارد، لازم است برق ماشین قطع شده و سپس اجزا، شیر الکتریکی کاملا” تفکیک و پس از خشک شدن شیر را مجددا” به حالت اول باز می گردانیم. جهت بروز مجدد این عیب فشار آب را محدود نمایید. ( شیر آب شهر را تا انتها باز نکنید.)
۱۱- تایمر (برنامه ریز ) – تایمر در واقع به عنوان مغز فرمان دهنده ماشین عمل می کند و پس از گرفتن فرمان شروع، سایر اعمال از قبیل آب گیری – گرم نمودن آب- عملکرد دور تند و کند موتور با فرمان تایمر انجام می شود. در حال حاضر تایمر های موجود به دو شکل الکترونیکی و الکترومکانیکی به بازار ارائه می شوند. در نوع الکترونیکی فرمان های مختلف به قطعات الکتریکی مانند هیتر-واتر پمپ – الکترو موتور- شیر الکتریکی و…توسط قطعات الکترونیکی مانند ترانزیستور – تریستور و IC صورت می گیرد و از آنجا که ابعاد این قطعات به مراتب کوچکتر از چرخ دنده های زائده داراست ابعاد تایمر های الکترونیکی بسیار کوچک تر از تایمر های مکانیکی است.تایمر های الکترونیکی بصورت کتابی ساخته می شوند.
تایمر های الکترومکانیکی یا بصورت خلاصه مکانیکی، با حرکت محور اصلی که توسط یک موتور کوچک می چرخد عمل می کند.بر روی این محور یک چرخ دنده بزرگ ( توپی تایمر ) با زائده های فراوان وجود دارد که در حال چرخش محور ، زائده های توپی با کنتاکت های مختلف برخورد نموده و در بعضی موارد ، ارتباطی بر قرار و یا ارتباطی را قطع می سازد.
تایمر الکترومکانیکی معمولا” از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- موتور تایمر ۲- چرخ دنده ها ۳- صفحه های پلاتین ۴- اهرم متغیر برنامه ۵- کلید قطع و وصل ۶- بدنه یا قاب پلاستیکی موتور تایمر یک بوبین با تعداد دور زیاد و قطر نازک است. با اتصال برق به بوبین یک میدان مغناطیسی دوار ایجاد شده که روتور فلزی را با خود به گردش در می آورد. با گردش روتور چرخ دنده های متعددی بگردش در می آییند که به منظور ایجاد گشتاور بالا استفاده می شوند نهایتا” گشتاور تولید شده به محور اصلی منتقل می شود و این محور با چرخش خود و توپی را که بر محور سوار شده بگردش در خواهد آورد . و…
برای تست موتور تایمر بهترین روش آنست که بوبین را از موتور خارج نموده و به برق ۲۲۰ ولت متصل سازید. سپس یک پیچ گوشتی دسته عایق را بر دارید و قسمت فلزی آن را وارد حلقه بوبین نمایید. اگر بوبین سالم باشد، میدان دوار ایجاد شده مرتبا” جهت پیچ گوشتی را منحرف می سازد و نگه داشتن آن در قسمت وسط حلقه بسیار مشکل است که این مورد بیانگر سالم بودن بوبین است و اگر قصد دارید بوبین را با اهم متر تست کنید می بایست رنج بر روی R×۱K قرار گیرد.
در تایمر دو مشکل مرتبا” به چشم می خورد . جوش خوردگی کنتاکت ها و کثیف شدن آن ها در صورت مواجه شدن با هر کدام از دو عیب فوق بهتر آنست که با آزاد ساختن ضامن های نگهدارنده دو صفحه تایمر، صفحه کنتاکت ها را آزاد نموده و پس از سمباده کشی مجددا” تایمر را به وضعیت اولیه باز می گردانیم. اگر تایمر در جهت مخالف چرخانده شود،زائده هایی از توپی خواهد شکست که در این صورت می بایست توپی تایمر با خودش تعویض شود.
۱۲-هیدرواستات( اتومات)-این وسیله تنظیم کننده آب ورودی به ماشین است و ناگفته پیداست که اگر دچار مشکلی شود یکی از اساسی ترین اعمال ماشین انجام نخواهد شد.
هیدرواستات از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- قابه یا بدنه مخصوص ۲- صفحه لاستیکی (دیافراگم ) ۳- کنتاکت های قطع و وصل داخلی ۴- لوله ورودی هوا ۵- کنتاکت های اتصال برق
چگونگی عملکرد هیدرو استات:
در مباحث قبل گفته شد که برق ورودی از ترمینال وارد کلید تایمر شده و فاز پس از تایمر به میکروسوئیچ رفته و سپس به هیدرواستات می رسد. هیدرواستات مانند یک کلید تبدیل دارای ۳ کنتاکت است. فاز وارد کنتاکت مشترک شده و چون یکی از دو کنتاکت دیگر در حالت عادی به کنتاکت مشترک متصل است،از طریق آن به شیر الکتریکی می رسد. نول هم پس از کلید تایمر به همه مصرف کننده ها داده می شود . به این ترتیب با روشن شدن ماشین،شیر الکتریکی نول خود را از کلید تایمر و فاز خود را از هیدرواستات دریافت داشته و همانگونه که در مبحث شیر الکتریکی ذکر شده بوبین آن ، اهرم را جذب نموده و با کنار رفتن لاستیک شیطانک آب از شیر الکتریکی عبور نموده و وارد جاپودری شده و پس از حل نمودن پودر به مخزن فرعی می ریزد.
معمولا” از قسمت تحتانی مخزن فرعی شیلنگی باریک به لوله ورودی هوای هیدرواستات بسته شده است. در اکثر ماشین ها این شیلنگ از ورودی پمپ تخلیه گرفته شده و همانگونه که در شکل دیده می شود سطح آب در شیلنگ تخلیه، مخزن فرعی و شیلنگ هوای هیدرواستات در یک سطح بالا می آید. هوای شیلنگ هیدرواستات مرتبا” فشرده تر می شود (با بالا آمدن سطح آب ) تا بدانجا که قادر می شود پرده دیافراگم را به طرف بالا براند.
با بالا رفتن پرده دیافراگم ارتباط کنتاکت مشترک با کنتاکت مربوط به شیر الکتریکی قطع شده و این ارتباط بین کنتاکت مشترک با کنتاکتی که به موتور تایمر مرتبط است بر قرار می شود . به این ترتیب عمل آبگیری متوقف شده و موتور تایمر شروع بکار خواهد نمود با چرخش موتور تایمر محور اصلی و توپی متصله به آن خواهند چرخید و سایر مراحل شستشو به ترتیب انجام می شود بر روی بدنه هیدرواستات پیچ مخصوصی وجود دارد که جهت تنظیم مقدار آب ورودی به ماشین است در واقع این پیچ قدرت فنر پشت پرده دیافراگم را تضعیف یا تقویت می کند از اینرو متخصصین پس از ساخت و تنظیم هیدرواستات بر روی آن لاک می ریزند تا به این ترتیب حساسیت موضوع را بیان کنند. در صورت گردش پیچ به چپ یا راست ، مقدار آب ورودی به ماشین تغییر خواهد نمود.
علاوه بر نوع سه فیشه، هیدرواستات های ۵ و ۶ فیشه نیز وجود دارد . در این ماشین ها علاوه بر ورود آب به ماشین به عنوان مرحله آغازین عملیات شستشو، افعال دیگری نیز صورت می گیرد. مثلا” در ماشین فیلکو، همزمان با ورود آب به ماشین دور کند نیز آغاز بکار می کند تا لباس ها کاملا” درون آب خیس شوند و پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر در مرحله دوم عملکرد هیدرواستات دور کند قطع شده و هیتر روشن می شود.سازندگان ، دیگر اشکال مختلفی را از هیدرواستات های ۵ یا ۶ فیشه به سلیقه و ابتکار خود بکار گرفته اند.
هیدرواستات ۳ فیشه یک کلید تبدیل و ۶ فیشه ۲ کلید تبدیل است.برای تست هیدرواستات ۳ فیشه ابتدا شماره های ۱۱ و ۱۲ به هم مربوطند.سپس از راه لوله هوا فوت می کنیم که می بایست صدایی از داخل هیدرواستات شنیده شود این صدا قطع کنتاکت ۱۲ و اتصال ۱۳ به مشترک ۱۱ است.
لوله هوا را با انگشت مسدود می سازیم تا پرده دیافراگم داخل هیدرواستات همچنان بالا بماند. در این وضعیت اگر شماره های ۱۱ و ۱۳ به یکدیگر راه بدهند ( توسط اهم متر ) ، هیدرواستات سالم است. با خروج هوا از هیدرواستات صدای قطع کنتاکت های ۱۱ و۱۳ شنیده می شود اگر با اهم متر این دو کنتاکت را مجددا” آزمایش کنید به یکدیگر راه نخواهند داد. با دمیدن در لوله هوای هیدرواستات ۵ یا ۶ فیشه دو مرحله صدای اتصال به گوش می رسد. همانگونه که در بالا ذکر شد کنتاکت های ۱۱و ۱۲ و ۱۳ به همان ترتیب آزمایش می شود و تست کنتاکت های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ نیز عینا” به همان ترتیب است.
تذکر : توصیه می شود در شستشوی لباس توسط ماشین هرکز از پودر نامرغوب استفاده نکنید زیرا اگر کف پودر کنترل شده و مخصوص لباسشویی نباشد ، ازدیاد کف، لوله هوای هیدرواستات را مسدود نموده و عمل آبگیری مختل می شود.
۱۳ واتر پمپ (پمپ تخلیه آب ) – در هر مرحله ، پس از شستشو و قبل از ورود آب مجدد به ماشین ، لازم است آب کثیف از ماشین خارج و به فاضلاب ریخته شود . این عمل توسط واتر پمپ انجام می گیرد. واتر پمپ از دو قسمت الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده . قسمت الکتریکی آن یک موتور با توان کم و معمولا” از نوع قطب چاکدار است. به صورت خلاصه می توان گفت موتور الکتریکی واتر پمپ از قسمت های زیر تشکیل شده است:
۱- بوبین یا سیم پیچ ۲- هسته آهنی با سیم پیچ های قطب و کلاف های اتصال کوتاه شده ۳- روتور ۴- پروانه خنک کننده موتور
پس از اتصال برق ( توسط تایمر ) به پمپ تخلیه روتور به حرکت در آمده و پروانه مکنده آب را به گردش در خواهد آورد . این پروانه آب را از مخزن فرعی ماشین مکیده و به درون شیلنگ تخلیه هدایت می کند. قسمت های مکانیکی واتر پمپ عبارتند از :
۱- لوله ورودی آب به پمپ ۲- لوله مخصوص تخلیه ۳- لوله مخصوص شیلنگ هوای هیدرواستات ( در بعضی از واتر پمپ ها ) ۴- پروانه اصلی (مکش) ۵- بدنه پمپ آب ۶- صفحه مونتاژ پمپ به بدنه
اگر با لباسشویی مواجه شدید که عمل شستشو بخوبی انجام می شود ولی آب کثیف تخلیه نمی گردد بهتر است قبل از هر عملی سالم بودن پمپ مورد بر رسی قرار گیرد. ساده ترین روش اینست که سیم های متصله به واتر پمپ را جدا نموده و به توسط دو سیم از بیرون برق ۲۲۰ ولت را به آن متصل سازید.اگر بلافاصله آب تخلیه شد، پمپ سالم است و به آن برق نمی رسد که این مشکل به تایمر یا رابط های بین تایمر و واتر پمپ باز می گردد. اما اگر با اتصال برق نیز آب تخلیه نشد پمپ خراب است. آن را از بدنه خارج ساخته و پس از تفکیک اجزا، آن عضو معیوب را شناسایی کنید. گاها” دیده می شود که پمپ های معیوب بیرون از ماشین عمل کرده و لیکن قادر به خاج نمودن آب کثیف از ماشین نیستند که نیاز است سیم پیچی این نوع پمپ ها تجدید شودو در بعضی موارد مشاهده می شود که پیچیدن نخ الیاف به محور پروانه مکنده آن را در حالت گریپاژ قرار می دهد که پس از سرویس و رفع این مورد پمپ به حالت اولیه خود باز می گردد.
۱۴ – موتور دو دور _ جهت شستشوی کامل لباس در ماشین لباسشویی نیاز است که مخزن اصلی (مخزنی که لباس ها درونش قرار داده می شود ) مرتبا” بطرف چپ و راست بچرخد تا لباس های خیس مداوما” جابجا شوند. این وظیفه را دور کند لباسشویی بر عهده دارد. دور کند در واقع از دو سیم پیچ با اهم های مساوی تشکیل شده است. در اکثر لباسشویی ها پس از شستشوی کامل ، قسمت عمده آب لباس گرفته می شود . پس از پایان شستشو، دور تند ماشین و پمپ تخلیه بکار افتاده و بر اثر چرخش سریع مخزن آب لباس ها بر اثر نیروی گریز از مرکز از طریق سوراخ های مخزن اصلی به مخزن فرعی و توسط پروانه مکنده پمپ تخلیه بطرف فاضلاب هدایت می شوند. دور تند ماشین لباسشویی از یک سیم پیچ اصلی و یک سیم پیچ فرعی و خازن راه انداز، تشکیل شده است. ( مانند شکل ) .
همانگونه که در مبحث موتور های الکتریکی به عیب یابی موتور های آسنکرون پرداختیم . به هنگام بروز مشکل لازم است با دقت فراوان به رفع آن اقدام شود.
از آنجا که دور کند ، زمان بیشتری نسبت به دور تند فعال است معمولا” زودتر آسیب می بیند و در اکثر موارد می توان کلاف های دور کند را تعویض نمود بی آنکه نیازی به تعویض سیم پیچ های دور تند باشد اما در بعضی موارد آنقدر آسیب دیدگی دور کند جدی است که دور تند نیز در امان نبوده و آسیب می بیند از اینرو می بایست کل سیم بندی ماشین تعویض شود.
۱۵ – محافظ الکتریکی موتور – جهت حفاظت موتور در برابر عبور جریان زیاد و یا حفاظت موتور در مقابل ازدیاد گرمای داخلی محفظه آن و یا مواردی مانند گریپاژ شدن محور درام و یا باز شدن بست پولی ها و…از محافظ الکتریکی موتور یا به عبارت دیگر فیوز اورلود استفاده می شود. محل قرار کیری این قطعه محافظ ، سرب با نول مشترک سیم پیچ های کند و تند است وبرای آن که اورلود علاوه بر کنترل جریان موتور، بر گرمای محیط داخل موتور نیز تسلط داشته باشد آن را بر روی سیم پیچ های داخل استاتور قرار می دهند. اورلود از اجزاء زیر تشکیل شده است:
۱ – بدنه فلزی دو تکه ۲ – تیغه های بی متالی ۳ – صفحه منعکس کننده حرارت
اورلود را با جریان های نامی مختلف تولید و به بازار ارائه می کنند از اینرو در تعویض اورلود به جریان نامی آن دقت نمایید. برای تست اورلود ساده ترین روش آنست که اتصال اولیه کنتاکت های اورلود خارج شده از موتور را تست نموده سپس شعله کبریت را در فاصله یک سانتیمتری آن قرار دهید پس از چند ثانیه عمل می کند و عقربه اهم متر به طرف بی نهایت باز می گردد. پس از سرد شدن تیغه های داخل اورلود، اتصال به صورت خودکار تکرار می شود.اگر موتوری چند لحظه پس از راه اندازی متوقف شود و مجددا” پس از زمان اندکی استارت نموده و همان وضعیت تکرار گردد، یا موتور معیوب است ویا حساسیت اولود افزایش یافته، بهتر است اولود را یکسره نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازی نمایید و توسط آمپر متر جریان را اندازه گیری کنید. اگر جریان بیش از حد نامی و تحمل اورلود باشد موتور معیوب است که می بایست نسبت به رفع عیب آن اقدام شود ولی اگر جریان موتور عادی است اورلود را با مشابه خودش تعویض نمایید.
۱۶ – خازن ( کاپاسیتور ) – در ماشین های لباسشویی بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود و در واقع به عنوان راه انداز دور های کند و تند مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از موتور ها بگونه ای طراحی شده اند که دور های تند و کند جهت راه اندازی به خازنی با ظرفیت مساوی نیاز دارند. ( مثل ماشین آزمایش ) . ولی در بعضی ماشین ها ، ظرفیت خازن های راه انداز دورهای کند و تند با یکدیگر متفاوت است مانند ماشین فیلکو.
در اکثر ماشین ها و خازن از نوع الکترولیتی است با این وصف از نوع روغنی نیز استفاده شده همانگونه که در مبحث ماشین های نیمه اتوماتیک دو مخزنه نیز آورده شد، خازن در تغییر جهت گردش دور کند نقش بسزایی دارد.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر آب میوه گیری برقی لوازم خانگیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
امروزه دستگاه های آب میوه گیری در طرح ها و مدل های متنوع به بازار عرضه می گردد. در اینجا به شرح آب میوه گیری که مجهز به سری مخلوط کن است می پردازیم .موتور این آب میوه گیری از نوع اونیورسال است و اجزاء آن به شرح زیر می باشد:


http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abmivegiry-2.jpg
اجزاء شکل عبارتند از:۱- اهرم آب میوه گیری ۲- درپوش ظرف آب میوه گیری ۳- صافی یا توری آب میوه گیری ۴- ظرف آب میوه گیری ۵- درپوش دهانه ۶- کلاهک صفحه برنده ۷- پیچ محکم کننده صفحه برنده ۸ – واشر قفل کننده ۹- صفحه برنده ۱۰ – کلاهک لاستیکی ۱۱- پیچ موتور (بالایی) ۱۲- لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) ۱۳- محفظه موتور ۱۴-و۱۵ – گیره A,B هستند ۱۶-صفحه کلید ۱۷- کلید ۱۸- دیود ۱۹- واشر تنظیم کننده A 20- واشر تنظیم کننده B است ۲۱- موتور AC اونیورسال ۲۲- زغال کربنی ۲۳- خازن ۲۴- پیچ موتور پایینی ۲۵- سیم رابط ۲۶ – صفخه پایینی دستگاه ۲۷- صفحه مشخصات ۲۸- برس تمیز کننده ۲۹ – برس ۳۰ – کارتک۳۱ – در پوش ۳۲- ظرف شیشه ای یا بلوری لاستیک دور ظرف ۳۴- تیغه برنده ۳۵ – واشر فنری ۳۶- واشر ۳۷- حتقه بالا رونده ۳۸ – واشر ۳۹ – متصل کننده بالایی
طریقه باز کردن دستگاه -
۱- باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خود خارج کنید.
۲- بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور – الف -صفحه زیری دستگاه توسط باز کردن سه عدد پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج – ترمینال های متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.
۳ – باز کردن کلید وصفحه کلید.الف – صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز کنید. ج – اتصال ترمینال های کلید را بکشید. د – برای بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abmivegiry-3.jpg
۴ – باز کردن زغال های کربنی – الف- موتور را بر دارید. ب – ترمینال های زغال ها را از نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال های راست وچپ را با هم بردارید.)
۵ – طریقه تعویض سیم رابط – الف – صفحه زیری را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
۶ – باز کردن گیره AوB شکل (clampA – clampB) – الف – صفحه زیر دستگاه را باز کنید. ب – خار (E) هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره های AوB را علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.
۷ – باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف – در پوش را بردارید سپس نگهدار نده شیشه را به طرف بالابکشید.ب – با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه ساعت بیرون بیاورید. ج – تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه – تیغه ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاری کنید تا موقع مونتاژ آن دچار اشتباه نشوید.
سرویس و نگهداری آب میوه گیری -
۱- قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
۲- محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.
۳- قبل از استفاده آب میوه گیری دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.
۴- آب میوه گیری را روی مکان صاف بگذارید.
۵- قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.
۶- هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیری نکنید.
۷- قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.
۸- در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا”موتور را خاموش کنید.
عیب یابی و تعمیر آب میوه گیری-
عیب۱- موتور حرکت نمی کند.
علت۱- کلیدیا سیم رابط خراب است.
رفع عیب ۱- کلید را تعویض کنید.سیم رابط را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۲- موتور صدامیکند اما نمی چرخد.
علت۲- بلبرینگ یا بوش خراب است.
رفع عیب۲ – در چنین حالتی ابتدا فورا”موتور را خاموش نمایید.-موتور را باز کرده بلبرینگ را گریسکاری کرده وبوش را روغنکاری کنید. در صورت خراب بودن آن ها را تعویض کنید.
عیب۳- موتور صدا می کند اما نمی چرخد.
علت ۳- اجسام سخت بین گردنده وتیغه گیر کرده است.
رفع عیب۳- بلافاصله موتور را خاموش کنید.و آن را در بیاورید.
عیب۴- موتور زیاد گرم می کند.
علت ۴- ولتاژ زیاد است.
رفع عیب۴- ولتاژ را کنترل وآن را تنظیم نمایید.
عیب۵- موتور زیاد گرم می کند.
علت۵- موتور نیم سوز است.
رفع عیب۵- موتور را تجدید سیم پیچی کرده یا تعویض کنید.
عیب۶- موتور زیاد گرم می کند.
علت ۶- محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است.
رفع عیب۶- قطعه را تعویض کنید.
عیب۷- موتور زیاد گرم میکند.
علت ۷- موتور بدون بار کار می کند.
رفع عیب۷- مطمئن باشید که میوه در محفظه وجود دارد.
عیب۸- موتور زیاد گرم می کند.
علت۸- بار زیاد یا اجسام سخت داخل محفظه از حرکت تیغه جلوگیری می کند.
رفع عیب۸- به دستور العمل وسیله مراجعه وکار دستگاه را بررسی کنید.
عیب۹-از دستگاه بوی نا مطبوع به مشام می رسد.
علت ۹- موتور داغ کرده است
رفع عیب۹- به قسمتی که گرم شدن موتور را شرح دادیم مراجعه ورفع عیب نمایید.
عیب۱۰- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.
علت۱۰- مایع بداخل موتور نشت کرده است.
رفع عیب۱۰- دستگاه را توسط واشر آب بندی کنید.
عیب۱۱- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.
علت ۱۱- موتور رطوبت هوا را جذب کرده است
رفع عیب۱۱- موتور را خشک کنید.
عیب۱۲- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت ۱۲- تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است.وظرف از حالت بالانس خارج شده است.
رفع عیب۱۲- صافی را تمیز کنید.اگر گلویی با تیغه برنده فاصله زیادی داشته باشد انتهای میوه ها به یک باره درون محفظه رفته ویک طرف ظرف در حال چرخش را سنگین تر میکند.که موجب لرزش زیادی می شود.وآب میوه گیری از جای خود حرکت می کند.گلویی را تعویض کنید.
عیب۱۳- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۳- صافی از حالت نرمال خود خارج شده است.
رفع عیب۱۳- صافی را تعویض کنید.
عیب۱۴- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۴- گیره ها کاملا” متصل نشده اند.
رفع عیب۱۴- آن ها را کنترل و کاملا” ببندید.
عیب۱۵- دستگاه لرزش وصدا دارد.
علت۱۵- دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است.
رفع عیب۱۵- دستگاه را در یک سطح تراز قرار دهید.
عیب۱۶- نصب وجابجایی صافی مشکل است.
علت ۱۶- اجسام خارجی بین پایه تیغه وپایه صافی جمع شده است.
رفع عیب۱۶- آن ها را خارج نمایید.
عیب۱۷- آب میوه کاملا” گرفته نمی شود.
علت ۱۷- تیغه خراب است.
رفع عیب۱۷- تیغه را تعویض کنید.
عیب۱۸- آب میوه کاملا”گرفته نمی شود.
علت۱۸- فاصله صفحه زیر تیغه وتیغه زیاد است.
رفع عیب۱۸- دو یا سه واشر تنظیم کننده روی شافت موتور قرار دهید.
عیب۱۹- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت۱۹- ظرف شکسته است.
رفع عیب۱۹- در پوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.
عیب۲۰- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت۲۰- لرزش دستگاه زیاد است.
رفع عیب۲۰- صافی را تمیز کنید.
عیب۲۱- آب میوه از دستگاه نشت می کند.
علت ۲۱- آب بندی دستگاه خوب نیست.
رفع عیب۲۱- توسط واشر دستگاه را آب بندی کنید.

[Almas Parsi]

شرح کلی و نحوه نگهداری آسیاب برقیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
آسیاب های برقی که به مولینکس و۱،۲،۳معروفند جهت خرد کردن گوشت،سیب زمینی،پیاز،مغز گردو،برنج،ادویه واجسام غیر سخت بکار می روند.مولینکس های موجود در بازار فرانسوی ،ایتالیایی وتایوانی هستندویا کشور های دیگرمثل ایران از روی آن ها کپی سازی کرده اند. ساختمان واساس کار تمامی آن ها با اندکی تفاوت مثل هم می باشد.


اجزاء ساختمان محفظه موتور:
۱-در پوش بالا ۲- در پوش پایین ۳- کوپلینگ ۴- لاستیک زیر موتور ۵- خازن پارازیت گیر ۶- سیم های رابط داخل محفظه ۷- موتور یونیورسال ۸- خار و واشر محور ۹- کاسه نمد پنبه ای ۱۰- کلید سه پایه و پنج پایه
http://www.ariakish.ir/wp-content/uploads/2010/08/moulinex-2.jpg
انواع مدار های الکتریکی مولینکس ها:
http://www.ariakish.ir/wp-content/uploads/2010/08/moulinex-3.jpg
سرویس و نگهداری آسیاب برقی :
۱- از آسیاب بصورت طولانی استفاده نکنید.طراحی آن بگونه ای است که بازای هر ۳ ثانیه کار می بایست حد اقل ۳ ثانیه استراحت نماید.
۲- بهتر است قبل از روشن نمودن آسیاب ،مواد غذایی را تا حد ممکن ریز نمایید.
۳- از ریختن مواد سخت درون آسیاب خود داری نمایید.
۴- از ریختن آب روی آسیاب و یا قرار دادن محفظه موتور در آب پرهیز نمایید.
۵- جهت شستشوی قطعات آسیاب از آب داغ استفاده نکنید همچنین از قرار دادن آسیاب ویا قطعاتش در مجاورت وسایل گرما زا مانند بخاری و…جدا” خود داری نمایید.
۶- از آسیاب جهت خرد کردن مواد آب دار مانند سبزی ها و…استفاده نشود زیرا آب وارد موتور شده وموجب سوختن آن می شود.
۷- در مواقعی که احساس می شود ،برق ضعیف است،بالاخص ساعات اولیه شب ،تا آن جا که ممکن است از دستگاه استفاده نکنید.
۸- در مواردی که از دستگاه استفاده نمی شود دو شاخه را از پریز خارج نمایید.
۹- سیم رابط مولینکس را بمحض زخمی شدن تعویض کنید.
۱۰- هر چند وقت یک بار با باز نمودن در پوش موتور ، سالم بودن کاسه نمد پنبه ای را مورد بر رسی قرار دهید.
عیب یابی و تعمیر آسیاب برقی:
عیب۱- مولینگس روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.، دو شاخه وسیم رابط خراب است.
رفع عیب۱- پس از اطمینان از وضعیت پریز ،بوسیله اهم متر سیم رابط ودوشاخه را مورد آزمایش قرار دهید. خرابی دو شاخه معمولا”از جدا شدن یکی از سیم های رابط زیر پیچ ناشی می شود.
عیب۲- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۲- کلید خراب است.
رفع عیب۲- با توجه به نوع مولینگس ،بوسیله اهم متر ارتباط کنتاکت ها را در هر حالت (ابتدا قطع وسپس حالت وصل ) مورد بر رسی قرار دهید لازم است ذکر شود،بهنگام تست کلید می بایست سیم های رابط از آن جدا گردند.می توانید در صورت لزوم ،به آرامی کلید ها را باز نموده وکنتاکت ها را بوسیله کنتاکت شو و یا سمباده نرم تمیز نمایید.
عیب۳- مولینگس روشن نمی شود.
علت۳- سیم های رابط داخل دستگاه قطع شده اند.
رفع عیب۳- در پوش مولینکس را باز کنید واتصال صحیح سیم ها را در محل خود بر رسی نمایید.
عیب۴- مولینگس روشن نمی شود.
علت۴- زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.
رفع عیب۴- همانگونه که در مبحث موتور های یونیورسال گفته شد مدار این موتور ها بصورت سری است.قطع شدگی در هر نقطه از این مدار می تواند کار سایر قطعات را نیز مختل نماید. زغال ها بر اثر سایش مداوم در ضمن کار موتور فرسوده شده وپس از مدتی تا بدانجا کوچک می شوند که حتی فنر نیز نمی تواند ارتباطشان را با کلکتور بر قرار نمایید.در این گونه موارد لازم است زغال با مشابه خود تعویض شود .
عیب۵- آسیاب روشن نمی شود.
علت ۵- پارگی در یکی از بالشتک ها (قطب ها)
رفع عیب۵-چون مدار سری است ،پارگی در بالشتک ها سبب می شود که موتور از کار بایستد.صحت بالشتک ها را می توان بتوسط اهم متر بر رسی کرد.
عیب۶- آسیاب روشن نمی شود.
علت۶- سوختن کامل بالشتک ها یا آرمیچر
رفع عیب۶- معولا”موتور پس از نیم سوز شدن وارد مرحله سوختن کامل می گردد.در این مرحله پیچک ها با یکدیگر اتصال الکتریکی بر قرار نموده وبر اثر عبور جریان بیش از حد حرارت موتور افزایش یافته وضمن سوزاندن پیچک های سالم سبب پارگی بسیاری از سیم ها می شود چنین موتوری بهنگام اتصال به برق هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.با مشاهده سیم بندی می توان در یافت که آیا عدم حرکت موتور مربوط به این عیب است یا نه.
عیب۷- موتوربخوبی کار می کند اما بهنگام قطع کلید ها ،روتور بلافاصله نمی ایستد.
علت ۷- خرابی کلید پنج پایه.
رفع عیب۷-قبل از هر اقدامی لازمست بر رسی گردد که آیا مولینگس دارای ترمز بوده یا نه.اگر از نوع ذکر شده باشد،برای رفع عیب کافیست ابتدا با اهم متر ارتباط کنتاکت های کلید پنج پایه را مورد بر رسی قرار دهیم.لازم به ذکر است که:برگشت کلید پنج پایه از حالت وصل به قطع باید سریع صورت پذیرد.در غیر این صورت مولینگس ترمز نخواهد داشت.برای سرعت بخشیدن براین تغییر حالت ، کافیست فنر داخل کلید را قدری تقویت نماییم.برای تقویت فنر آن را خارج از کلید کمی باز نماییدوسپس با فشار در جای خود مستقر کنید.
عیب۸- موتور کار می کند اما بهنگام قطع کلیدها روتور بلافاصله نمی ایستد.
علت۸-جدا شدن سیم رابط به ترمز از محل خود.
رفع عیب۸- اگر سیم مربوط به ترمز که همواره از پایه مخصوص ترمز در مولینگس (کلید پنج پایه ) به زغال طرف دوم موتور وصل است از جای خود خارج ویا در طول این سیم قطع شدگی بوجود آید باید سیم را تعویض نمایید تا ترمز مغناطیسی به حالت صحیح خود باز گردد.
عیب۹- از آسیاب در حال کار صدای بسیار خشنی بگوش می رسد.
علت۹- خرابی یاطاقان های ماسوره ای (بوش ها).
رفع عیب۹-در موتور های یونیورسال فاصله بین آرمیچرو کفشک های قطب در حدود ۵/۰ میلی متر از هر طرف است.اگر بوش ها بر اثر سایش (که قطعا”پس از مدتی کارکرد بوجود می آید) گشاد شوند محور آرمیچر در هنگام کار لنگر انداخته وبا کفشک ها در گیر می شود.اگر بوش ها به موقع تعویض نشوند بر اثر بر هم ریختن ورقه های فلزی آرمیچر سیم بندی آن شدیدا” آسیب دیده وموتور می سوزد.توصیه می شود همواره هنگام خرید بوش جدید آرمیچر را به همراه داشته باشید ودر صورت یافتن بوش مناسب برای یک طرف محور آن را تا هنگام جازدن در در پوش موتور از محور خارج نسازید. زیرا در تراش بوشهای مسی دقت لازم مبذول نشده ونمی توان گفت که هر بوش مولینگس ،مناسب محور است. بوش مناسب می بایست تا حدودی مشکل وارد محور شده ودرون محور نیز براحتی نچرخد ودر جای خود لغ نزند.
عیب۱۰-موتور می چرخد اما تیغ حرکت نمی کند.
علت۱۰- هرز گرد شدن داخل کوپلینگ.
رفع عیب۱۰- تیغ را از کوپلینگ جدا نموده وبا دست کوپلینگ را بطرف بالا می کشیم.در این گونه موارد کوپلینگ هرز شده با تیغ خارج می شود کوپلینگ نو را با ضربات آرام وارد محور می نمایم.برای آن که ضربات زائده روی کوپلینگ را که محل در گیر شدنش با ضامن تیغ است خراب نکند بهتر است که مهره ای فلزی برابر ارتفاع زائده را به شکلی قرار دهیم که زائده درون مهره باشد سپس به سطح مهره ضربات را وارد سازیم.کوپلینگ به آرامی در جای خود سوار می شود.همچنین اگر کوپلینگ را چند دقیقه در آب جوش قرار دهید کار آسانتر می شود.
عیب۱۱- موتور دارای جرقه زنی شدید است. می دانیم که وظیفه زغال ها رساندن برق به آرمیچر است واز آن جا که آرمیچر در حال چرخش است طبیعی است که بین سطح زغال ها وکلکتور مداوما” جرقه هایی بوجود آید. جرقه های طبیعی برنگ سبز یا معمولا” آبی وبسیار ناچیزند. منظور از جرقه زنی موتور به عنوان یک عیب جرقه های بسیار شدید برنگ نارنجی یا زرد است که با شدت از کلکتور بطرف بیرون پرتاب شده وهر جرقه با صدای انفجار مانندی ایجاد می شود این نوع عیب یا به سبب عیوب مکانیکی ویا مشکلات الکتریکی بوجود می آید که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.
علت۱۱- خرابی فنر ها
رفع عیب۱۱- اگر فنر ها خاصیت فنری خود را از دست بدهند با سرعتی که کلکتور دارد زغال به عقب پرتاب شده ودو باره باز می گردد. فاصله گرفتن زغال از کلکتور سبب می شود مانند خازن بین زغال وسطح کلکتور میدانی ایجاد شود که این میدان با چسبیدن مجدد زغال به کلکتور تخلیه می گردد.از این رو لازم است فنر قوی تری پشت زغال قرار گیرد.
عیب۱۲- موتور دارای جرقه زنی شدید است.
علت ۱۲- خرابی زغال.
رفع عیب۱۲- زغال ها را از محفظه خود خارج نموده وآن ها را از نظر سالم بودن سطحشان باز دید نمایید.قبل از جازدن زغال ها با یک سمباده نرم سطح آن ها را تمیز نمایید.
عیب۱۳- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۳- کثیفی بیش از حد کلکتور.
رفع عیب۱۳- کلکتور می بایست همواره مسی رنگ وتمیز باشد.تمیز بودن آن در روند کاری موتور وجرقه زنی زغال ها بسیار مو ءثر است.هر گز برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا با ورود براده های مسی جدا شده از سطح کلکتور بدرون شیار بین تیغه ها ،جرقه زنی افزایش یافته و موتور می سوزد.بهتر است برای براق نمودن سطح کلکتور از پارچه زبر آغشته به الکل استفاده شود. در هنگام شستشوی کلکتور ،آرمیچر رابه شکلی در دست بگیرید که قطرات الکل بر روی زمین بریزد زیرا ریختن الکل روی سیم پیچ ها از عمرشان می کاهد.
عیب۱۴- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۴- پارگی در پیچک های آرمیچر—اتصال حلقه یا کلاف در آرمیچر — اتصال زمین در آرمیچر —
رفع عیب۱۴- بروز هر کدام از سه مورد عیب در آرمیچر سبب ایجاد جرقه زنی شدید می شود. آرمیچر را طبق مباحث تست آرمیچر موتور ها آزمایش نمایید.
عیب۱۵- موتور جرقه زنی شدید دارد.
علت۱۵- اتصال حلقه یا کلاف در قطب ها
رفع عیب۱۵- به تست آرمیچر موتور ها مراجعه نمایید.
عیب۱۶- موتور جرقه زنی شدید دارد
علت۱۶- جهت گردش موتور اشتباه است.
رفع عیب۱۶- اکثر موتور های یونیورسال به منظور گردش در جهت خاصی طراحی شده اند که اگر این مورد رعایت نشود در زیر زغال ها جرقه زنی شدید بوجود می آید علاوه بر جرقه زنی جارو ها قطعه مکانیکی موتور نیز (مثل تیغه مولینکس ) نمی تواند به وظیفه خود عمل نمایدکافیست با تعویض سر سیم های متصل به زغال ها جهت گردش آرمیچر را اصلاح نماییم (سیم متصل به زغال سمت راست به زغال سمت چپ وسیم متصل به زغال سمت چپ به زغال راست وصل شود).
عیب۱۷- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
علت ۱۷- نیم سوز بودن آرمیچر
رفع عیب۱۷- آرمیچر را از موتور جدا نموده وپیرو مطالب تست آرمیچر آن را مورد آزمایش قرار دهید.
عیب۱۸- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
علت۱۸- محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.
رفع عیب۱۸- گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت دو سطح مختلف بر روی یکدیگر گفته می شود .از مواد غذایی هنگام آسیاب شدن آب خارج می شودکه اگر کاسه نمد پنبه ای خراب باشد وارد محور و روتور شده وسبب اکسید شدگی بوش ها می شود این روند بتدریج سبب پدیده گریپاژ می شود. در این گونه موارد می بایست موتور را باز نموده وسطح محور ودرون بوش ها را از اکسید پاک و پس از گریس کاری ، دستگاه را آماده و به برق می زنیم.
عیب۱۹- موتور صدای هوم دارد اما حرکت نمی کند.
عل۱۹- نیم سوز بودن پیچک ها (قطب ها یا بالشتک ها )
رفع عیب ۱۹- می توان نیم سوز بودن بالشتک ها را با نگاه و رو ءیت نیز دریافت زیرا بالشتک ها پس از سوختن برنگ قهوه ای تیره در آمده ومعمولا” عایق پرشمان (ویا نگاتیو فیلم ) که جهت جلوگیری از اتصال بدنه در زیر قطب ها قرار می گیرد می سوزد. علاوه بر این ها پس از سوختن قطب ها ، در آزمایشی با چراغ سری اتصال بدنه نیز دیده می شودواهم قطب ها در این موارد بشدت نزول می یابد (در اکثر موارد اهم متر عدد صفر را نشان می دهد.)
عیب۲۰- پس از سرویس ، تیغه در جهت عکس می چرخد.
علت ۲۰- سیم بندی دستگاه اشتباه انجام شده
رفع عیب۲۰- مدار دستگاه را مجددا” سیم بندی نمایید ویا اگر می خواهید اصلاح جهت گردش با سرعت بیشتری صورت پذیرد کافیست سیم های متصل به زغال ها را با یک دیگر تعویض نمایید.
عیب۲۱-بمحض روشن شدن آسیاب تصویر و صدای تلویزیون دچار مشکل می شود.
علت ۲۱- پارازیت دستگاه زیاد است
رفع عیب۲۱- اگر در دستگاه از خازن پارازیت گیر استفاده شده ، آن را تست نموده در صورت خرابی خازن از یک خازن سالم استفاده می کنیم گاها” سیم های خازن از مدار جدا می شود که می بایست اتصالات خازن در محل خود قرار گیرد.
عیب۲۲- موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندی انجام می شود
علت۲۲- تیغ کند شده
رفع عیب۲۲- تیغ را بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده این عیب جهت تیز نمودن آن از یک تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.
عیب۲۳- موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندی انجام می شود.
علت ۲۳- ارتفاع تیغ از کف کاسه مخصوص زیاد است.
رفع عیب۲۳- معمولا” سعی می شود ارتفاع تیغ از ته کاسه کائوچویی که مواد غذایی و… درون آن ریخته می شود در حدود دو میلی متر باشد واگر ارتفاع بیش از مقدار مذکور با شد بدلیل آن که مواد غذایی در کف کاسه قرار داشته وبا تیغه بر خورد نمی کنند مدت زیادی لازم است تا مواد بطور کامل آسیاب شود.
پایان

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر اتو برقی

منبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
از اتو برای صاف کردن و آهار دادن چین و چروک های لباس ، پرده و غیره استفاده می شود و از نظر ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱-اتوی خشک (معمولی ) ۲- اتوی بخار .


۱- اتوی خشک- از اتوی خشک بیشتر برای اتو کردن لباس های غیر پشمی استفاده می شود.
ساختمان و اجزاء اتو :
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/iron-2.jpg
۱- مجموعه کف اتو که المنت هم در آن قرار میگیرد. ۲- صفحه مشخصات که مشخصات فنی دستگاه روی آن نوشته می شود.مثل :ولتاژ-توان -وزن و رنج درجه حرارت.۳- مجموعه ترمینال ۴- پیچ تر مینال ۵- پیچ ترمینال ها ۶ – مجموعه بی متال که تغییر و کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد.۷- پوشش بی متال ۸ – واشر خار دار یا محدود کننده ی بی متال :این واشر محدودیت حرکتی برای بی متال ایجاد می کند. ۹ – پیچ بی متال ۱۰ – محور یا میله فرمان تر موستات ۱۱ – نگهدارنده ومجموعه بست همراه آن ۱۲ – پیچ نگهدارنده ۱۳ – وزنه یا کفه چدنی که برای ذخیره کردن گرما وافزایش وزن اتو مورد استفاده قرار می گیرد. ۱۴ – پیچ های کفه یا وزنه سنگین ۱۵ – در پوش یا پوسته که روی وزنه یا کفه سنگین قرار می گیرد. ۱۶ – صفحه راهنما که اطلاعات درجه حرارت مربوط به پارچه های مختلف را ارایه می کند. ۱۷ – در پوش رنگی لامپ پیلوت یا نشان دهنده اتو ۱۸ – لامپ پیلوت یا نشان دهنده ۱۹ – در پوش عقب دسته اتو ۲۰ – پیچ نگهدارنده در پوش عقب دسته اتو ۲۱ – سیم رابط که روکش آن معمولا” از نخ های بافته شده است ۲۲- لوله لاستیکی حفاظ سیم. ۲۳ – مهره در پوش یا پوسته اتو ۲۴ – مهره در پوش جلویی ۲۵ – دسته ۲۶ – مجموعه دسته ی صفحه چرخان که کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد ۲۷ – واشر فنری یا موج دار ۲۸ – در پوش جلویی دسته ۲۹ – واشر دسته ۳۰ – مهره دسته .
مدار الکتریکی اتوی معمولی -
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/iron-3.jpg
شامل : الف- المنت ب- ترمستات ج – لامپ نشان دهنده د – مقاومت محدود کننده جریان برای لامپ خبر.
انواع المنت : المنت پرسی=سیم المنت درون لایه ای از خاک چینی یا سرامیک قرار دارد وآن را درون محافظ فولادی جای می دهند وبا کفی اتو یک پارچه شده است بنابراین هنگام تعمیر وخرابی آن بناچار کفی نیز تعویض می شود.
المنت با مهر ه های عایق از نوع چینی =کفی دارای شیار می باشد والمنت که از داخل مهره های چینی عبور کرده است درون آن قرار می گیرد. وبراحتی قابل تعویض است .
کفی شیار دار ساده =کفی دارای شیاری بشکل U والمنت با پودر چینی عایق شده ودرون آن قرار دارد . در صورت سوختن می توان درون شیار را خالی کرده واز المنت با مهره چینی استفاده کرد.
اتو بخار -
این اتو که برای لباس های پشمی بیشتر کار برد دارد ممکن است دارای محفظه آب جدا شونده یا سر خود باشد ودارای قسمت های زیر است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/iron-4.jpg
سرویس و نگهداری اتو -
۱- از وارد آمدن ضربه به اتو (مثل زمین خوردن ) جدا”خود داری نمایید.
۲- قبل از خنک شدن اتو سیم های رابط آن را دور دسته نپیچید.
۳- هر گز اتو را داخل آب قرار نداده وروی آن آب نریزید.
۴- اتو بخاررا تا حد مجاز آب نمایید نه بیشتر .
۵- سیم رابط فرسوده را تعویض نموده واز سیم رابط با روکش بافته شده از نخ استفاده نمایید.
۶- برای جلوگیری از خرابی کف اتو آن را بر روی زیپ،قلاب و سگک نکشید.
۷- برای جلوگیری از تشکیل رسوب در اتو بخار از آب بدون املاح مثل آب مقطر یا آب برفک یخچال استفاده نمایید.
تمیز کردن اتو – اگر رسوبات سوراخ های بخار را مسدود کرده باشد مقداری سرکه سفید بجای آب در اتو بریزیدوآن را به برق بزنید تا داغ شود وسرکه تبدیل به بخار شود پس ازاین عمل باید اتو را از آب پر کرده واجازه دهید که بخار از اتو خارج شود و پس از سرد شدن اتو با برس کوچکی سوراخ های بخار را تمیز کنید. برای تمیز کردن کف اتو چنانچه جنس آن از آلومینیوم باشد تکه پارچه ای را با محلول یک قسمت کربنات دو سود ودو قسمت آب خیس کرده و روی کف اتو بکشید. برای تمیز کردن کفی های فولادی ضد زنگ با یک پارچه وآب صابون آن را تمیز کنید در هر دو حالت پس از خاتمه تمیز کردن ،کف اتو را با آب شسته وخشک کنید. سپس اتو را در درجه حرارت کم تنظیم کنید وابتدا آنرا روی کاغذ مومی وبعد روی پارچه خشک بکشید. برای تمیز کردن کفی های دارای پوشش نچسب فقط با یک پارچه نم دار یا اسفنج آن را تمیز کنید.
عیب یابی و تعمیراتو :
عیب ۱ – اتو روشن نمی شود.
علت ۱ – پریز برق ندارد.
رفع عیب۱- با ولتمتر (قسمت ولتاژ آوامتر ) پریز را مورد آزمایش قرار می دهیم .
عیب۲- اتو روشن نمی شود.
علت ۲- سیم های رابط ودو شاخه معیوب شده اند.
رفع عیب ۲- دوشاخه را باز کنید واتصالات داخل آن را باز دید نمایید.سیم رابط تا ترمینال را می توان بوسیله اهم متر (رنج ۱×R ) مورد آزمایش قرار داد.ورودی های برق به ترمینال را باز کنید وآن ها را به یکدیگر ببندید.سپس آوامتر را به دو سیم درون دو شاخه متصل نمایید.اگر کابل سالم باشد عقربه منحرف شده وتقریبا”نزدیک به صفر می ایستد.
عیب ۳- اتو روشن نمی شود.
علت۳- ترموستات خراب است.
رفع عیب۳- اتو را از برق جدا کرده ،رابط های اه متر (۱×R ) را به دو پایه ترموستات متصل نموده وترموستات را قطع و وصل کنید. با وصل ترموستات عقربه بسوی صفر و با قطع آن بسوی بی نهایت متمایل می شود. در غیر این صورت ترموستات خراب است. اکثرا” افتادن پایه چینی ترموستات کار آن را مختل می سازد .اگر ترموستات قابل تعمیر وتنظیم نیست آن را تعویض نمایید.
عیب۴- اتو روشن نمی شود.
علت ۴ – اتصالات تر مینال معیوب است.
رفع عیب ۴ – سر سیم ها را از تر مینال جدا کرده وپس از بازدید مجددا” می بندیم.گاها”دیده شده که بر اثر اشتباه قرار دادن سیم زیر ترمینال ،ارتباط مدار از همان نقطه قطع می شود.
عیب ۵- برروی کفی اتو ،فازمتر روشن شده اما برق گرفتگی رخ نمی دهد.
علت ۵- وجود برق ضعیف القایی.
رفع عیب۵- عبور جریان متناوب از المنت که در جوار کفی قرار دارد،میدان مغناطیسی خاصی بوجود می آورد که از برخورد این میدان با کفی فلزی ولتاژ بوجود می آید. این ولتاژ ،القایینامیده می شود.ولتاژ القایی بسیار ناچیز است با این حال اگر دارای سیم ارت باشد وشبکه برق کشی منزل نیز دارای سیستم ارت باشد خطری متوجه مصرف کننده نخواهد بود.
عیب۶- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۶- سیم فاز یا نول لامپ قطع شده است.
رفع عیب ۶- اگر در آزمایشی با فاز متر هر دو پایه لامپ دارای فاز است ویا هر دو پایه فاز ندارد به این نتیجه می رسیم که یکی از سیم ها قطع است اتو را از برق جدا نموده وبا آوامتر سیم ها را تست نموده تا قطع شدگی مدار را بیابیم.
عیب ۷- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت۷- لامپ سوخته است
رفع عیب ۷- اگر در استفاده از ولتمتر آوامتر ،ولتاژ به لامپ می رسد اما روشن نمی شود،نتیجه می گیریم که لامپ سوخته است وآن را تعویض می کنیم.
عیب۸- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت۸- به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب ۸- سیم های رابط به المنت را در حالی که اتو به برق متصل نیست مورد آز مایش قرار می دهیم رنج آوامتر در این آزمایش (۱×R ) خواهد بود تانقطه قطع شدگی معلوم وترمیم شود.
عیب۹- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت۹- المنت سوخته است.
رفع عیب ۹- سیم های رابط به المنت رااز هم جدا وبتوسط یک سیم سیار ۲۲۰ ولت را مستقیما” برای چند ثانیه به المنت متصل می کنیم. اگر المنت پس از چند ثانیه هیچ گونه تغییر دمایی نداشت سوخته است ومی بایست تعویض شود .
عیب ۱۰ – بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت۱۰- در دوشاخه یا سیم رابط اتصالی بوجود آمده .
رفع عیب ۱۰- دو شاخه وسیم رابط را با اهم متر مورد آزمایش قرار می دهیم .برای رسیدن به این منظور ورودی ترمینال را از سایر قسمت های مدار جدا نموده ورابط های اهم متر را به دو شاخه متصل می سازیم.از آنجایی که مدار باز است عقربه حرکت نخواهد کرد اگر عقربه منحرف شد ومقدار صفر را نشان داد در دو شاخه ویا سیم رابط مشکلی بوجود آمده سریع محل عیب را شناسایی ومورد را برطرف می کنیم.اگر دو شاخه وسیم رابط با همدیگر ،بصورت آماده تولید شده اند می بایست کل مجموعه دوشاخه وسیم رابط را عوض نمود.
عیب ۱۱- بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۱- سیم های داخل اتو اتصالی کرده اند.
رفع عیب ۱۱- بدنه اتو را باز نموده وسیم بندی را بررسی می کنیم معمولا”نقاط اتصال یافته بصورت خاصی سوخته اند که بوضوح مشخص است.سیم بندی اتو را مجددا”عایق بندی می کنیم تا مشکل بر طرف شود.
عیب۱۲- بمحض اتصال دوشاخه اتو به پریز فیوز مدار را قطع می کند.
علت۱۲- در لامپ ویا المنت اتصالی بوجودآمده است.
رفع عیب۱۲- بوسیله اهم متر هر کدام از آن ها را بصورت جدا گانه مورد آزمایش قرارمی دهیم در آزمایش هر کدام ،عقربه منحرف شده ومقداری را نشان می دهد(بالاخص در لامپ که حتما”می بایست رنج بر رویR×۱K باشد).هر گاه عقربه منحرف شده ومقدار صفر را نشان دهد،آن مورد (المنت یا لامپ )اتصال کوتاه شده است ومی بایست سریعا” تعویض شود.
عیب ۱۳- بدنه اتو برق دارد.
علت ۱۳- سیم بندی اتو بر اثر حرارت زیاد آسیب دیده.
رفع عیب۱۳- مجموعه سیم های رابط ،حتی ترمینال را مورد بازدید دقیق قرار داده ومحل عیب را بصورت کامل عایق بندی نمایید تا مشکل برطرف شود.
عیب۱۴-بدنه اتو برق دارد.
علت ۱۴- المنت اتصال بدنه دارد.
رفع عیب۱۴- توسط چراغ سری (۲۲۰ ولت)یکی از پایه های المنت را با بدنه کفی مورد آزمایش قرار می دهید.اگر المنت از نوع پرسی بوده وبه کفی جوش داده شده شده باشد،باید با یکدیگر تعویض شوند اما اگر از نوع مهره های چینی والمنت باشد می بایست دوباره المنت راداخل مهره قرار داد وبه اصطلاح تجدید عایق بندی نمود تا اتصال زمین (بدنه ) برطرف شود.
عیب۱۵-پس از پر نمودن آب مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت ۱۵- عایق بندی زیر مخزن از میان رفته
رفع عیب ۱۵-مخزن را از جای خود خارج نموده ونازل کنترل آب را از آن بیرون آورید و واشر های لاستیکی را مورد بازدیدقرار دهید تامحل عیب شناسایی وترمیم شود.
عیب۱۶- پس از پر نمودن آب در مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت۱۶- مخزن بصورت صحیح در جای خود قرار نگرفته.
رفع عیب۱۶- مخزن را از جای خود خارج نموده ومجددا”بصورت صحیح آن را در محل قرار می دهیم.
عیب۱۷- پس از پر نمودن مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت۱۷- بدنه مخزن ترک برداشته وآب نشت می کند.
رفع عیب۱۷- مخزن را بطور کامل مورد بازدید قرار می دهیم در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض می کنیم.در صورت کمیاب بودن می توان بصورت موقت بوسیله یکی از چسب های قوی مانند چسب دو قلو شیار بوجود آمده را پر نمود تا آب نشت نکند.
عیب ۱۸- از کف اتو به همراه بخار، آب نیز چکه می کند.
علت۱۸- کم بودن حرارت کفی.
رفع عیب ۱۸- دمای کفی را بتوسط چرخاندن ترموستات در جهت عقربه ساعت افزایش دهید.آب راه یافته به شیارهای کفی ،سریعا”بصورت بخار در آمده واز آن خارج می شود.
عیب۱۹- بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو،بخار خارج می شود.
علت ۱۹- دمای کفی مناسب نیست وآب زوتر از موقع مناسب به کفی راه یافته.
رفع عیب ۱۹- بتوسط فشار برنازل آب ،از خروج آن جلوگیری کنید تا کفی به مقدار لازم داغ شود پس از بالا رفتن حرارت کفی ،اهرم خروج آب را آزاد کنید تا آب به کفی راه یافته وبصورت بخار خارج شود.
عیب۲۰- بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو ،بخار خارج می شود.
علت۲۰- خروجی های بخار در زیر کفی بتوسط جرم یا رسوبات آهکی آب مسدود شده است.
رفع عیب ۲۰- اگر در زیر کفی وجود چنین رسوباتی مشهوداست،کفی را از اتو جدا نموده وتوسط یک قطره چکان در هر کدام از سوراخ های کفی دو الی چهار قطره جوهر نمک بریزیدومطمئن باشیدکه حفره ها بدین طریق رسوب زدایی می شوند.سپس کفی را در یک ظرف آب گذاشته وسعی کنید،قطرات جوهر نمک را از میان ببرید.قبل از سوار کردن کفی براتو از خشک شدن کامل آن مطمئن باشید

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر لوازم خانگی اجاق گازمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
ساختمان،اجزاء و چگونگی کار اجاق گاز:


اجزاء معمول اجاق گاز فردار- بدنه -عایق(پشم شیشه) چند راهه-شیرها – نازل ها- محفظه مخلوط هوا و گاز (یا لوله های رابط متصل به مشعل ها )-مشعل ها -شمعک (پیلوت)-ترموکوپل- فندک- ترموستات- درجه تنظیم حرارت- ساعت با زنگ خبر و جوجه گردان .
ساختمان اجاق گاز ها تقریبا” مشابه هم است در اجاق ها ،گازی که توسط شیلنگ به اجاق متصل می شود ابتدا به لوله ای بنام چند راهه می رسد.بر روی این لوله شیرهای اجاق نصب شده است در انتهای شیرها نازل ها قرار دارند که گاز را به داخل لوله های رابط می پاشد چون نازل ها اندکی با لوله های رابط فاصله دارند هوا را به دنبال خود بداخل لوله های رابط می کشند و مخلوطی از هوا و گاز که لازمه احتراق است بوجود می آید.قطر سوراخ نازل ها ( اوریفیس ) و فاصله آن ها از لوله های رابط حساب شده است و تقریبا” احتیاجی به تنظیم و تعمیر ندارند ولی در اجاق های قدیمی در ابتدای لوله های رابط محفظه ای با درب متحرک وجود دارد که به توسط باز و بستن درب (صفحه) می توان مقدار در صد هوا در مخلوط گاز وهوا را تنظیم نموده تا شعله مناسبی را داشته باشیم .در بعضی از اجاق ها نازل به شیر متصل نیست وابتدا لوله های رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل ، نازل طوری نصب شده که همان مخلوط هوا وگاز را بوجود می آورد . بعد از لوله های مذکور مشعل ها که محل سوخت اجاق است قرار دارند ودر مجاورت آن ها ترموکوپل و جرقه زن (فندک) قرار دارد.
یاد آوری :برای توضیحات بیشتر در مورد اوریفیس (نازل) و ترموکوپل به قسمت های مربوطه در فهرست لوازم گاز سوز مراجعه نمایید. در شکل یک اجاق گاز فردار دارای محفظه مخلوط هوا و گاز و صفحه تنظیم این مخلوط نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/cooker-2.jpg
در اجاق گاز های فردار محفظه فر توسط یک یا دو مشعل (یکی پایین و دیگری بالا) حرارت داده می شود این مشعل توسط دو ترموستات و یک پیلوت با شعله خیلی کوچک کنترل می شود هنگامی که فر یا تنور خاموش است، شعله کوچک پیلوت روشن است و چنانچه دکمه کنترل را چرخانیده و روشن کنیم این دکمه شیری را باز می کند وجریان گاز را به پیلوت افزایش می دهد.با زیاد شدن شعله پیلوت،بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات منبسط می شود در اثر منبسط شدن بخار داخل لوله ترموستات،شیر مشعل باز می شود واجازه می دهد که گاز به مشعل فر برسد، با خروج گاز از مشعل فر، شعله پیلوت آن را روشن می کند.هنگامی که درجه حرارت فر به حد تنظیم شده رسید، ترموستات اصلی فر به کار می افتد یعنی بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات اصلی (در اثر بالا رفتن حرارت داخل فر ) منبسط می شود و شیری را بکار می اندازد و جریان گاز را به مشعل فر کم می کند . با پایین آمدن حرارت در فر ، بخار لوله ترموستات منقبض شده و توسط شیر عبور گاز ، مقدار گاز ورودی را زیاد می کند و شعله فر بیشتر می شود بدین ترتیب حرارت داخل فر با کم و زیاد شدن شعله مشعل آن توسط ترموستات در حد تنظیم شده ای ثابت نگهداشته می شود.
تنظیمات اساسی در اجاق گاز:
تنظیم گاز مشعل-هنگامی که یک دکمه کنترل مشعل در زیادترین حد خود باشد ، دوره مشعل باید آبی بسوزد وداخل آن یعنی در قسمت وسط مشعل ارتفاع شعله باید در حدود ۲۰ میلیمتر و برنگ آبی متمایل به سبز باشد . اگر شعله مطابق مشخصاتی که گفته شد نباشد،مخلوط گاز و هوا احتیاج به تنظیم دارد . برای این منظور با آچار مناسب مهره تنظیم کننده گاز را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (مطابق شکل۱) تا جریان گاز افزایش یابد و برای کاهش دادن جریان گاز مهره مزبور را عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
برای تغییر مقدار هوا ، پیچ تنظیم کننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه مخلوط کن را تغییر دهید تا اندازه سوراخ های محفظه مخلوط کن تغییر کند و هوای بیشتر یا کمتری وارد محفظه شود.
همانطور که گفته شد در اجاق های جدید مشگل تنظیم گاز مشعل بندرت اتفاق می افتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صورت مناسب نبودن شعله مشعل ،مشکل می تواند از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن باشد که نازل را تمیز یا تعویض می کنیم.در شکل یک شیر گاز معمولی که در اکثر اجاق گاز ها مورد استفاده قرار می گیرد همراه با نازل و شکل گسترده آن نشان داده شده است . (پیکان قرمز در شکل نازل ،ومسیر ورود و خروج گاز را مشخص کرده است.) در این شیر ها در وسط محور چرخش شیر سوراخی وجود دارد ودر آن پیچ قابل تنظیمی است که دسترسی به آن با پیچ گوشتی باریکی امکان پذیر است. با چرخاندن این پیچ شعله کم اجاق را ، کمتر ویا بیشتر می کنیم . ولی بر روی شعله زیاد اجاق اثر ندارد. در شکل این قسمت ها با پیکان سبز نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/cooker-3.jpg
تنظیم شعله پیلوت- رنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت معمولا” نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا براحتی خاموش شود ،قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی وبا دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید.چنانچه باز هم شعله آن کوتاه بود ،پیچ تنظیم کننده آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا تنظیم شود.(شکل۲) .
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/cooker-4.jpg
تنظیم کردن ترموستات فر – اگر حرارت فر خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ترموستات آن احتیاج به تنظیم دارد برای این کار به طریق زیر عمل کنید. یک دما سنج جیوه ای در فر گذاشته ودرجه فر را روی ۱۸۰ درجه سانتیگراد بگذارید، اگر پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اختلاف درجه ای که دماسنج نشان می دهد با آنچه که فر را تنظیم کرده اید بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست که ترموستات معیوب است و باید آن را عوض کرد . اگر اختلاف درجه دما سنج با آنچه که فر را تنظیم کرده اید کم باشد دکمه کنترل را بسته و پیچ تنظیم کننده را (شکل۳ ) بطرف زیاد یا کم بچرخانید. هر یک چهارم دور که پیچ تنظیم را بچرخانید در حدود ۱۵ درجه سلنتیگراد حرارت فر تغییر می کند. ( اگر پیچ تنظیم را در جهت زیاد بچرخانید ۱۵ درجه سانتیگراد حرارت فر بالا می رود واگر در جهت کم چرخانیده شود ۱۵ درجه سانتیگراد حرارت فر پایین می آید ) پس از این تنظیم مجددا” بطریقی که گفته شد بوسیله دماسنج جیوه ای حرارت فر را کنترل کنید.
سرویس و نگهداری اجاق گاز :
۱-از نصب اجاق در محیط های کوچک ودر بسته که امکان خارج شدن گازهای بوجود آمده از سوخت نیست خود داری کنید.
۲-اجاق را در مسیر وزش باد نصب نکنید.
۳- بر روی محل اتصال دو سر شیلنگ به لوله کشی گاز اجاق باید از بست مناسب استفاده شود.
۴- طول شیلنگ نباید از ۵/۱ متر بیشتر باشد.
۵- پس از نصب اجاق با کف صابون محل اتصال دو سر شیلنگ را از نظر نشت گاز تست نمایید.
۶- از سر رفتن غذا بر روی اجاق جلوگیری نمایید.
۷- هنگام شستوشوی سینی های اطراف مشعل ها از سیم ظرف شویی استفاده نکنید. برای این منظور از پارچه نمدار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن سینی را خشک نمایید.
عیب یابی و تعمیر اجاق گاز :
عیب۱-پیلوت خاموش می شود.
علت۱ مقدار گازی که به پیلوت می رسد کم است.
رفع عیب۱ – شعله پیلوت را مطابق آنچه که توضیح داده شد تنظیم نمایید.
عیب۲- پیلوت خاموش می شود.
علت۲- هوای زیادی به مخلوط کن وارد می شود.
رفع عیب۲- در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید.
عیب۳- مشعل های فوقانی اجاق گاز روشن نمی شود .
علت۳- پیلوت خاموش است.
رفع عیب۳- پیلوت را روشن کنید.
عیب۴- مشعل های فوقانی اجاق روشن نمی شود
علت۴- سوراخ های مشعل یا پیلوت مسدود شده .
رفع عیب۴- سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید.
عیب۵- نوک مشعل ها زرد رنگ می سوزد.
علت۵- نسبت هوا در مخلوط کم است.
رفع عیب۵- صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید. در اجاق های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.
عیب۶- شعله وزش دارد و صدا می کند.
علت۶- نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است.
رفع عیب۶- صفحه مخلوط کن را کمی ببندید.
عیب۷- شعله دود می کند
علت۷-در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زیاد است.
رفع عیب۷- مقدار گاز را کم کنید. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید.
عیب۸- شعله مشعل خیلی بلند است
علت۸- مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است.
رفع عیب۸ -در اجاق های قدیمی گاز و هوا را کم کنید.
عیب۹- فر روشن نمی شود
علت۹- شعله پیلوت خاموش است
رفع عیب ۹- پیلوت را روشن کنید.
عیب۱۰- فر روشن نمی شود
علت ۱۰- تایمر در وضع صحیح تنظیم نشده.
رفع عیب۱۰- تایمر فر را تنظیم کنید.
عیب۱۱- فر در درجه حرارت تنظیم شده نگهداری نمی شود .
علت۱۱- ترموستات فر بطور صحیح تنظیم نشده.
رفع عیب۱۱- ترموستات فر را مطابق آنچه که شرح داده شد آزمایش و تنظیم نمایید.
توجه:در رابطه با عیوب مربوط به ترموکوپل و بوبین و تست آن ها به قسمت ترموکوپل و بوبین از فهرست لوازم گاز سوز مراجعه و رفع عیب نمایید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر پنکه رومیزی معمولی و پنکه سقفیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/pankeRomizi.jpg


پنکه ها از نظر طراحی ظاهری متنوع هستند ولی ساختمان داخلی و اساس کار آن ها مشابه هم است.
قسمت های مهم پنکه رومیزی عبارتند از:
۱- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.
۲- پره های خنک کننده (پروانه ).
۳- نگهدارنده پره ها
۴- شبکه سیمی (محافظ پره ها) .
۵- پایه.
۶- صفحه کلید.
۷- کلید ساعتی (تایمر ).
خصوصیات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون می باشد.ولی آسنکرون طراحی شده در پنکه کمی پیچیده به نظر می رسد.همانطور که می دانیم هر گاه سر راه موتور یا یکی از سیم پیچ ها از سیم پیچ های دیگری نیز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سیم پیچ ها در مدار تغییر می کند.در پنکه برای بدست آوردن دور های مختلف از این خاصیت استفاده می شود.هر گاه سیم پیچی با موتور سری نباشد حد اکثر قدرت وسرعت نتیجه می شود وبا استفاده از سیم پیچ اول ودوم ولتاژ کم وکمتر می شود.ونهایتا” سرعت تغییر می کند.( نقشه دیاگرام موتور )
کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-از این وسیله جهت کنترل اتو ماتیک زمان کار دستگاه استفاده می شود. تایمر پنکه را معولا”از نوع مکانیکی انتخاب می کنند.با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت فنر جمع شده ( کوک شده ) ومدتی که طول می کشد تافنر به حالت اولیه خود باز گردد، کنتاکت های تایمر در حالت بسته بوده وپس از پایان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ، فاز موتور قطع شده وپنکه خاموش می شود.
مدار الکتریکی پنکه رومیزی :
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/fan-2.jpg
پنکه سقفی-
موتور پنکه سقفی نیز از نوع آسنکرون با خازن راه انداز می باشد. به منظور ایجاد سرعت های گوناگون از سیم پیچ های سری با موتور در مجموعه ای بنام کلید گردان پنکه سقفی استفاده می شود. (شکل زیر) با چرخش سلکتور ، سیم پیچ های مختلفی در مدار سری قرار می گیرد که باعث کم شدن ولتاژ ونهایتا”سرعت چرخش پنکه می شود.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/fan-3.jpg
عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی :
عیب۱-پنکه روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد.
رفع عیب۱- بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسی ورفع کنید.
عیب۲- پنکه روشن نمی شود.
علت ۲-دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .
رفع عیب۲-دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا” دوشاخه از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.
عیب۳-پنکه روشن نمی شود.
علت۳- تایمر خراب است.
رفع عیب ۳- پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که دارای تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله اهم متر تست نمایید.برای انجام این آزمایش ، سیم های رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید.
عیب۴- پنکه روشن نمی شود.
علت ۴- فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.
رفع عیب ۴- در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال ورودی به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.
عیب ۵-پنکه روشن نمی شود.
علت ۵-موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب ۵- اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصدای هوم می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العملی بروز نمی دهد. گاها”با اتصال موتور های کاملا” سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.
عیب۶ – موتور صدای هوم می کند اما راه نمی افتد.
علت ۶- خازن راه انداز خراب است.
رفع عیب ۶- بر اساس روش های مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر معیوب است آن را تعویض نمایید.
عیب۷- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد.
علت ۷-بوش ها خراب شده اند.
رفع عیب۷- اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدن کلید ۱و۲ در حرکت مشکل داشته اما با کلید ۳ (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادی که به آن می رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه های رومیزی به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیده می شود.که ناچارا” می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.
عیب۸- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد .
علت ۸- موتور نیم سوز شده است .
رفع عیب۸- با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیری از سیم پیچ ها می توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودی است.درصورت بالا بودن این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود .
عیب۹- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت۹- بوش ها گشاد شده اند.
رفع عیب ۹- پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور را به طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت های مذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تا عیب بر طرف شود.
عیب۱۰- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است .
علت ۱۰- پر وانه تاب بر داشته .
رفع عیب ۱۰- براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها”این مشکل بوجود می آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه های فلزی می توانند دچار مشکل مذکور شوند.).
عیب۱۱- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت۱۱- محور روتور تاب دارد.
رفع عیب۱۱- روتور را از موتور جدا نموده وبه سه نظام ماشین تراش بندید.با روشن شدن ماشین تاب احتمالی به وضوح دیده می شود.روتور معیوب را تعویض نمایید زیرا بر طرف نمودن تاب محور که در اثر برخورد با شیئ سخت ویا پرت شدن روتور بر روی زمین ایجاد می شود ، براحتی برطرف نخواهد شد.
عیب۱۲- پنکه بسیار داغ می شود.
رفع عیب۱۲- داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که باید استاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادی بوش ها نیز منجر به داغ شدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب ۱۲ به چشم آیند به شکل عیوب ۶و ۹ دیده می شوند.
عیب یابی وتعمیر پنکه سقفی :
عیب۱- پنکه روشن نمی شود.
علت ۱- برق مدار اصلی قطع است
رفع عیب۱- کلید را در حالت ۱ قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس .
عیب۲- پنکه روشن نمی شود.
علت ۲- موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب۲- اگر اهم سیم پیچ های پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیری به سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا”سوخته علایم دیگری نیز دارد .اولا” سیم های خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما” با باز شدن درپوش های موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا”قابل تشخیص خواهد بود.
عیب۳- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت ۳-یاتاقان ها گریپاژ هستند
رفع عیب۳- برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی بایست تعویض شوند.
عیب۴- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت ۴- سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .
رفع عیب۴- رجوع شود به عیب ۲- .
عیب۵- موتور صدای هوم می کند اما حرکت نمی کند.
علت ۵- یکی از سیم پیچ های اصلی یا کمکی قطع شده است.
رفع عیب۵- بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا”سیم پیچ ها در محلی که سر بندی صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها قطع شده باشد ،ناچارا” می بایست در پوش های پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گردد.
عیب۶- پنکه به هنگام قرار گرفتن سلکتور بر روی شماره ۵،۴،۳،۲ صفحه کلید حرکت نمی کند وتنها بر روی موقعیت ۱ راه می افتد .
علت۶- با رجوع به شکل صفحه کلید پنکه به وضوح دیده می شود که موقعیت ۱ در واقع خروج مستقیم فاز از کلید پنکه است واز آن جا که در سایر حالت ها فاز خروجی نداریم نتیجه می شود که سیم پیچ های صفحه کلید کاملا”سوخته است.
رفع عیب۶- سیم پیچ ها را تجدید نمایید . از آن جایی که به سبب نازک بودن سیم وبالا بودن تعداد دور ، تجدید سیم پیچی قدری مشکل است معمولا” صفحه کلید تعویض می شود.
عیب۷- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است.
علت ۷- موتور دارای مشکل مکانیکی است
رفع عیب۷- اگر با قطع برق صدای پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا گریسکاری دارد .
عیب۸- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است
علت ۸- موتور دارای مشکل الکتریکی است .
رفع عیب۸- اگر با قطع برق بلادرنگ صدای پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر جارو برقیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
جارو برقی که برای جمع آوری زباله و نظافت محیط بکار می رود با شکل ها و توان های مختلف تولید و به بازار مصرف ارائه می گردد.



ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده جارو برقی: این وسیله از نظر ساختمان به دو قسمت کلی تقسیم می شود که عبارتند از :
الف- اجزاء الکتریکی:
۱- موتور- مهمترین قسمت الکتریکی جارو برقی را موتور آن تشکیل می دهد که از نوع یونیورسال است.موتور های یونیورسال را در مبحث موتور های الکتریکی از فهرست لوازم برقی بطور کامل شرح داده ایم لذا از تکرار مجدد آن مطالب صرفنظر می شود.
۲- مدار های الکتریکی و الکترونیکی در جارو برقی ها – ساده ترین نوع مدار الکتریکی جارو برقی کلید (معمولا” دو حالته ) روشن و خاموش و همچنین لامپ (در بعضی موارد ) می باشد. کلید ها از نوع فشاری بوده و سر راه فاز یا نول اصلی مدار قرار می گیرند. لامپ خبر در اکثر جارو ها با اتصال کابل جارو به پریز برق روشن شده و بیانگر آمادگی دستگاه جهت آغاز به کار است. در بعضی از جارو های برقی،علاوه بر کلید اصلی تعبیه شده بر روی بدنه ، کلید دیگری نیز بر روی لوله مکنده وجود دارد که عمل روشن و خاموش نمودن دستگاه را از همان نقطه میسر می سازد . جارو های مذکور در واقع مجهز به ترانس ایزوله هستند.ترانس ایزوله یک رله مغناطیسی است که از سیم پیچ با اهم بالا به منظور ایجاد میدان مغناطیسی جهت جذب اهرم کلید استفاده نموده و علاوه بر اهرم از هسته فلزی و کلید متصل به اهرم تشکیل شده است.با وصل کلید روی دسته جارو ، مدار رله بسته شده واز آن جریان می گذرد . عبور جریان در رله میدان مغناطیسی لازم جهت جذب اهرم را فراهم می آورد. کلیدترانس ایزوله ، تیغه های قوی جهت عبور فاز اصلی مدار را داراست از اینرو با بسته شدن کلید، فاز به موتور رسیده واز آنجا که نول قبلا” به موتور داده شده بود شروع به کار می کند. هر گاه کلید روی لوله مکنده بحالت قطع در آید،مغناطیس رله قطع شده و فشار یک فنر،کلید رله را بحالت باز در خواهد آورد و موتور خاموش می شود . (مطابق شکل زیر ).استفاده از ترانس ایزوله دو حسن را تواما” در بر خواهد داشت.
اولا” از آنجا که اهم سیم پیچ رله بالاست، ولتاژ موجود روی کلید تعبیه شده در لوله مکنده بسیار پایین است واحتمال برق گرفتگی در حال کار با جارو شدیدا” کاهش می یابد.
ثانیا”پایین بودن ولتاژ کلید رله این امکان را بوجود می آورد که از سیم های نازک تری برای ایجاد ارتباط مابین کلید و رله استفاده شود. اگر ولتاژ تا به این حد پایین نبود ، اجبارا” قطر سیم رابط افزایش می یافت و عبور سیم رابط با قطر بالا از جداره های لوله خرطومی جارو، از انعطاف آن می کاست ودر آن حالت کار با لوله مکنده قدری مشکل می شد. جدا از محاسن مذکور وجود کلید بر روی لوله مکنده کار با جارو را آسانتر می سازد زیرا برای قطع و راه اندازی جارو وقت کمتری در حال کار صرف خواهد شد. در( شکل زیر ) مدار الکتریکی جاروی اجنرال دیده می شود . در این مدل برای قطع و وصل موتور دو کلید وجود دارد . کلید اول بر روی بدنه قرار گرفته و کلید دوم روی لوله مکنده تعبیه شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/vacuum-c2.jpg
علاوه بر قطعات مذکور در بعضی از جارو ها مانند الکترولوکس از کلید های فشاری مخصوص (میکروسوئیچ ) استفاده شده که اگر قطعات بدنه (در پوش پشت موتور ) و یا بدنه مخصوص موتور یا بدنه مربوط به جمع آوری زباله درست بسته نشوند، این کلید ها در حالت باز بوده و مدار داخلی قطع است (جارو روشن نمی شود. ) .
در بعضی مدل های دیگر سر راه موتور از فیوز حرارتی مخصوص (اورلود ) استفاده شده که با پر شدن کیسه زباله و به تبع آن افزایش جریان موتور ، این قطعه تحریک شده و موتور را خاموش می کند. اگر زباله ها خالی نشوند،چند لحظه بعد از روشن شدن موتور ، خاموش شدن خودکار آن تکرار می گردد.
همچنین در بعضی از جارو ها یک مدار الکترونیکی تنظیم کننده دستی ولتاژ کار موتور (دیمر ) نیز در نظر گرفته شده که بتوسط گردش ولوم این مدار می توان موتور را در توان های مختلف بکار گرفت.
عمل کنترل دور موتور در انواع دیگر بتوسط خروجی های متفاوت بالشتک ها انجام می گیرد. ( شکل زیر ).
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/vacuum-c3.jpg
ب- اجزاء مکانیکی:
۱- بدنه دستگاه – شکل ظاهری قطعات مکانیکی جارو ها بر عکس قسمت الکتریکی از تنوع بسیار زیادی برخور دار است. به طوری که هر سازنده بر حسب طراحی خاص خود ،ساختمان خارجی دستگاه را می سازد.در ضمن هدف سازندگان این نوع وسیله این است که تا حد امکان تولیدشان از نظر ظاهری با محصولات کارخانه های مشابه متفاوت باشد ،در نتیجه نمی توان یک استاندارد واحد برای قسمت مکانیکی این وسیله اتخاذ کرده وبه عنوان مسئله تعمیر و نگهداری مطرح ساخت. بنابراین یک نمونه را انتخاب کرده و به عنوان الگو مورد بر رسی قرار می دهیم.بدنه دستگاه جارو برقی معمولا” از دو قسمت اساسی تشکیل می شود :
یک قسمت در بر گیرنده موتور ،کلید،سیم جمع کن، لامپ خبر و احتمالا” مدار الکتریکی کنترل دور موتور.و قسمت دیگر جایگاه قرار گیری کیسه زباله است.این دو قسمت توسط یک قفل و ضامن باز کننده از یکدیگر جدا می گردد. و مابین دو قسمت از فیلتر های مخصوص استفاده می شود تا هوای مکیده شده توسط جارو قبل از ورود به محفظه موتور از وجود ذرات غبار پاک گردد.در شکل زیر قطعات بدنه یک جارو برقی را به تفکیک ملاحظه می کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/vacuum-c4.jpg
لیست قطعات فوق :


Bady Band
1- واشر دور بدنه



Serew
2- پیچ



ON/OFF Button
3-شستی قطع و وصل



Switch Indicator Lever
4- اهرم کلید



Cord Rewing Button
5- فنر شستی سیم جمع کن



Swich Button Spring
6- فنر شستی



Cord Rewing
7- شستی سیم جمع کن



ON/OFF Switch
8- کلید قطع و وصل



Screw
9- پیچ



Switch indicator
10-شاخص کلید



Nut
11-مهره



Upper Body
12- بدنه فوقانی



Indicator Window
13- پنچره شاخص



Ornamental Plate
14- صفحه نشانگر



Power Control Switch Unit
15- کلید کنترل برق



Screw
16- پیچ



Blower Cover
17- روپوش هوادهی



Blower Cover Spring
18- فنر هوادهی



Blower Cover Shaft
19- محور روپوش هوادهی



Suction Init Fitting
20-لوله مکشی ورودی



Lower Body
21- بدنه زیری



Caster
22- چرخ دوار



Caster Washer
23- واشر چرخ



Screw
24- پیچ



Wheel Cap
25- سر پوش چرخ



Wheel
26- چرخ



Bottom Cover
27-در پوش زیری



Screw
28- پیچ



Body Plate
29- صفحه بدنه



Body Seal
30- واشر آب بندی



Seal
31- واشر



Rear Cover Packing
32- نگهدارنده در پوش عقبی



Name Plate
33- صفحه مشخصات







Indicator Plate
1- شاخص



Indicator Window
2- دریچه شاخص



Indicator (Needle
3- شاخص



Indicator Spring
4- فنر شاخص



Dust Case Cover
5- قاب کیسه زباله



Knob
6-شستی



Tool Storage Compartment Cover
7-روپوش محل قرار گرفتن متعلقات



Cloth Dust Bag
8- کیسه زباله



Filter Supporter
9- نگهدارنده صافی



Filter
10- صافی



Crevice Tool
11- سر شیلنگی



Upholstery Brush
12- سر شیلنگی فرچه دار



Dusting Brush
13- سر شیلنگی گرد گیر



Hose Assembly
14- شیلنگ



Curved Wand
15- لوله قوسی



Suction Regulator
16- تنظیم کننده مکش



Spring W/Button
17- دکمه فنری



Extension Wand
18- لوله های قابل اتصال به یکدیگر



Floor Nozzle Assembly
19- قطعات کف پاک کن



Floor Nozzle (Upper
20- قطعات کف پاک کن (فوقانی )



Floor Nozzle Bumper
21- ضربه گیر قطعات کف پاک کن



Floor Nozzle (Lower
22- ضربه گیر قطعات کف پاک کن (تحتانی)



Floor Nozzle Lever
23- اهرم قطعات کف پاک کن



Floor Nozzle Pedal (Right
24- پدال قطعات کف پاک کن (راست)



Floor Nozzle Pedal (Left
25- پدال قطعات کف پاک کن (چپ)



Floor Nozzle Mark
26- علامت قطعات کف پاک کن



Floor Nozzle Brush
27- برس قطعات کف پاک کن



Floor Nozzle Spring
28- فنر قطعات کف پاک کن



Brush Supporting Plate
29- صفحه آماده سازی برس



Screw
30- پیچ



Indicator Packing
31- نمایشگر



Duster Box Lid Packing
32- جعبه گردگیر



Indicator Box
33- جعبه نمایشگر




۲- سیم جمع کن – سیم جمع کن را می توان عضو مشترک قطعات الکتریکی و مکانیکی دانست.قسمت الکتریکی آن عبارت است از کابل برق و دو شاخه و پلاتین های اتصال برق به حلقه های مسی- شاخک های انتقال برق به داخل جارو . استفاده از سیم جمع کن ، علاوه بر آنکه کابل برق دستگاه را در هنگام خاموشی ، از نظز پنهان نموده و خطر آسیب رسیدن به آن را کاهش می دهد، در هنگام کار نیز جابجایی جارو را میسر می سازد. اساس کار به این ترتیب است که انتهای سیم رابط جارو در داخل سیم جمع کن به کنتاکت هایی بسته می شود که این کنتاکت ها به ریل های دوار متصل است. این ریل ها در واقع بر روی چرخ قرقره سیم جمع کن تعبیه شده و با کشیدن کابل به بیرون از جارو،همراه چرخ به گردش در می آیند. برای آنکه اتباط برق موتور با شبکه در این زمان (هنگام کشیدن کابل یا حرکت جارو برقی ) قطع نشود شاخک های ثابت که به ریل پایین و دیگری به ریل بالا متصلند در تمام لحظات ارتباط را حفظ نموده و از آنجا که حالت فنری دارند به ریل ها و در واقع سیم جمع کن اجازه چرخش می دهند و از سوی دیگر فاز و نول را در یافت نموده و به داخل جارو و موتور می رسانند. در شکل زیر ریل ها و سیم جمع کن و دو نمونه مدار الکتریکی جارو برقی به همراه سیم جمع کن نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/vacuum-c5.jpg
۳- فیلتر- با روشن شدن موتور جارو برقی ، هوا به داخل آن مکیده شده و زباله را جمع آوری می کند.هوایی که به داخل جارو مکیده می شود علاوه بر زباله گرد و غبار را نیز بهمراه خواهد داشت. اگر ذرات غبار از هوای مکیده شده جدا نگردند، هوایی که از قسمت موتور خارج می شود به داخل منزل نفوذ نموده و محیط را آلوده می سازد. برای رسیدن به این منظور سر راه هوای خروجی از کیسه و قبل از آن که این هوا به قسمت موتور برسد از لایه های اسفنجی استفاده می شود . اسفنج فشرده در واقع نقش فیلتر یا پاک کننده هوای خروجی را بر عهده دارد.
اگر فیلتر بیش از حد کثیف شود ، هوا به سختی از آن عبور می کند از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین (متناسب با کار کرد جارو ) نسبت به شستشوی آن اقدام نمایید. در واقع می توان گفت از جمله عواملی که منجر به کاهش مکش جارو می شوند یکی کثیف بودن فیلتر است.
هر گاه مسیر مکشی جارو مسدود گردد و موتور نتواند آزادانه هوا را به داخل جارو بمکد،جریان دریافتی آن افزایش یافته و به موتور آسیب خواهد رسید. در اکثر جارو برقی ها از یک نمایشگر وضعیت مکش استفاده می شود . همزمان با محدود شدن مسیر مکش ، موتور هوای درون محفظه را می مکد در این هنگام هوای داخل لوله نمایشگر مکیده شده،و سوپاپ را به طرف عقب خواهد کشید. قسمتی از سوپاپ را با رنگ زرد به عنوان خطر مشخص ساخته اند و هر گاه این قسمت از سوپاپ در مقابل شیشه نمایانگر قرار بگیرد، وضعیت موتور در حالت دشواری خواهد بود. ممکن است مسدود شدن مسیر مکش از پر شدن کیسه زباله و یا وجود یک شی خارجی در لوله مکش مانند پلاستیک یا پارچه باشد. قبل از یافتن مورد و بر طرف نمودن این عیب مجاز به روشن نمودن مجدد جارو نیستیم .
عیب یابی و تعمیر جارو برقی:
عیب ۱- جارو برقی روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.
رفع عیب ۱- جهت رویت برق پریز ، بهترین روش استفاده از ولتمتر آومتر است . رنج را بر روی ۲۵۰ ولت قرار داده و برق پریز را اندازه گیری نمایید . اگر مشکل از پریز است آن را رفع نمایید .
عیب ۲- جارو روشن نمی شود .
علت ۲- دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده .
رفع عیب ۲- بدنه جارو را باز نموده و بوسیله ولتمتر رسیدن برق را به سیم جمع کن مشاهده نمایید. برای این آزمایش می بایست دوشاخه را وارد پریز نموده و چون دستگاه دارای برق است بسیار دقت نمایید . البته می توانید همانگونه که در مباحث قبل گفته شده این آزمایش را بدون اتصال دستگاه به برق نیز انجام دهید. برای این کار ، کافی است ورودی های سیم رابط به سیم جمع کن را بیکدیگر اتصال داده و اهم متر را در حالی که رنج بر روی R*1 قرار دارد به دوشاخه متصل نمایید. اگر دوشاخه سیم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد ( در صورت حساس بودن اهم متر ، عقربه چند اهمی را نشان خواهد داد که در واقع اهم سیم های رابط است. ) . در این آزمایش اگر مشکل از سیم رابط یا دوشاخه باشد ، ابتدا دوشاخه را بر رسی نمایید و سپس نسبت به تعویض سیم رابط اقدام کنید.
عیب ۳- جارو روشن نمی شود.
علت ۳- عیب از سیم جمع کن است.
رفع عیب ۳- در اکثر موارد اینگونه دیده می شود که برق وارد سیم جمع کن شده ولی به سبب عدم اتصال شاخک های سیم جمع کن به حلقه های گردان قرقره ، فاز یا نول و گاها” هر دو وارد دستگاه نمی شوند ودر نتیجه جارو رو شن نخواهد شد . جهت رفع عیب کافی است شاخک ها را کمی به حالت عمود نزدیک نموده ، سپس قرقره را بر روی آن ها قرار دهیم .در نتیجه این عمل حلقه های گردان برشاخک ها فشار وارد نموده و آن ها را به طرف پایین می راند. حالت فنری شاخک ها، ارتباط بین آن ها و حلقه های گردان را من بعد ایجاد خواهد نمود.
عیب ۴- جارو برقی روشن نمی شود.
علت ۴- کلید قطع و وصل خراب است
رفع عیب ۴- جارو را از برق جدا نموده و به وسیله اهم متر کلید را تست نمایید . اگر کلید روشن باشد عقربه عدد صفر و در حالت خاموش کلید عقربه بی نهایت را نشان خواهد داد . در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.
عیب ۵- جارو روشن نمی شود.
علت ۵- رله سوخته است.
رفع عیب ۵- در جارو هایی که مجهز به رله هستند تا مدار رله بسته نشود و کلید قدرت آن متصل نشود ، جارو روشن نمی شود برای تست رله بهترین روش آنست که سیم های متصل شده به کلید روی دسته جارو را ابتدا به وسیله اهم متر چک نمایید. سپس کلید روی دسته و در صورت سالم بودن آن ها خود رله را عملا” آز مایش می کنیم جارو را به برق متصل نموده و با یک پیچ گوشتی دسته عایق کلید قدرت رله را بندید. اگر جارو روشن نشد،عیب از رله نیست، اما اگر جارو روشن شد سیم های رابط رله و یا ساختمان داخلی اش آسیب دیده است.
عیب ۶- جارو روشن نمی شود .
علت ۶- مدار سری موتور قطع است.
رفع عیب۶- همانگونه که در مبحث موتور های یونیورسال آورده شده مدار این موتور ها کاملا” سری است. اگر ارتباط یکی از اجزاء با سائرین قطع شود موتور روشن نخواهد شد. مثلا” اگر به سبب خرابی یکی از فنر ها ، زغال مربوطه به کلکتور نچسبد مدار سری موتور قطع است . اگر موتور را مستقلا” به برق زده اید و روشن نشده ، آن را از برق جدا نموده و بوسیله اهم متر ارتباط یک یک اجزاء را به سائرین مورد بر رسی قرار دهید و اگر در ارتباط کلی آن ها قطع شدگی دیده شود ، مورد معیوب را رفع نمایید تا جارو روشن شود.
عیب ۷- جارو روشن نمی شود.
علت ۷- موتور کاملا” سوخته است.
رفع عیب ۷- اگر موتور کاملا” سوخته باشد در حالت اتصال مستقیم برق به آن روشن نخواهد شد زیرا بسیاری از پیچک های آرمیچر و همچنین پیچک های قطب ها کاملا” سوخته اند. سوختن کامل موتور معمولا” پس از مرحله نیم سوز شدن است. معمولا” موتور ها در حالت نیم سوز مدتی به کار ادامه می دهند تا اینکه پیچک های بیشتری آسیب خواهند دید و ارتباط سری اجزاء موتور کاملا” قطع می شود. ( مرحله سوختگی کامل) . جهت تشخیص سوختگی در آرمیچر یا بالشتک به مبحث موتور های یونیورسال مراجعه نمایید.
عیب ۸- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۸- کلکتور کثیف است.
رفع عیب ۸- جهت تمیز نمودن کلکتور بهترین روش استفاده از تینر های فرار قوی و یا بنزین است. توصیه می گردد برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا ممکن است ذرات مسی ساییده شده مابین شیار تیغه ها قرار گرفته و سبب اتصال آن ها به یکدیگر شود که در نتیجه آرمیچر خواهد سوخت. به هنگام شستشوی آرمیچر با مسواک و مواد فرار ، آرمیچر را به گونه ای در دست بگیرید که کلکتور بر روی زمین قرار گرفته و محور آرمیچر به طرف بالا باشد. چون ریختن مواد پاک کننده روی سیم پیچ ها به آن ها آسیب می رساند به همین سبب می بایست سیم پیچ ها نسبت به کلکتور در سطح بالاتری قرار داشته باشند.
عیب ۹- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۹- زغال خراب است.
رفع عیب ۹- اکثرا” پس از تعویض زغال قدرت موتور کاهش می یابد و علت آن است که قبل از جاگذاری زغال جدید، سطحی از زغال که می بایست در تماس با کلکتور باشد به حالت حلال در نیامده و چون به هنگام سایش شکل حلال بخود گرفته سبب کثیف شدن کلکتور شده . بنابر این قبل از جازدن زغال جدید اجبارا” می بایست حالت حلال را در سطح تماس زغال ها با کلکتور ایجاد نمود. و اگر اشتباها” در جهت خلاف بگردش در آمده ، کلکتور سطح زغال را از بین می برد و در گردش مجدد حتی در جهت درست از آنجایی که نیاز است حالت حلالی زغال اصلاح شود،مدتی طول خواهد کشید تا جرقه های بین زغال و کلکتور از بین رفته و موتور بقدرت نامی خود دست یابد.
عیب ۱۰- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت۱۰- خرابی یاطاقان ها
رفع عیب ۱۰- آرمیچر بکمک یاطاقان ها قادر خواهد بود که براحتی بچرخد و اگر بلبرینگ ها یا بوش ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش دچار مشکل می شود. (اگر یاطاقان ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش با کفشک های قطب در گیر شده و صدای ناهنجاری را بوجود می آورد).
می توان با رویت سایش هسته فلزی آرمیچر که در نتیجه در گیری آرمیچر و کفشک های قطب است به شکل یاطاقان ها پی برد و بلافاصله نسبت به عیب اقدام نمود.
عیب۱۱- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .
علت ۱۱- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۱۱- یک موتور نیم سوز قدرت زیادی نداشته و بلافاصله داغ می کند.تشخیص سوختگی و یا عیب در آرمیچر و بالشتک ها در قسمت های موتور های یونیورسال کاملا” آورده شده است.
موتور نیم سوز شده را می توان بدون باز نمودن جارو با اندازه گیری جریان مصرفی دستگاه تشخیص داد. جریان مصرفی یک موتور نیم سوز شده معمولا” یا چندین برابر جریان نامی دستگاه است و یا جریان مصرفی بسیار ناچیزی می کشد.
عیب ۱۲- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۲- مشکل از ضعیف بودن موتور است که در عیب (عوامل موثر در کاهش قدرت موتور بر رسی شد ).
عیب۱۳- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۳- کیسه زباله پر شده است.
رفع عیب ۱۳- کیسه را تخلیه نموده و اگر از نوع پارچه ای است در فواصل زمانی معین آن را بشویید تا ذرات غبار از منفذ های پارچه خارج گردند.
عیب ۱۴- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۴- لوله های رابط مسدود و یا سوراخ شده.
رفع عیب ۱۴- لوله های رابط مکش را از حیث ایجاد سوراخ در آن ها بر رسی نمایید و اگر شیئی مانند پارچه و یا پلاستیک در آن ها گیر نموده، نسبت به خارج نمودنش اقدام نمایید.در بر رسی لوله های مکنده همیشه به تمیز نمودن برس اصلی جارو توجه زیادی را معطوف دارید.
عیب ۱۵- مکش جارو ضعیف است.
علت ۱۵- فیلتر بیش از حد کثیف است.
رفع عیب ۱۵- در مبحث اجزاء مکانیکی جارو به نقش و اهمیت فیلتر اشاره شد از اینرو لازمست مرتبا” نسبت به تمیزنمودن فیلتر اقدام نمایید.
عیب ۱۶- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۶- خرابی پروانه
رفع عیب ۱۶- جارو را باز نموده و پروانه یا پروانه ها (بعضی از جاروها دارای دو پروانه هستند مانند جاروی الکترولوگس ) را بازدید کنید ودر صورت خرابی نسبت به تعویض پروانه معیوب اقدام نمایید.
عیب ۱۷- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۷- بلبرینگ ها یا بوش ها معیوب شده اند.
رفع عیب ۱۷- خرابی بلبرینگ و بوش سبب می شود آرمیچر با کفشک های قطب هسته در گیر شود از اینرو صدای خشنی در کارکرد موتور بگوش می رسد . آن ها را بازدید کنید و یاطاقان معیوب را تعویض نمایید.
عیب۱۸- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.
علت ۱۸- نگهدارنده های لاستیکی خراب شده اند.
رفع عیب ۱۸- در ماشین هایی چون جارو برقی که معمولا” سرعت زیاد موتور لرزشی شدیدی را در بدنه ایجاد می نماید بین قطعات مختلف از رابط ها یا نگهدارنده های لاستیکی استفاده می کنند.خرابی این لاستیک ها سبب می شود جارو در هنگام کار صدای زیادی را ایجاد نماید. در صورت مشاهده این عیب لاستیک های معیوب را تعویض نمایید.
تذکر: عیب هایی چون جرقه زنی شدید موتور به هنگام کار ، داغ نمودن آن و یا عیب شنیدن صدای هوم از موتور در حالیکه قادر به حرکت نیست در مبحث آسیاب برقی شرح داده شده. از اینرو ، تکرار مجدد آن مطالب ضروری نبوده و در صورت مشاهده این عیوب در موتور جارو به مبحث مذکور مراجعه نمایید

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر کولر آبیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/404_te_a.jpg



کولر های آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:

۱- اجزاء الکتریکی ۲- اجزاء مکانیکی
اجزاء الکتریکی شامل: ۱- کابل چهار رشته وکلید مخصوص-برای ارتباط کلید به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سیم ها نباید کمتر از ۵/۱ میلی متر مربع باشد.کلید کولر شامل :یک کلید تک پل برای واتر پمپ ، یک کلید تک پل برای الکتروموتور فن ویک کلید تبدیل برای دور کند وتند الکتروموتور می باشد. ۲- جعبه اتصال یا ترمینال – جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزی کولر که در داخل اطاقک کولر قرار دارد.۳- خازن اصلاح ضریب قدرت – که بر روی بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت ۲۰ الی ۲۵ میکرو فاراد با ولتاژ نامی ۴۰۰ تا۴۵۰ ولت است.۴- الکتروموتور دو دور فن – که معمولا”دارای دو دور ۱۰۰۰ و۱۵۰۰ دور در دقیقه است. الکتروموتر کولرهای خانگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:الف -استاتور ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- کلید گریز از مرکز که نقش عمده ای در راه اندازی وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروی گریز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرک این کلید بر روی محور روتور تعبیه شده وصفحه کائوچویی کلید گریز از مرکز بر روی در پوش موتور نصب شده است. بر روی قسمت کائچویی موتور این لغات (com=مشترک) (HI=تند) (LO=کند) دیده می شود . ۵- خازن راه انداز – با ظرفیت ۴۸۰-۱۳۰ میکروفاراد – ۱۱۰ ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنکه روتور به ۷۵ در صد سرعت نامی خود رسید.کلید گریز از مرکز خازن راه انداز وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می سازد.۶- پمپ آب (واتر پمپ )- آب را از تشتک تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالای اطاقک کولر می رساند.
اجزاء مکانیکی – ۱- بدنه کولر ۲- سه راهی آب ( أب پخش کن ) ۳- ناودان ها ۴- فن (پروانه ومحور فن یا توربین )۵- شناور ( فلوتر ) ۶- کانال داخلی وخارجی ۷- پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه ۸- یاتاقان ها
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/cooler-2.jpg
سرویس ونگهداری کولر آبی :
۱- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیک دیوار ها -
۲- برای زیر کولر از چهار پایه ای به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید.وبرای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزی به اضلاع ۱۰در ۱۰ استفاده کنید.
۳- کولر را در نزدیکی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید.
۴- بمنظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.
۵- هنگام راه اندازی کولر در ابتدای فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:
دیواره های کولر را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روی فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاری نماییم.- یاتاقان های توربین وجا روغنی های روی موتور را روغن کاری کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه های (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ های آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جای خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان های پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاک را به خود گرفته ومحیط را کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروی کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله های رابط را قطع نمایید.
عیب یابی و تعمیر کولر آبی :
عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.
رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.
عیب۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.
علت۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.
رفع عیب۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.
عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.
رفع عیب۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.
عیب۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.
رفع عیب۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.
عیب۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.
علت۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .
رفع عیب۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.
عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.
علت ۶- تسمه تنظیم نیست.
رفع عیب۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.
عیب۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.
علت۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.
رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.
عیب۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.
علت۸- موتور فن نیم سوز است.
رفع عیب۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.
عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.
علت۹- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.
رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.
عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).
علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.
رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.
عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.
علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.
رفع عیب۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.
عیب۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.
رفع عیب۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳ اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.
عیب۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.
علت۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.
رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.
عیب۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.
علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.
رفع عیب۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.
عیب۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.
علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.
رفع عیب۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.
عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.
علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.
رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.
عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.
رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.
عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.
رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.
عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.
رفع عیب۱۹- در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.
عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.
رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود.
عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۱- صدا از موتور فن است.
رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.
عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.
علت۲۲- تسمه خراب است.
رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.
عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.
رفع عیب۲۳- روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید .
عوامل تحریک کننده اورلود در کولر عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای کولر ودر نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها . کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.
عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود.
رفع عیب۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.
عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.
رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر کولر گازیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/AQ25DWA-nyazco.jpg


کولرهای گازی که بر خلاف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی دهد بویژه در مناطق مرطوب کارایی زیادی پیدا کرده اند.
ساختمان کولر گازی:
الف-اجزاء الکتریکی-که شامل: سیم های رابط-کمپرسور-خازن (کاپاسیتور)-اورلود- ترموستات-کلید چند وضعیتی(کلید فن)-کلید اصلی کولر(تابلو برق)می باشد.
در کمپرسورکولر های گازی دو مکانیسم بکار گرفته شده نوعی از کمپرسور ها را با استفاده از انرژی الکتریکی،روتور بکار افتاده و با کوپل شدن به سایر قطعات مکانیکی کمپرسور، پیستون به حرکت در آمده،وگاز را از یک مسیر به داخل سیلندر مکیده وپس از آنکه فشار لازم را به گاز وارد آورده ، آن را بدرون لوله رفت جاری می سازد.نوع دیگر کمپرسور ها فاقد میل لنگ و پستون بوده وخود روتور در حال چرخش (بواسطه فرم خاصی که دارد) از مسیر ورودی به سیلندر ، گاز را مکیده و وارد لوله رفت می سازد. این کمپرسور ها ، کمپرسور های دورانی نامیده می شوند.
در کولر های گازی از خازن ویا در بعضی کولر ها، از دو خازن بمنظور ایجاد گشتاور به هنگام راه اندازی کمپرسور استفاده می شود.روش متداول به کار گیری خازن به این صورت است که یک خازن برای راه اندازی موتور فن ویک خازن برای راه اندازی کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد.
حیطه عملکرد دما در ترموستات کولر های گازی نسبت به یخچال های خانگی قدری متفاوت است.در یخچال عملکرد ترموستات بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد است اما این دما و در واقع حدود واکنش در ترموستات کولر گازی بین ۱۰ الی ۲۰ درجه سانتی گراد است از این تفاوت که بگذریم، ساختمان و نحوه ی عملکرد هر دو ترموستات یکی است.از آن جا که موتور های کولر های گازی، عموما”چند سرعته است، به منظور استفاده از دورهای مختلف،از یک کلید چند حالته استفاده می شود. ساختمان داخلی این کلید بسیار مشابه کلید پنکه سقفی است با این تفاوت که در این کلید تنها سرهای خروجی وجود دارد واین سرهای خروجی به سیم های رابط موتور فن متصل می شود.تابلو برق کولر جایگاه ترموستات-کلیداصلی یا کلید قدرت کولر وکلید چند وضعیتی است. البته بعضی از کولر ها فاقد کلید قدرت می باشند.
ب – اجزاء مکانیکی-اجزاء مکانیکی کولر گازی با اندک تفاوت،عینا” قطعات مکانیکی یخچال می باشد که از جمله می توان به قطعاتی مانند کمپرسور-کندانسور(رادیاتور)-اواپریتور-فیلتر(درایر)-پروانه کندانسور-پروانه اواپریتور-لوله کاپیلاری(لوله مویی)-سینی زیر کولر-خروجی هوا-فیلترخروجی هوا، اشاره کرد.در کولر های گازی از دو پروانه استفاده می شود که عموما” برروی یک شافت اصلی سوار شده اند یکی از پروانه ها از مجرای ورودی ، هوا را مکیده وبا وزش آن به کندانسور، گرما را به محیط خارجی ساختمان می راند.پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن به اواپریتور، سرما را وارد ساختمان می سازد.هوا جهت ورود به ساختمان از دریچه مخصوصی (که به خروجی هوا نامیده می شود) می گذرد به منظور ممانعت از ورود گرد وغبار و موارد مشابه به داخل ساختمان ،پشت خروجی هوا،فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.
از آن جا که ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات ویا ازدیاد گاز شارژ شده ، اواپریتور و یا قسمتی ازلوله بر گشتی ، دارای برفک شده و یا یخ ببندد و در توقف کولر (هنگام اتومات) بر اثر گرما،یخ ها ذوب شوند وآب حاصله از جدارهای کولر سر ریز نماید، ترتیبی اتخاذ شده تا در صورت بروز حالت فوق آب به خارج از کولر هدایت شود.این وظیفه برعهده سینی زیر کولر است. در گوشه ای از سینی،لوله مخصوصی تعبیه شده که آب ایجاد شده از آن خارج می شود وبرای آن که از ریزش آب جلوگیری بعمل آید،عموما”به لوله مذکور شیلنگی متصل می شود ویا با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط ممانعت بعمل می آید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/gascooler-2.jpg
مدار الکتریکی چند نوع کولر گازی -
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/gascooler-3.jpg
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/gascooler-4.jpg
سرما سازى در کولر گازی -
در کولر گازی مانند یخچال از تبدیل گاز به مایع با افزایش فشار و سپس از سرمای ایجاد شده به هنگام تبدیل گاز مایع به حالت گاز (بصورت فوران) برای رسیدن به هدف مورد نظر که همان خنک نمودن فضای داخل ساختمان است استفاده می شود.بر اثر کار کمپرسور، گاز تحت فشار قرار گرفته (قدری گرم شده)و وارد لوله رفت می شود .برای کاستن از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته ، آن را وارد کندانسور نموده و هوایی که توسط پروانه کندانسور به آن می وزد،گرمای لوله ها که در واقع از گرمای گاز جاری در آن ها ایجاد شده را به خارج از محیط هدایت می کند.در این مرحله گاز تا حدودی خنک می شود. پس از کندانسور گاز از درایر عبور می کند تا رطوبت ویا رسوباتی را که احتمالا”از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده از آن سلب شود.گاز خشک و تمیز پس از درایر وارد لوله مویی می شود.از آن جا که سطح مقطع لوله مویی بسیار کمتر از سطح مقطع کندانسور و یا ورودی درایر است.گاز تحت فشار زیاد به حالت مایع تبدیل می شود.کمپرس کمپرسور گاز مایع را از لوله مویی عبور داده و وارد اوپراتیور می کند.تفاوت سطح مقطع دو محیط (سطح مقطع لوله های اواپریتور بسیار بیشتر از لوله مویی است)به گاز جاری اجازه فوران داده و گاز در حال فوران تولید سرما می کند.
سرما سطح اواپریتور را در اختیار گرفته و هوایی که توسط پروانه از اواپریتور به آن برخورد می کند،این سرما را وارد محیط می سازد.فریون ۲۲ پس از اواپریتور به لوله بر گشت کمپرسور باز می گردد تا مجددا”مسیر قبلی را طی نماید.به این ترتیب و به تدریج سرمای ایجاد شده در اواپریتور،دمای محیط را تحت تاثیر قرار داده و محیط را معتدل و خنک می سازد.
عیب یابی و تعمیر کولر گازی:
عیب۱- کولر روشن نمی شود
علت ۱- پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب۱- با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد.
عیب۲- کولر روشن نمی شود.
علت۲- کلید اصلی خراب است.
رفع عیب۲- در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب۱- مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج ۱*R قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFFعقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.
عیب۳- کولر روشن نمی شود.
علت۳- سیم های رابط قطع شده اند.
رفع عیب۳- اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب۱ بوجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بر رسی شود.
عیب۴- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۴- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب۴- سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
عیب۵- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۵- ترموستات خراب است.
رفع عیب۵- دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه های ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید.حتما” هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.
عیب۶- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۶- اورلود،دائما”در حالت قطع است.
رفع عیب۶- کنتاکت های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می شود.
عیب۷- موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت۷- کمپرسور معیوب است
رفع عیب۷- بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۸- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد
علت۸- خازن راه انداز کمپرسور معیوب است
رفع عیب۸- اگر خازن معیوب باشد، بمحض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد اما براه نمی افتد.عموما”این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ های روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است .بواسطه جریان اضافی که کمپرسور در این حالت می کشد،اورلود نیز عمل می کند.خازن را از مدار خارج نموده ،وپس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید.در صورت مشاهده عیب خازن ، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.
عیب۹- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما،فن روشن نمی شود(کمپرسور عمل می کند)
علت۹- فاز یا نول اصلی فن قطع شده است.
رفع عیب۹- از جمله احتمالات می تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد .دو خط مذکور را بر رسی نموده ودر صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ،عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.
عیب۱۰- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت۱۰- کلید فن خراب است.
رفع عیب۱۰- کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کلید فن ، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید (حالت ۱ )،می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بایستد.در حالت ۲ کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک ویکی دیگر از پایه ها ارتباط را نشان خواهد دادواز آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد(اگر کلید خراب باشد). کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید براه افتد.
عیب۱۱- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت ۱۱- خازن راه انداز موتور فن معیوب شده.
رفع عیب ۱۱- اگر مشکل از خازن باشد ،با حالت ۱ کلید فن ، موتور صدای هوم داده وشروع به آمپر کشی می کند که اگر به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد،موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت های کلید فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده می شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث تست خازن ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
عیب۱۲- کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند).
علت ۱۲- موتور فن معیوب است.
رفع عیب۱۲- از آن جا که موتور فن قدری پیچیده است و از انواع آسنکرون های چند سرعته محسوب می شود . تشخیص سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است توصیه می شود موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیر کاری مجرب واگذار کنید.
عیب۱۳- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۳- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب۱۳- ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.
عیب۱۴- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۴- موتور فن نیم سوز شده.
رفع عیب۱۴- اگر سرعت فن تقلیل یابد،سرمای کمتری وارد محیط می شود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید.اگر جریان اضافی می کشد،نیم سوز است،نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۵- فیلتر خروجی هوا،کثیف است.
رفع عیب۱۵- در اولین تصویر همین صفحه مراحل دستیابی به فیلتر نشان داده شده ،پس از خروج فیلتر آن را کاملا” تمیز نمایید. جهت شستشوی فیلتر به مندرجات دفتر چه های راهنما دقیقا” توجه کنید.
عیب۱۶- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۶- مسیر ورودی هوا مسدود شده است.
رفع عیب۱۶- توسط یک فرجه ورودی های هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.
عیب۱۷- کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت۱۷- یاتاقان های محور فن خراب است.
رفع عیب۱۷- از آن جا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابی آن ها علاوه بر آنکه هوای خروجی را کاهش می دهد صدای شدیدی را نیز ایجاد می سازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان ها را تعویض نمایید.
عیب۱۸- بدنه کولر برق دارد
رفع عیب۱۸- اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم های رابط باشد.مانند سایر لوازم خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده های ماشین را با مدار قطع نمایید اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آن ها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده ها را جدا گانه بوسیله اهم متر یا لامپ سری تست نمایید ودر صورت برخورد با قطعه معیوب ،سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه باز گردانیدو اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر طرف نمایید.اما اگر با قطع مصرف کننده های مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
عیب۱۹- سرمای کولر بیش از حد زیاد است،و علیرغم کار مداوم اتومات نمی کند.
رفع عیب۱۹- این عیب می تواند از جوش خوردن کنتاکت های کلید درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشی سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا” استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکت های جوش خورده پس از مدت اندکی مجددا” دچار همین عیب می شوند زیرا سطح پلاتین ها فرسوده شده .تعویض ترموستات منطقی تر است زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می رساند ودر مقابل قیمت ترموستات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.
این عیب می تواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جایگاه خودش نیز باشد .همچنین این عیب می تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است (جوش نخورده)ولوله بلو نیز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره باریکی خارج شده و بناچار می بایست ترموستات را تعویض نمایید.اگر سیم بندی مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید،یکی از احتمالات اشتباه در سیم بندی مدار است.مدار را مجددا”مورد بر رسی قرار دهید.
عیب۲۰- با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت ONفیوز مخصوص کولر ویا فیوز منزل قطع می شود
رفع عیب۲۰- اتصال کوتاه در کولر عموما”به سبب فاسد شدن عایق خازن های راه انداز می باشد.در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکی از خازن ها آثار سوختگی ویا شکافی مشاهده شد ،خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.
اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیم های رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا” روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی است ویا موتور فن که هر کدام را جداگانه بر رسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
عیب۲۱- با روشن کردن موتور فن و یا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ می دهد.
رفع عیب۲۱- رجوع شود به رفع عیب ۲۰
عیب۲۲- بادی که از کولر خارج می شود گرم است.
رفع عیب۲۲- این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از این عیب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فریون ۲۲ از کولر خارج شده است که می بایست توسط تعمیر کاری مجرب بوسیله فشاردهی محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاری و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهی ، هوای درون لوله ها بوسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا ) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدآ” تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.
مورد مذکور را می توان با بر داشتن دریچه کولر ویا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود. علت دیگری که می تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن،تبرید کولر شدیدا” کاهش می یابد. ترموستات را تنظیم نمایید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچالمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

اجزا، مکانیکی- ۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر چرخ گوشتمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
اجزاء چرخ گوشت معمولی:








۱-قیف و کانال گوشت ۲- صفحه برش (پنجره) ۳- تیغه که سه پر یا چهار پر است ۴- دنده مارپیچ یا محور خرد کننده یا غلتک ۵ – اهرم ۶- مهره پنجره یا کلاهک کانال گوشت ۷- محفظه اصلی چرخ گوشت ۸- دگمه یا پیچ کلگی که قفل کننده کانال و بدنه است ۹- محور دنده اصلی ۱۰- جعبه دنده ۱۱- واشر جعبه دنده ۱۲- در پوش جعبه دنده ۱۳- چرخ دنده اصلی ۱۴- خار محور چرخ دنده اصلی ۱۵- چرخ دنده مارپیچی(دنده A) و ۱۶- چرخ مارپیچی ۱۷- موتور ۱۸- محفظه هدایت هوا (راهنمای تهویه ) ۱۹- کلید قطع و وصل ۲۰- صفحه زیری دستگاه ۲۱- لاستیک پایه ها ۲۲- پیچ تنظیم و تثبیت موتور ۲۳- زغال ۲۴- اتصال سیم ها (ترمینال پیچشی )۲۵- در پوش قهوه خرد کنی ۲۶- پنجره تنظیم قهوه خرد شده ۲۷- فنر پنجره تنظیم ۲۸- تیغ صفحه ای خرد کننده قهوه (A)و۲۹- دنده خرد کننده قهوه ۳۰- پیچ های محکم کننده ۳۱- تیغ خرد کننده قهوه (B)و ۳۲- قیف ۳۳- کانال قهوه خرد کنی ۳۴- واشر فلزی Aو ۳۵- واشر فلزی B و ۳۶- محور اصلی






http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/charkh.1.jpg




اجزاء چرخ گوشت پیشرفته (سوپر):


۱ – صفحه قیفی که گوشت خرد شده در آن ریخته می شود ۲- اهرم که توسط آن گوشت به درون کانال مخصوص هدایت می شود ۳- کانال یا محفظه گوشت ۴- دنده مارپیچ که محور خرد کننده یا غلتک گوشت هم به آن گفته می شود ۵- تیغه چرخ گوشت که سه پر یا چهار پر است ۶- پنجره تنظیم گوشت که گوشت چرخ شده را به فرم وشکل دلخواه در آورده و از چرخ گوشت خارج می کند ۷- کلاهک یا مهره پنجره چرخ گوشت ۸- پنچره لوله ای A و۹- پنجره لوله ای B و۱۰- محور چرخ دنده اصلی که دنده مارپیچی یا غلتک گوشت را می چرخاند ۱۱- واشر C که جهت تنظیم فاصله به کار می رود ۱۲- در پوش جعبه دنده ۱۳- نمد مستطیل شکل ۱۴- در پوش محفظه اصلی چرخ گوشت ۱۵- محفظه موتور ۱۶- کلاهک روی محفظه یا بدنه ۱۷- واشر تنظیم فاصله ۱۸- چرخ دنده D که وظیفه آن کاهش دور موتور و انتقال آن به محور چرخ دنده اصلی وافزایش گشتاور است ۱۹- پیچ موتور ۲۰- واشر آب بندی ۲۱- چرخ دنده A و۲۲- پیچ قفل کننده کانال گوشت به بدنه ۲۳- صفحه محفظه موتور ۲۴- واشر تنظیم فاصله ۲۵- چرخ دنده C و۲۶- واشر محور ۲۷- قاب جعبه دنده ۲۸- صفحه موتور ۲۹- پوشش کلید ۳۰- قطع کننده (حفاظتی ) ۳۱- کلید ۳۲- راهنما یا کانال تهویه ۳۳- موتور چرخ گوشت از نوع اونیورسال ۳۴- جاروبک با فنر ۳۵- در پوش جعبه نگهدارنده سیم رابط ۳۶- جعبه نگهدارنده سیم رابط ۳۷- سیم رابط ۳۸- صفحه زیری دستگاه چرخ گوشت ۳۹- صفحه مشخصات دستگاه ۴۰- اتصال سیمی که سیم ها به هم پیچیده شده و روی آن یک عایق پلاستیکی قرار می گیرد ۴۱- پیچ چهار سو ۴۲- واشر فنری ۴۳- پیچ چهار سو ۴۴- واشر فنری ۴۵- و ۴۶- پیچ چهار سو
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/charkh.2.jpg

مدار الکتریکی چرخ گوشت:
در شکل زیر مدار چرخ گوشت معمولی و پیشرفته نشان داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/charkh.3.jpg

محافظ الکتریکی موتور چرخ گوشت:
در اکثر چرخ گوشت ها جهت حفاظت الکتریکی موتور در برابر جریان اضافه بار و یا اتصال کوتاه در داخل چرخ گوشت از محافظ استفاده می شود این محافظ گاها” فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب می گردد و در موارد دیگر از اورلود به عنوان محافظ استفاده می شود همانگونه که در شکل زیر دیده می شود اورلود از یک سیم المنت (از جنس کرم نیکل ) صفحه حساس فنری – پلاتین های اتصال و قابه مخصوص تشکیل شده است .با عبور جریان نامی از اورلود ،المان حرارتی تولید گرما نموده و صفحه حساس را تحریک می کند. اگر جریان از حد نامی تجاوز ننماید ،گرمای تولید شده جهت تحریک کامل صفحه حساس ناتوان است اما اگر جریان موتور از حد نامی تجاوز نماید (که این امر می تواند به سبب کار مداوم ، گیر کردن گوشت یا استخوان در مسیر خرد شدن و یا نیم سوز بودن موتور باشد ) حرارت تولید شده بوسیله المنت افزایش یافته و صفحه ی حساس به حالت قطع در می آید. از آن جا که اورلود سر راه برق اصلی مدار قرار دارد با قطع اورلود ، در واقع مدار قطع شده و چرخ گوشت به حالت خاموشی در می آید .
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/charkh4.jpg

پس از مدتی با سرد شدن محیط اورلود ،صفحه حساس به حالت وصل در آمده و چرخ گوشت روشن می شود ،اگر مورد عیب بر طرف نشده باشد ، حالت قطع اورلود مجددا”تکرار می گردد.همانگونه که دیده می شود ، قطع اتوماتیک جریان موتور می تواند آن را از سوختن بر اثر گیر کردن گوشت یا استخوان و یا موارد مشابه ایمن سازد . همچنین اگر چرخ گوشت برای مدت زیادی روشن باشد ، افزایش حرارت محیط داخلی چرخ گوشت ، قبل از آن که به سیم پیچ ها و عایق بندی آسیب برساند ، بر اورلود اثر نهاده و آن را تحریک نموده ، در نتیجه مدار قطع می شود.
سرویس و نگهداری چرخ گوشت :
۱- قبل از استفاده از چرخ گوشت مطمئن شوید که درون آن عاری از هر نوع جسم خارجی است .
۲- مطمئن شوید که در گوشت آماده جهت چرخ کردن ، استخوانی وجود نداشته باشد.
۳- چرخ گوشت را در سطح صاف قرار دهید تا جریان هوا بتواند از صفحه مشبک کف چرخ گوشت جریان پیدا کرده و موتور را خنک نماید.
۴- برای هدایت گوشت داخل گلویی از استوانه پلاستیکی استفاده نمایید.
۵- هیچگاه از انگشتان خود و یا هر قطعه یا وسیله فلزی مانند قاشق و امثال آن جهت دادن گوشت و مواد دیگر بداخل گلویی استفاده نکنید.
۶- هر گاه احساس کردید دستگاه بزحمت کار می کند فورا” آن را خاموش کنید . قطعا” ماده سختی در مارپیچ و یا تیغه گیر کرده است.
۷- چرخ گوشت را بدون بار و بصورت مداوم و طولانی روشن نگذارید چون این عمل موجب صدمه دیدن تیغه و شبکه آن می گردد
۸- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده حدود ۱۵ دقیقه می باشد و در صورت نیاز به چرخ کردن طولانی ، چرخ گوشت را خاموش کرده و پس از اطمینان از خنک شدن موتور مجددا” ان را روشن کنید.
۹- چرخ گوشت را همواره از دسترس اطفال دور نگهدارید
۱۰- قبل از بکارگیری چرخ گوشت مطمئن شوید برق از نظر ولتاژ در شرایط مناسبی باشد به همین منظور چرخ گوشت را در ساعات اولیه شب مورد استفاده قرار ندهید.
عیب یابی و تعمیر چرخ گوشت :
عیب۱- چرخ گوشت روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد
رفع عیب۱- به کمک ولتمتر ،ولتاژپریز را اندازه گیری نمایید. در صورت عدم وجود ولتاژ در پریز مشکل را رفع نمایید.
عیب۲- چرخ گوشت روشن نمی شود .
علت۲- دوشاخه یا سیم رابط معیوب شده
رفع عیب۲- اگر پریز برق دارد و در حالی که دوشاخه به پریز متصل است . برق در ترمینال اصلی مشاهده نشود دوشاخه یا سیم رابط معیوب است ابتدا دوشاخه را باز نموده و در صورت سالم بودن اتصالات داخل آن ، سیم رابط را تعویض نمایید.
عیب۳- چرخ گوشت نمی شود
علت۳- اتصالات داخلی چرخ گوشت دچار مشکل شده
رفع عیب۳- در صورت مشاهده قطع شدگی در اتصالات مورد را بر طرف نمایید
عیب۴- چرخ گوشت روشن نمی شود
علت ۴- مشکل از موتور است
رفع عیب۴- از آن جا که موتور یونیور سال دارای مدار سری است، بروز عیب در هر کدام از اجزاء موتور مانند زغال ها ، آرمیچر و یا قطب های هسته می تواند منجر به خاموشی دستگاه شود جهت تست موتور و اجزاء آن به قسمت موتور های الکتریکی مراجعه شود.
عیب۵- چرخ گوشت روشن نمی شود
علت۵- اورلود خراب است
رفع عیب۵- سیم بندی مدار را بررسی نمایید و در صورت استفاده از اورلود در مدار چرخ گوشت ، آن را با اهم متر تست نمایید.کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر مرتبط هستند (از آنجه که سر راه نول اصلی مدار بکار می رود عدم ارتباط کنتاکت ها موتور را از نظر استارت ناتوان می سازد)
عیب۶- موتور کار می کند اما چرخ حلزونی نمی چرخد
علت۶- قسمت مارپیچ انتهای محور آرمیچر هرز شده است
رفع عیب۶- آرمیچر را از مدار خارج نموده و قسمت مار پیچ انتهای محور را بر رسی نمایید. در صورت هرز شدن آن قسمت ، در بعضی موارد، تراشکاران مجرب می توانند تا حدودی آن را ترمیم نمایند اما در بعضی موارد راه دیگری جزء تعویض آرمیچر وجود ندارد.
عیب۷- موتور کار می کند اما چرخ حلزونی نمی چرخد.
علت۷- چرخ دنده اصلی در جعبه دنده معیوب است
رفع عیب۷- جعبه دنده را باز نموده و چرخ دنده های آن را بر رسی نمایید. چرخ دنده و یا چرخ دنده های معیوب را تعویض نمایید .
عیب۸- موتور کار میکند اما چرخ حلزونی نمی چرخد
علت ۸- انتهای چرخ مارپیچ ساییده شده است
رفع عیب۸- انتهای چرخ مارپیچ دارای بر آمدگی خاصی است که در داخل شافت اصلی قرار گرفته و به گردش در می آید اگر این قسمت دچار مشکل گردد چرخ حلزونی با شافت اصلی در گیر نمی شود ودر نتیجه نخواهد چرخید
عیب۹- از چرخ گوشت در حال کار صدای بسیار خشنی شنیده می شود.
علت۹- مشکل از جعبه دنده است
رفع عیب۹- جعبه دنده را باز کنید . اگر گریس فاسد شده و یا بر اثر نشت ناچیز ، به مرور زمان گریس آن خالی شده ،جعبه دنده را با گریس نسوز پر نمایید و اگر مشکل از ساییدگی چرخ دنده ها باشد ، باید آن را تعویض نمود یا با مراجعه به تراشکار تا حدودی آج چرخ دنده ها را اصلاح نمود .
عیب۱۰ – از چرخ گوشت در حال کار صدای بسیار خشنی شنیده می شود.
علت۱۰- مشکل از موتور است
رفع عیب۱۰- ممکن است بر اثر خرابی یا طا قان ها ، هسته آر میچر با کفشک های قطب در گیر شده باشد .یاطاقان ها را بررسی نمایید و در صورت گشاد شدن یاطاقان ها ، بلافاصله آن ها را تعویض نمایید. در بعضی موارد پروانه خنک کننده موتور هرز گرد شده وصدای خشنی را بوجود می آورد که با محکم نمودن پروانه بر روی محور این مورد نیز رفع می شود
عیب۱۱- از جعبه دنده گریس نشت می کند
رفع عیب ۱۱- در بعضی از چرخ گوشت ها مابین در پوش های جعبه دنده از واشر نمدی استفاده می شود . با خرد شدن این واشر ،گریس شروع به نشت می کند . اما اگر نشت گریس به این علت نباشد ،قطعا” اتصالات جعبه دنده شل شده است که می بایست پیچ های مربوط به جعبه دنده را محکم نمود.
عیب۱۲- گوشت به دور تیغه می پیچد و از شبکه خاج نمی شود.
علت ۱۲- چربی گوشت زیاد است.
عیب۱۳- گوشت به دور تیغه می پیچد واز شبکه خارج نمی شود
علت۱۳- بین تیغه وشبکه فاصله هوایی بوجود آمده
رفع عیب۱۳- اگر به هر دلیل بین تیغه و شبکه فاصله هوایی بوجود آید گوشت به دور تیغه پیچیده شده و خارج نمی شود .این فاصله ممکن است بر اثر عدم دقت کافی در تیز نمودن تیغ ویا از بین رفتن واشر های پشت محور چرخ حلزونی بوجود آمده باشد. اگر مشکل از تیغ است آن را تعویض نمایید واگر محور خلاصی دارد با واشر بندی این مشکل را رفع نمایید
عیب ۱۴- گوشت به دور تیغه می پیچد واز شبکه خارج نمی شود
علت ۱۴- تیغ تیز نیست.
رفع عیب ۱۴- تیز کردن تیغ چرخ گوشت نیاز به مهارت و دقت فراوانی دارد،توصیه می شود تیز نمودن تیغ را به افراد مجرب واگذار نمایید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر آب گرمکن برقی دیواریمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
از آنجایی که آب گرمکن های نفتی و گازسوز ضمن کار گاز انیدرید کربنیک تولید می نمایند و در اثر شعله تنوره آن زود فرسوده می شود،لذا آب گرمکن های برقی به علت عدم تولید گاز سمی و شعله از مزیت بالایی نسبت به آب گرمکن های نفتی و گازی بر خوردار است. در کشور های پیشرفته بیشتر از آب گرمکن های برقی سه فاز استفاده می کنند و دلیل آن هم قدرت مصرفی زیاد آب گرمکن است. اما در کشور ما بیشتر تولید آب گرکن های غیر برقی رواج دارد.


ساختمان و اجزاء آب گرمکن برقی دیواری:
آب گرمکن های برقی در اندازه های مختلف از نظر ابعاد و توان مصرفی ساخته می شوند اما از نظر اجزا، ساختمانی شبیه هم هستند. این آب گرمکن ها در دو نوع دیواری و زمینی (زیر دستشویی) ساخته می شوند که تفاوتی با هم ندارند.
اجزاء آب گرمکن برقی دیواری (مطابق شکل) :
۱-بدنه خارجی ۲- مخزن ۳- هیتر (گرمکن) ۴- عایق کننده گرما (ایزولاسیون ) ۵- صفحه فلانچ عایق گرما ۶- تنظیم کننده حرارت ۷- شیر آب سرد ۸- نشان دهنده حرارت ۹- شیر اطمینان ۱۰- سیم رابط و دوشاخه ۱۱- لامپ سیگنال (خبر ) ۱۲- مسیر آب سرد و بر گشت آب با شیر میانی ۱۳- شیر آب گرم
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-bd2.jpg
اجزاء آب گرمکن برقی زمینی یا زیر دستشویی:
۱- لوله خروجی ۲- شیر آب گرم ۳- ترموستات ۴- لامپ نشان دهنده ۵- صفحه فلانچ عایق حرارتی ۶- بدنه خاجی ۷- محافظ در مقابل اضافه حرارت ۸- مخزن ۹- نشان دهنده حرارت ۱۰- عایق حرارت (ایزولاسیون) ۱۱- شیر ورودی ۱۲- لوله آب سرد ۱۳- شیر ورودی آب سرد متصل به شبکه ۱۴- سیم رابط و دوشاخه ۱۵- هیتر ( گرمکن ).
جعبه ترمینال آب گرمکن برقی : این جعبه در حقیقت درب فوقانی یا تحتانی مخزن آب گرمکن می باشد. که قسمت های مهم تعبیه شده در آن عبارتند از:
۱- ورودی محافظ در مقابل اضافه حرارت ۲- لامپ نشان دهنده ۳- ورودی نشان دهنده حرارت ۴- صفحه فلانچ عایق حرارت ۵- ترموستات در شکل زیر جعبه ترمینال متصل به بدنه آب گرمکن و همچنین دو طرف یک جعبه ترمینال مجزاء را ملاحظه می کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-bd3.jpg
قسمت هایی که در جعبه ترمینال مجزاء شده ، می توان مشاهده کرد به شرح ذیل است:
۱- کلید (دستگیره ) انتخاب حرارت ۲- ترموستات ۳- محل عبور لوله بلو (نشان دهنده حرارت ) ۴- تنظیم کننده حد اکثر دما با نگهدارنده ۵- پیچ و بست برای قسمت های گرمایی ( المنت ها ) ۶- لامپ نشان دهنده ۷- گرمکن ۸- صفحه کف ۹- نگهدارنده لوله بلو (تنظیم حرارت )
ترموستات – وظیفه ترموستات کنترل اتوماتیک حرارت است . در سماور برقی از ترموستات بی متالی استفاده می شود ولی در آبگرمکن ها از ترموستات های گازی .
ساختمان و طرز کار ترموستات گازی به شرح زیر می باشد:
قسمت های ترموستات گازی: ۱ – بدنه ۲- فانوسک ، لوله بلو و لوله مویی ۳- اهرم ۴- پلاتین های اتصال ۵- پیچ تنظیم ۶- ولوم
در شکل زیر سه نمونه ترموستات گازی و همچنین دو نمونه قطع کننده حرارتی (بی متال ) دیده می شود.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-bd4.jpg
اصول کار ترموستات گازی این گونه است که درون فانوسک و لوله بلو مقداری گاز حساس از نوع اتر یا جیوه وجود دارد. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد نموده و به یکدیگر متصل شده واز آن جا که المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز که با فاصله ناچیزی از آن قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به حرکت در می آید.این گاز تحریک شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می کند.
در صورتیکه حرارت تولید شده در المنت به آن حدی باشد که بتواند گاز سیستم فانوسک لوله بلو را به مقداری تحریک نماید که فانوسک به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار بر اهرم که جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط پلاتین ها برق المنت قطع شده و دمای آب پس از مدتی کاهش می یابد با کاهش دمای آب ، گاز منبسط شده نیز سرد شده و حجمش کاهش یافته و منجر به آن می شود که فانوسک نیز کوچک تر شود.یک فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا” ایجاد می کند و همین موارد عینا” تکرار خواهد شد. به وسیله ولوم که به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسک را تنظیم نمود.همانگونه که می دانید انبساط فانوسک مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم دمای آب است. به کمک پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودکار،کاهش یا افزایش داد.
برای تست این فانوسک ها کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم.پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسد. این آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می شود.خود کلید ترموستات را می توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم.با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنج اهم متر می بایست R*1 انتخاب می شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی(که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود.
انواع مدار الکتریکی آب گرمکن برقی دیواری:
مدار الکتریکی آب گرمکن بر حسب دستگاه و وسایل اضافی که روی آب گرمکن نصب می شود طراحی می گردد. در شکل A مدار یک دستگاه آب گرمکن را نشان می دهد. که اجزاء آن عبارتند از :
جعبه ترمینال X
تنظیم کننده حرارت (ترموستات ) B1
لامپ گازی H1
گرمکن ۲۰۰۰ وات E1
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-bd5.jpg
شکل B مدار الکتریکی دیگری از آب گرمکن را نشان می دهد . اجزاء این مدار مانند اجزا مدار الکتریکی شکل A می باشد با این تفاوت که B2 تنظیم کننده حد اکثر حرارت است.
شکل C مدار الکتریکی دیگری از آب گرمکن برقی را نشان می دهد که تنها تفاوت این مدار با دو مدار قبلی وجود یک بیزر است که مصرف کننده را از کم و کیف درجه حرارت آب گرمکن با خبر می سازد. قسمت های آن عبارتند از :
جعبه ترمینال X
دگمه تنظیم حرارت (ترموستات) B1
تنظیم کننده حد اکثر حرارت (ترموستات ) B2
هیتر یا گرمکن E
لامپ H1
بیزر ( آلارم ) H2
طرز کار آب گرمکن برقی دیواری – المنت یا عنصر حرارتی آب گرمکن برقی از نوع المنت داخل آب است،لذا باید این المنت در داخل خاک چینی یا سرامیک مخصوص قرار بگیرد و سپس روی آن ها که خاصیت عایق بالایی دارد حفاظ فولادی لوله ای شکل قرار بگیرد.در اثر اعمال برق به هیتر یا عنصر حرارتی ، گرما ایجاد شده و گرمای تولید شده از طریق عایق به پوسته فولادی یا حفاظ المنت رسیده و از آنجا با آب تماس حاصل می کند،و آب شروع به گرم شدن می نماید، در اثر افزایش دما ، درجه حرارت آب بالا رفته تا حدی که ترموستات B1 با رنج ۱۰۰ – ۳۵ درجه سانتیگراد تنظیم شده است. ترموستات B1 در درجه حرارت معینی مدار را قطع می کند. در بعضی از آب گرمکن های برقی ترموستات B2 تعبیه شده است که به محض رسیدن درجه حرارت آب به مرز ۹۰ درجه فرمان قطع به مدار می دهد.
سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی دیواری :
۱- همواره بایستی بدنه فلزی آب گرمکن را به زمین مطمئن و کم مقاومت ارت نمود .
۲- آب بندی دستگاه را مرتب باید تست نمود.
۳- ترموستات و بی متال دستگاه را باید هر چند وقت یکبار امتحان نمود تا از صحت عملکرد آن حین کار مطمئن شویم.
۴- دستگاه حتما” باید مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد.
۵- مدت استفاده از دستگاه باید محدود باشد یعنی اگر دستگاه آب گرمکن برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد هر ۲۰ دقیقه یکبار بایستی ۱۰ دقیقه توقف داشته باشد تا عایق بندی دستگاه صدمه نبیند.
عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی دیواری:
چون عیوب مربوط به آب گرمکن برقی دیواری با آب گرمکن برقی مخزنی مشابه است لطفا” برای عیب یابی و تعمیر به آب گرمکن برقی از فهرست لوازم برقی مراجعه نمایید

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر آبگرمکن نفتی لوازم خانگیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
در آبگرمکن های نفتی ،نفت منبع پس از عبور از کاربراتور بوسیله لوله های رابط به اجاق (محفظه احتراق ) می رسد و در آنجا در مجاورت هوایی که از روزنه های اجاق وارد می شود ، مشتعل شده و ایجاد حرارت می کند.


ساختمان و اجزاء آبگرمکن نفتی :
۱- ژاکت یا بدنه خارجی که از ورق آهن سیاه که به شکل استوانه یا مکعب که در وسط آن محلی برای عبور دودکش تعبیه گردیده ، ساخته شده است. روی ژاکت سوراخ هایی جهت نصب اتصالات و لوله ها و کنترل ها و در یچه بازدید جهت دسترسی به اتاقک احتراق پیش بینی شده است. ژاکت را به منظور زیبایی و جلوگیری از زنگ زدن به روش های گوناگون رنگ آمیزی می کنند.
۲- کف آبگرمکن شامل صفحه و پایه مدور نگهدارنده است که از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روی پایه ،ژاکت ،مخزن آبگرمکن،اتاقک احتراق نصب می شود.
۳- مخزن اصلی که از ورق گالوانیزه به ضخامت ۳ تا ۴ میلیمتر که بصورت استوانه ای شکل با قاعده های محدب فوقانی و مقعر تحتانی ساخته می شود. در وسط مخزن جای دودکش تعبیه شده است.روی بدنه مخزن بوش هایی در قسمت پایین جهت ورود و خروج و تخلیه آب و جای بالب ترموستات ودر بالا جهت خروج آبگرم و شیر اطمینان جوشکاری شده است. مخزن بوسیله پایه استوانه ای شکل روی کف آبگرمکن قرار می گیرد
۴- کاربراتور جهت تنظیم سوخت.
۵- ترموستات: کنترل زمانی جهت تنظیم درجه حرارت آب مخزن و فرمان به کاربراتور به منظور تنظیم سوخت.
۶- اتاقک احتراق که در زیر مخزن اصلی قرار دارد از طرف بالا به دودکش مربوط می باشد.اتاقک بوسیله پیچ نگهدارنده به کف آبگرمکن محکم می شود . نفت به وسیله لوله مسی وارد محفظه احتراق گشته وبا هوایی که از منافذ روی بدنه وارد اتاقک احتراق می شود به کمک شعله مشتعل گشته و می سوزد . جنس کوره از فولاد بوده که در داخل آن قطعه ای چدنی به منظور تبخیر نفت در محل ورودی سوخت به کوره قرار داده شده است.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-n1.jpg
نکاتی در مورد نصب و تنظیم آبگرمکن :
۱- آبگرمکن باید درمحل مسطحی نصب گردد و هوای کافی برای سوخت به آن برسد.
۲- اتصالات ورود و خروج آب را کنترل کنید که نشتی نکنند و در صورتیکه نشت داشته باشند آن را بر طرف نمایید.
۳- وضع دودکش ها را کنترل کنید که سالم و بطور صحیح نصب شده باشند در غیر این صورت دود در فضای ساختمان پخش و باعث مسمومیت افراد و سیاه شدن دیوار و اثاثیه می گردد. مکش دود عامل اساسی خوب کار کردن آبگرمکن است و به این جهت باید اتفاع و قطر لوله دودکش کافی بوده و محل اتصال لوله ها به یکدیگر صاف و بدون درز باشد. برای اینکه باد در دودکش تاثیر نکند،دودکش باید در مرتفع ترین قسمت پشت بام نصب شود و دارای کلاهک باشد.
۴- سه راه تنظیم هوا (دمپر ) مکش دودکش را با کار آبگرمکن هماهنگ می کند.دریچه هوا کش بر روی یک محور مقداری بالاتر از مرکز دایره هواکش می باشد.در روی دریچه هواکش پیچی نصب شده که یک وزنه کوچک به آن متصل است.با پیچانیدن پیچ و تغییر وزنه ،وضع قرار گرفتن دریچه تنظیم می شود.وزنه باید در حالتی قرار گیرد که با کوچکترین فشاری دریچه به نوسان در آید.
۵- پس از ریختن نفت در منبع و جاری شدن آن در لوله ها،دقت نمایید که تمام اتصالات محکم بوده و نشت نکند.اگر نشت در اثر ترک لوله باشد باید آن را عوض کرد ودر صورتیکه از محل اتصال باشد،باید مهره محل اتصال را بوسیله یک آچار مناسب قدری محکمتر کرد. چنانچه نشت ادامه یافت،باید پرچ سر لوله ها را تعویض و به طور کلی رفع عیب نمود.
توجه: چنانچه آچار مناسب در دسترس نبود،در باز کردن و محکم کردن مهره های اتصال هیچگاه از انبر دست استفاده نکنید،زیرا جنس اتصالات از آلیاژ مس است و لبه های آن ها به سرعت ساییده شده و از بین می رود.
سرویس و نگهداری آبگرمکن:
۱- برای روشن کردن آبگرمکن،هیچگاه چوب کبریت را داخل اجاق نیندازید و همیشه از سیم مخصوص استفاده کنید.
۲- چون آب جوش در جدار آبگرمکن ایجاد رسوب معدنی می کند،حتی الامکان سعی کنید درجه حرارت آب از ۶۰ درجه سانتیگراد تجاوز نکند.
۳- ترموستات را که وظیفه اصلی آن قطع و وصل جریان نفت به اجاق می باشد و در نتیجه درجه حرارت آب را ثابت نگه می دارد،هر شش ماه یک بار باید آزمایش کرد.بدین منظور درجه تنظیم سوخت کاربراتور را روی عدد زیاد به مدت یک ساعت قرار داده درجه ترمومتر را کنترل نمایید که از عدد ۹۰ درجه سانتیگراد بالاتر نرود ضمنا” از لوله سر ریز شیر اطمینان هم آب خارج نشود در این حالت باید کاربراتور سوخت را قطع نماید.
۴- شیر اطمینان در صورتی صحیح کار می کند که با گرم شدن آب بیش از حد،مقداری آب داغ و بخار از آن خارج گردد. این نوع شیر ها وظیفه دارند در برابر فشار یا درجه حرارت و یا هر دو آن ها آبگرمکن ها را کنترل نمایند تا خطری گریبانگیر افراد خانواده و یا خود دستگاه نگردد. اینگونه شیر از یک طرف به آبگرمکن متصل شده واز یکطرف دیگر به لوله هی که سر آن آزاد است متصل می گردد (لوله سر ریز) . برای اطمینان از صحت کار این شیر باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج گردد و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید دلیل بر صحت کار شیر می باشد.
۵- هر شش ماه یکبار باید صافی کاربراتور را تمیز کرد، برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:
الف- شیر خروج نفت از مخزن را ببندید تا ورود نفت به کاربراتور قطع شود .
ب- ظرفی زیر کاربراتور قرار دهید.
ج- پیچ صافی کاربراتور را باز کنید. (مطابق شکل ) .
د- صافی را بیرون بیاورید.در این موقع نفت همراه با کثافات دیگر خارج شده ودر ظرف می ریزد.
ه- صافی را در ظرفی که حاوی مقداری نفت است تکان دهید تا تمیز شود. شیر مخزن نفت را کمی باز کنید تا مقداری نفت داخل کاربراتور شود و با خارج شدن از آن کاربراتور تمیز شود.
و- شیر مخزن نفت را ببندید و صافی را عکس ترتیب پیاده کردن آن سوار کنید.
ز- دقت کنید که واشر صافی فرسوده وپاره نباشد،زیرا در غیر این صورت پس از سوار کردن صافی ،نفت از اطراف آن نشت خواهد کرد. همچنین در صورت پاره بودن صافی آن را تعویض نمایید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-n2.jpg
۶- هر چند وقت یکبار ماده پاک کننده ای داخل اجاق بریزید.
۷- دقت کنید نفتی را که داخل مخزن نفت می ریزید ،با آب مخلوط نباشد زیرا قطعات حساس کاربراتور آسیب می بیند.
۸- در آبگرمکن هایی که دارای اهرم تمیز کننده مجرای ورود نفت به اجاق هستند،این اهرم را هر چند وقت یکبار بچرخانید تا جرم مجرای ورود نفت به اجاق تمیز شود.
۹- سالی یکبار لوله های دودکش آبگرمکن را تمیز کنید.
۱۰- هر چند وقت یکبار کوره را سرویس نمایید.برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.
به دلیل احتراق در کوره ودر نتیجه تولید دوده کوره آبگرمکن هر چند وقت یکبار بایستی باز شده و تمیز شود. تشخیص زمان تمیز کردن کوره موقعی است که از سوراخ های موجود در روی اتاقک احتراق (کوره) شعله کاملا” دیده نشود یا به عبارت دیگر سوراخ ها را دوده گرفته باشد که در نتیجه جلو ورود اکسیژن لازم مسدود شده باشد.
۱- شیر داخل منبع نفت که به صورت میله ای سر کج و انتهای آن حدیده شده است را ببندید (شیر ارتباطی منبع ذخیره نفت به کاربراتور ).
۲- به آبگرمکن فرصت دهید تا نفت داخل کاربراتور و لوله های رابط کاملا” بسوزد و آبگرمکن خود بخود خاموش شود.
۳- چند دقیقه اجازه دهید کوره آبگرمکن سرد شود .
۴- توسط آچار تخت یا فرانسه مهره لوله ارتباطی سوخت از کاربراتور به کوره را باز کنید.
۵- جک زیر اجاق را با چرخانیدن شل کنید.
۶- کوره آزاد شده را بیرون بکشید.
۷- کوره را با برس تمیز کنید(بطوری که سوراخ های ورود هوا کاملا”باز شوند.).

[Almas Parsi]

سرویس و نگهداری آب گرمکن برقیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
۱- آب گرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید البته این مورد را با برچسب های کاملا” مشخص بر روی عموم آب گرمکن ها بیان می کنند. در غیر این صورت حرارت زیاد المنت به واشر های لاستیکی که به منظور آب بندی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته ، اسیب شدید وارد می سازد.


۲- در صورت مشاهده هرگونه چکه و یا خارج شدن آب از اطراف آب گرمکن محل آسب دیده باید ردیابی و ترمیم گردد تا از خطرات به مراتب بزرگتر پیشگیری به عمل آید.
۳- در فواصل زمانی مشخص صحت عملکرد ترموستات و لامپ خبر را بررسی کنید.روش تست ترموستات در مبحث آن آورده شده است.
۴- دقت نمایید که نشان دهنده حرارت درست عمل کند.در صورت خراب شدن، دمای آب افزایش یافته و ممکن است خطری بزرگ را بوجود آورد.
۵- برای جلوگیری از برق گرفتگی لازمست بدنه آب گرمکن به یکی از روش های رایج به زمین متصل شود (سیم ارت).
۶- برای تمیز نمودن بدنه آبگرمکن هر گز از ریختن مستقیم آب استفاده نکنید.در صورت نیاز با ابر آغشته به مواد پاک کننده بدنه آن را تمیز و بلافاصله با یک پارچه خشک تمامی آب بدنه را جذب و خشک نمایید.
عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی :
عیب ۱- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۱- پریز برق ندارد
رفع عیب ۱- توسط آومتر (قسمت ولتاژ) پریز را تست نموده و در صورت نبودن برق عیب را بر طرف می سازیم.
عیب ۲- آب گرمکن روشن نمی شود.
رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط خرابند.
رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط را به توسط آومتر تست نموده و در صورت مشاهده عیب ،مورد را بر طرف و یا قطعه معیوب را کاملا” تعویض می نماییم.
عیب ۳- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۳- سیم های رابط اصلی در آب گرمکن قطع شده اند.
رفع عیب ۳- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز نموده و مدار را بررسی و نقطه قطع شده را دو باره متصل می سازیم تا مدار بر قرار گردد. می توان گفت در مواردی که هم المنت و هم لامپ خبر ، هر دو روشن نمی شوند ، یا فاز اصلی و یا نول اصلی مدار دچار مشکل شده است.
عیب ۴- آب گرمکن روشن نمی شود.
علت ۴- ترموستات خراب است.
رفع عیب ۴- رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل کنید. سپس کلید را به حالت روشن در آورده که در این حالت می بایست عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان دهد. کلید را خاموش نمایید و ببینید که آیا عقربه منحرف شده در حالت قبل به جای خود باز می گردد یا نه . معمولا” می توان معایب کلید ترموستات را بر طرف نمود از اینرو ترموستات را به آرامی و بدون آن که به سیستم گازش آسیبی رسد باز نموده و نقطه عیب را بر رسی و مشکل را بر طرف نمایید . اگر کلید درست عمل نمایید اما فاز را خارج نسازد،بدون شک سطح کنتاکت ها اکسید شده و با یک سمباده نرم می توان آن ها را سرویس و تمیز و کلید را به حالت عادی باز گردانید.
عیب ۵- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۵- فاز خروجی از ترموستات به طرف المنت قطع شده است.
رفع عیب ۵- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز کنید و مدار را بر رسی و نقطه قطع شده را مجددآ متصل نمایید.
عیب ۶- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۶- المنت نول ندارد
رفع عیب ۶- برای آن که مطمئن شوید به المنت برق می رسد آومتر را در قسمت ولتمتر قرار داده و در حالیکه مدار آب گرمکن در وضعیت روشنی قرار دارد با رعایت کلیه نکات ایمنی رابط های دستگاه اندازه گیری را به فیش های المنت متصل نمایید. اگر عقربه حرکت کرد خود المنت را مورد آزمایش قرار دهید و اگر عقربه حرکت نکرد و فاز متر وجود فاز را نشان می دهد، نول المنت قطع است. در مواردی که نول مصرف کننده قطع و به آن فاز برسد هر دو پایه مصرف کننده دارای فاز خواهد بود و بالعکس.
عیب ۷- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.
علت ۷- المنت سوخته است.
رفع عیب ۷- برای تست المنت روش های متعددی وجود دارد که آزمایش با چراغ سری و یا اهم متر از آن جمله اند . اما می توان گفت بهترین روش تست بوسیله اتصال مستقیم به برق است که برای این عمل کافیست سیم های رابط المنت را از آن جدا نموده و بوسط دو رابط دیگر فاز و نول پریز را مستقیما” به آن متصل نماییم. با کمی تجربه می توان دریافت که اگر مدار مصرف کننده های پر آمپری چون المنت صحیح باشد به هنگام وصل جریان برق و همچنین جدا نمودن برق از آن ها جرقه ای دیده می شود و اگر در اتصال رابط به المنت خلاف آن دیده شده المنت سوخته است. اگر تجربه کافی نداریم بهتر است سر راه رابطمان یک آمپر متر قرار دهیم . اگر در اتصال به المنت عقربه آمپر متر منحرف شود و عددی را نشان دهد المنت سالم و در غیر این صورت المنت سوخته است.
عیب ۸- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۸- لامپ سوخته است.
رفع عیب ۸- لامپ را از مدار خارج کنید و سیم هایش را به برق شهر متصل نمایید .اگر روشن نشد لامپ را تعویض کنید و اگر روشن شد عیب از سایر قسمت ها است.
عیب ۹- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت ۹- فاز یا نول لامپ قطع شده است.
رفع عیب ۹- پس از باز کردن جعبه ترمینال آب گرمکن مسیر سیم ها را دنبال کنید وسیم قطع شده را بیابید. در اینگونه موارد می توان از اهم متر نیز استفاده نمود مشروط بر آن که دستگاه متصل به برق نباشد.
عیب ۱۰- نشان دهنده حرارت حرکت نمی کند اما آب در حال داغ شدن است.
علت ۱۰- حرارت سنج خراب شده است.
رفع عیب ۱۰- در این وسیله از فلزات خاصی که نسبت به حرارت بسیار حساسند استفاده می شود. با گرم شدن بدنه آب گرمکن فنر مارپیچ پشت عقربه نیز گرم شده و انبساط می یابد. با انبساط آن عقربه نیز منحرف می شود. بر اثر کار زیاد، زمانی می رسد که فنر می شکند یا قسمت انتهای فنر از پشت عقربه جدا می شود در اینگونه موارد حرارت سنج را تعویض کنید.
عیب ۱۱- زمان کار دستگاه بسیار زیاد است اما آب چندان گرم نشده است.
علت۱۱- بر روی المنت جرم زیادی رسوب کرده است.
رفع عیب ۱۱- دستگاه را از برق جدا کنید اگر شیر تخلیه در بدنه دستگاه نصب شده پس از بستن ورودی آب ، آن را باز کنید تا آب مخزن تخلیه شود. در صورت نبودن شیر تخلیه ، خود المنت را به آرامی باز کنید و اجازه دهید آب مخزن تخلیه شود سپس المنت را خارج نموده و با یک سوهان نرم آن را تمیز نمایید. گاهی حجم رسوبات اطراف المنت بحدی است که نمی توان المنت را خارج نمود ، در نتیجه قسمتی از المنت در داخل آب گرمکن باقی می ماند. المنت جدیدی را جیگزین نموده و یا المنت رسوب زدایی شده را در جای خود نصب می سازیم. برای پاک کردن رسوب های سخت می توان از جوهر نمک نیز استفاده نمود.
عیب ۱۲- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۲- کنتاکت های داخل ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب ۱۲- آب گرمکن را از برق جدا نموده و سپس رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل می کنیم با قطع و وصل ترموستات می بایست عقربه منحرف شده و به جای اصلی خود باز گردد اگر عقربه همیشه در حالت وصل باشد و از کلید صدای قطع و وصل شنیده نشود کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. معمولا” می توان کنتاک ها را از هم جدا و با سمباده نرم تمیز نمود تا مشکل رفع شود.
عیب ۱۳- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۳- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۱۳- جعبه اتصالات آب گرمکن را باز نموده و محل استقرار لوله بلو را بازدید نمایید در صورت بروز این عیب، مجددا” لوله بلو را در جای خود مستقر نموده و جعبه اتصالات را ببندید و پس از روشن شدن دستگاه منتظر عمل اتومات بمانید. اگر درجه روی ۳۰ درجه قرار بگیرد و المنت نیز تمیز باشد معمولا” پس از زمان اندکی اتومات عمل خواهد نمود. معمولا” خارج شدن لوله بلو از جای خود منجر به شکستن لوله مویی می شود . به همین سبب کنترل اتومات ترموستات بسیار الزامی است.
عیب ۱۴- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.
علت ۱۴- در مسیر گاز ترموستات سوراخی ایجاد شده و گاز تخلیه شده است.
رفع عیب ۱۴- ترموستات را به آرامی از مدار خارج نموده و کلید را در حالت وصل قرار دهید. سپس لوله بلو را بوسیله حرارت گرم نمایید پس از چند ثانیه می بایست عمل اتومات شنیده شود . اگر داغ شدن لوله بلو منجر به قطع ترموسات نشود و کنتاکت ها نیز جوش نخورده باشند، نتیجه می گیریم که گاز ترموستات تخلیه شده است. ترموستاتی که گازش تخلیه شده می بایست بلافاصله تعویض گردد.
عیب ۱۵- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۵- در مدار آب گرمکن ، اتصال کوتاه بوجود آمده .
رفع عیب ۱۵- جعبه اتصالات آب گرمکن را جدا نموده و سپس مدار را بر رسی کنید . معمولا” نقاطی که دچار اتصال کوتاه شده اند بوضوح دیده شده و می توان با عایق بندی مجدد مشکل را بر طرف نمود.
عیب ۱۶- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.
علت ۱۶- آب گرمکن دارای اتصال بدنه شدید است و چون ارت بندی شده فیوز مدار را قطع می کند.
رفع عیب ۱۶- اتصال زمین آب گرمکن را باز نموده و با فاصله از بدنه دستگاه مجددآ دو شاخه را به برق متصل کنید. اگر این بار فیوز مدار را قطع نکرد ، آب گرمکن دارای اتصال بدنه بسیار خطر ناک است . آن را از برق جدا نموده و توسط چراغ سری قطعه معیوب را شناسایی و. آن را تعمیر یا تعویض نمایید . دو باره سیستم ارت دستگاه را ببندید و آب گرمکن را به برق متصل نمایید.
عیب ۱۷- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.
علت ۱۷- پریز یا دوشاخه استاندارد نیست.
رفع عیب ۱۷- اگر دوشاخه و پریز از نوع استاندارد نباشد و درست با یکدیگر در گیر نشوند جرقه های ریزی مابینشان بوجود می آید که سبب می شود حرارت در پریز افزایش یابد. دو شاخه یا پریز را تعویض کنید تا مشکل بر طرف شود.
عیب ۱۸- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.
علت ۱۸- جریان دوشاخه یا پریز متناسب جریان مصرفی آب گرمکن نیست.
رفع عیب ۱۸- به هنگام خرید دو. شاخه و یا پریز جهت آب گرمکن توجه به جریان نامی آن ها الزامی است. جریان مصرفی آب گرمکن های برقی بین ۷ تا ۱۵ آمپر است که می توان با یک آمپر متر جریان آن را اندازه گرفت و از طریق محاسبه پی به توان آن برد . دو شاخه و پریز را متناسب با جریان دستگاه انتخاب می کنیم.

[Almas Parsi]

آبگرمکن برقیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
ساختمان آبگرمکن برقی شبیه آب گرمکن گازسوز مخزنی و نفتی می باشد با این تفاوت که قسمت گرمکن آن را ( مثل سماور برقی ) المان های حرارتی که توسط جریان الکتریکی گرم می شود تشکیل می دهد. مزیت آب گرمکن برقی نسبت به انواع نفتی و گازسوز عدم تولید گاز های سمی نظیر انیدریدکربنیک می باشد. و علت عدم استقبال از این وسیله در کشور ما مصرف زیاد انرژی الکتریکی آن است که از نظر اقتصادی نسبت به سوخت های فسیلی مقرون به صرفه نیست.با این وصف می توان با سرویس مداوم یعنی رسوب زدایی از روی المنت، مصرف انرژی آن را کاهش داد.


ساختمان و اجزاء آب گرمکن برقی :
۱- مخزن (دیگ اصلی ) ۲- بدنه ۳- المنت ۴- ترموستات ۵- لامپ خبر ۶- سیم های رابط و عایق نسوز ۷- ترمینال چینی ۸- شیر اطمینان
۱- مخزن – با ظرفیت های مختلف ساخته شده و جنس آن عموما” از ورق های مقاوم فلزی همراه با لعاب کاری است . از آن جا که آب درون دیگ اصلی قرار می گیرد بنابر این جایگاه المنت و قسمتی از ترموستات (لوله بلو ) نیز در آن تعبیه شده است. از دیگ اصلی معمولا” سه لوله خارج می شود . لوله آب سرد ، لوله آب گرم و لوله تخلیه آب مخزن در مواقع ضروری. که همیشه لوله آب گرم در بالا و ورودی آب سرد در پایین مخزن قرار دارد . برای آن که آب گرم از ورودی آب سرد خارج نشود در سر راه ورودی از یک شیر یک طرفه استفاده می شود .
۲- بدنه – از ورق فولاد تهیه می شود و برای استحکام و زیبایی آن را به روش های گوناگون رنگ آمیزی می کنند. روی بدنه محل هایی برای لوله ورودی وخروجی و همچنین جعبه اتصلات و دما سنج پیش بینی شده است.
۳- المنت (هیتر )- المان گرم کننده در این المنت ها از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم است که درون پودر چینی یا خاک سرامیک قرار گرفته و برای محافظت در برابر رطوبت آن را درون یک محفظه فولادی جای می دهند. از آن جا که چینی و سرامیک از قدرت عایق بالایی برخور دارند المنت با بدنه به هیچ وجه ارتباطی نداشته و در صورت مشاهده هر گونه اتصال بدنه بین آن دو بلافاصله باید المنت تعویض شود.
در المنت های جدید یک لوله تو خالی وجود دارد که محل قرار گیری لوله بلوی ترموستات است . و در آب گرمکن های قدیمی این محل بالای المنت تعبیه می شد اما در المنت های جدید نزدیک بودن جایگاه آن (لوله بلو ) به المنت حساسیت کار ترموستات را افزایش خواهد داد.
۴- ترموستات گازی- وظیفه ترموستات کنترل اتوماتیک حرارت است . در سماور برقی از ترموستات بی متالی استفاده می شود ولی در آب گرمکن ها از ترموستات های گازی .
ساختمان و طرز کار ترموستات گازی به شرح زیر می باشد.
قسمت های ترموستات گازی: ۱ – بدنه ۲- فانوسک ، لوله بلو و لوله مویی ۳- اهرم ۴- پلاتین های اتصال ۵- پیچ تنظیم ۶- ولوم
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-b2.jpg
اصول کار ترموستات گازی این گونه است که درون فانوسک و لوله بلو مقداری گاز حساس از نوع اتر یا جیوه وجود دارد. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد نموده و به یکدیگر متصل شده واز آن جا که المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز که با فاصله ناچیزی از آن قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به حرکت در می آید.این گاز تحریک شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می کند.
در صورتیکه حرارت تولید شده در المنت به آن حدی باشد که بتواند گاز سیستم فانوسک لوله بلو را به مقداری تحریک نماید که فانوسک به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار بر اهرم که جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط پلاتین ها برق المنت قطع شده و دمای آب پس از مدتی کاهش می یابد با کاهش دمای آب ، گاز منبسط شده نیز سرد شده و حجمش کاهش یافته و منجر به آن می شود که فانوسک نیز کوچک تر شود.یک فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا” ایجاد می کند و همین موارد عینا” تکرار خواهد شد. به وسیله ولوم که به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسک را تنظیم نمود.همانگونه که می دانید انبساط فانوسک مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم دمای آب است. به کمک پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودکار،کاهش یا افزایش داد.
برای تست این فانوسک ها کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم.پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسد. این آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می شود.خود کلید ترموستات را می توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم.با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنج اهم متر می بایست R*1 انتخاب می شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی(که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود.
۵- لامپ خبر- ولتاژ کاری این لامپ ها ۲۲۰ ولت است واز آن ها به منظور مشخص شدن عملکرد المنت استفاده می کنند. به همین جهت با المنت به صورت موازی بسته می شود.
۶- سیم های رابط و عایق نسوز – حد اقل مقطع سیم در آب گرمکن می بایست ۵/۱ باشد . زیرا جریان مصرفی آب گرمکن زیاد است. در انتخاب دوشاخه نیز به جریان مصرفی آب گرمکن توجه می شود. در منازلی که خطوط به صورت جداگانه حفاظت می شوند و همچنین در کلیه منازل بهتر است برای آب گرمکن برقی ، یک خط مستقل از ورودی برق منزل کشیده شود و این خط با یک فیوز (حد اقل) ۱۵ آمپری حفاظت شود. در جعبه ترمینال آب گرمکن سیم ها درون عایق نسوز (وارنیش) قرار می گیرد تا در برابر حرارت از استحکام م پایداری بیشتری برخوردار شوند.
۷- ترمینال چینی- در مدار الکتریکی آب گرمکن از ترمینال چینی جهت تقسیم و ایجاد مسیر های فرعی استفاده می شود. ترمینال اتصالاتی مطمئن و عایق از بدنه را به وجود می آورد و جنس چینی ترمینال سبب می شود در برابر حرارت بسیار پایدار باشد.
۸- شیر اطمینان- شیر اطمینان یا شیر رها کننده بطور اتوماتیک وظیفه دارد در برابر فشار یا درجه حرارت یا هر دوی آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکیدن و انفجار آبگرمکن جلوگیری نماید.این شیرها از یک طرف به مخزن آبگرمکن متصل شده و از طرف دیگر به لوله ای که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ریز). برای تست کردن شیر اطمینان باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید،دلیل بر صحت کار شیر می باشد.(در شکل زیر یک شیر اطمینان اتوماتیک حرارتی و فشاری نشان داده شده است.).
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-b3.jpg
مدار الکتریکی آب گرمکن برقی: نقشه الکتریکی آب گرمکن مانند نقشه سماور برقی است با این تفاوت که ترموستات در آب گرمکن از نوع گازی می باشد.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/abgarmkon-b4.jpg

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچال مدل (AEG)منبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:


اجزا، مکانیکی-
۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر لوازم خانگی یخچال (آدمیرا)منبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

اجزا، مکانیکی- ۱- کمپرسور: مجموعه ای مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مکش ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .
۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده):از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حرکت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود که جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.
۳- فیلتر یا درایر:از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود . به همین منظور پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.
درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپریتور (محفظه تولید یخ ):از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله های مارپیچ آلومینیومی می سازند و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جای یخی هوا درون اواپریتور مسدود می شود ،تبخیر مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”کاهش می دهد بگونه ای که آب و یا هر ماده غذایی دیگری درون اواپریتور منجمد می شود. اواپریتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد ،لوله ورودی اواپریتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است. لوله خروجی اواپرایتور سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله بر گشت کمپرسور می رسد.
۵- کاپیلاری تیوب(لوله مویی):به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازی آن در ادامه بحث خواهد شد. در شکل زیر مجموعه قطعات مکانیکی شامل: کمپرسور-کندانسور – لوله مویی- درایر و اواپریتور دیده می شود.
اجزاء الکتریکی یخچال- ۱-موتور الکتریکی: همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند. موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” سر های خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی وسر سیم سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.بر روی بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .
معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.
۳- رله استارت یا رله راه انداز موتور:آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنها در لحظه راه اندازی (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. در مبحث موتور های آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.
در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.
اجزاءاصلی رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازی که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت در آید،بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزی درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازی معادل جریان نامی موتور می شود (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.
۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور: هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی ویا مسدود شدن مسیر گردش گاز ویا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد ودر نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروری است.ساختمان آن تشکیل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل). عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است) پس از مدتی با کاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود کار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.
۵-دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-2.jpg
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد – سرما زا ).
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک NH3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری را ایجاد می سازد و همچنین در ترکیب با رطوبت اثر بسیار مخربی را بر روی فلزاتی چون مس و آلمینیوم گذارده و خاصیت انفجاری دارد و…به جمیع علل مذکور به تدریج کنار گذارده شد و گازهای فریون جانشین آن شد.در انواع یخچال های موجود در بازار از گاز فریون ۱۲ استفاده می شودفریون ۱۲ (ccl2f2 )در ترکیب با هوا بی بو بوده و بر روی فلزات (حتی در ترکیب با رطوبت ) اثر مخربی بجای نمی گذارد و سمی نیست. در مناطقی که دمای هوا در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد است این گاز سرما سازی بسیار عالی داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نیست.علیرغم محاسن مذکور استفاده از فریون ۱۲در مقایسه با آمونیاک مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادی را نسبت به آمونیاک (در تامین سرما) اشغال می سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمی کاهد،اما پیرو آخرین بر رسی های بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه ای در جو بسیار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعی خویش را بکار گرفتند تا جانشینی مناسب برای فریون ها بیابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازی R134A می باشد. فریون مخصوص کولر های گازی فریون ۲۲ (CHCLF2 ) است . از آنجا که این فریون دارای هیدروژن است،اثر تخریبی آن در لایه اوزون بمراتب کمتر از فریون ۱۱ و ۱۲ است..
برخی از گاز های مبرد عبارتند از : آمونیاکNH3 فریون ۱۱ NFCL3 فریون ۱۲ CCL2F2 فریون ۲۱ CHCL2F21 فریون۲۲ CHCLF2 فریون ۱۱۴ C2CL2F2 انیدرید سولفورو SO2 متیل کلرید CH3CL انیدریدکربنیک CO2 اتیل کلرید C2H5CL
چگونگی تولید سرما در یخچال:
در تولید سرما از دو ویژگی مهم گاز ها استفاده می شود. ۱-گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت مایع در آمده ودر این تغییر حالت،درجه حرارت گاز افزایش می یابد. ۲- اگر گاز مایع در محیطی باز تر از محیط قبلی قرار گیرد. بحالت فوران در آمده ،تبخیر شده و دمای آن شدیدا” کاهش می یابد.بنابر این بصورت یک سرما ساز مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این دو ویژگی به شرح سرما سازی در یخچال می پردازیم. با بکار افتادن کمپرسور پیستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت می مکد و با فشار وارد لوله رفت می کند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش می دهد.بمنظور کاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور می کنند ودر آن جا مقداری از حرارت گاز کاسته می شود.سپس با عبور از فیلتر (درایر)کاملا” خشک می شود و چون لوله خروجی درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویی بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا” ذکر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در می آید و حرارتش نیز افزایش می یابد.با عبور از لوله مویی ، وارد لوله های اواپریتور (جای یخ) می شود ودر آن جا که سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویی است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند،فشار کمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجی اواپریتور توسط لوله ای مسی یا آهنی به لوله برگشت یخچال می رسد و مجددا”… گفتیم که براثر ازدیاد فشار در لوله مویی حرارت گاز افزایش می یابد . اگر حرارت بطریقی از گاز سلب نشود ،سرماسازی در اواپریتور کیفیت مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظور معمولا”کار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دمای آن کاسته شود.
بعضی از کارخانجات بمنظور بهره وری بیشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویی را از درون آن عبور داده و به اواپریتور می رسانند. بدین ترتیب گاز مایع شده گرم قبل از رسیدن به اواپریتور کاملا” سرد میشود ودر جای یخی حد اکثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرمای ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظیم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسک درون ترموستات برق کمپرسور قطع شده و عمل سرما سازی متوقف می شود .دمای محفظه یخچال معمولا” بین ۱ الی ۷ درجه سانتی گراد ،اواپریتور در حدود ۱۵ درجه زیرصفر است.
ذوب برفک در یخچال (دیفراست):با باز شدن درب یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود می آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده های عظیم یخ یا بعبارت دیگر برفک را ایجاد می سازد که بوسیله آن ها عمل سرما سازی مختل می شود از اینرو لازم است در فواصل زمانی معین نسبت به ذوب برفک ها اقدام شود. در اکثر یخچال ها برای نائل آمدن به این منظور تدبیری اندیشیده نشده و تنها راه ذوب برفک ها ،باز گذاشتن درب یخچال است که در اینحالت برق آن از مدار قطع می شود. روش دیگر استفاده از چند لایه سیم المنت است که بدور اواپریتور پیچیده می شود .هر گاه ذوب برفک ضروری به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک ،المنت تولید گرما نموده ویخ های زائد را از میان می برد.
در دیفراست گازی که امروزه متداول ترین شکل ذوب برفک است از شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد. همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد. با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.
البته اشکال دیگری از ذوب برفک نیز بکار گرفته شده که امروزه کاربرد کمتری دارد . بعنوان مثال می توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار دادن کلید مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسیدن تعداد آن به عدد تنظیمی کلید، مدار یخچال برای مدتی قطع می شود .در زمان توقف کمپرسور ،بر اثر افزایش دمای محیط یخچال برفک ها ذوب می شوند. ویا می توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معینی تایمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع می سازد . در بعضی از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلی ،مدار المنت پیچیده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفک با سرعت بیشتری انجام شود.
مدار الکتریکی یخچال:
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/refrigerator-3.jpg
عیب یابی و تعمیر یخچال :
عیب۱-یخچال روشن نمی شود.
علت۱-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب۱-پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
عیب ۲- یخچال روشن نمی شود
علت ۲- ترموستات معیوب است
رفع عیب ۲- با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق ) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
عیب۳- یخچال روشن نمی شود.
علت ۳- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۳- در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.
عیب۴- یخچال روشن نمی شود.
علت۴- سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب۴- اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
عیب۵- یجچال اتومات نمی کند.
علت۵- لوله بلو از جای خود خارج شده است.
رفع عیب ۵- در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند گذشته انجام شود .
عیب۶- یخچال اتومات نمی کند.
علت۶- کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب۶- گاها” دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
عیب۷-یخچال اتومات نمی کند.
علت۷- مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب۷- در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود.
عیب۸-یخچال اتومات نمی کند.
علت۸- سیم بندی یخچال اشتباه است.
رفع عیب۸- اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
عیب۹- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۹-ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته
رفع عیب۹- از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.
عیب۱۰- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت ۱۰- ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب ۱۰- در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .
عیب۱۱- علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.
علت۱۱- سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب۱۱- در مواردی دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
عیب ۱۲- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت۱۲- لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب۱۲- اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.
عیب۱۳- اواپریتور در فواصل زمانی اندک ، مملو از برفک می شود.
علت۱۳- غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب ۱۳- قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.
عیب۱۴- اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود
علت ۱۴- دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب ۱۴- همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۱۵- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۵- در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب۱۵- می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردی مجرب انجام شود.
عیب۱۶-کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۶- گاز یخچال کم است
رفع عیب۱۶- اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که معمولا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.
عیب۱۷- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت۱۷- موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب ۱۷- کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
عیب ۱۸- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد
علت ۱۸- کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب ۱۸- نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.
عیب ۱۹- کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.
علت ۱۹- فن معیوب شده
رفع عیب ۱۹- در بعضی از یخچال ها برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد. سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.
عیب۲۰- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۰- برق ضعیف است
رفع عیب ۲۰- اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
عیب ۲۱-قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت۲۱- اورلود معیوب است.
رفع عیب ۲۱- اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
عیب۲۲- قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت۲۲- نیم سوز بودن موتور
رفع عیب ۲۲- اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.
عیب۲۳-قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۳- مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب ۲۳- گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد.
عیب ۲۴- قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت ۲۴- خرابی رله استارت
رفع عیب ۲۴- در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری مانند (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عیب ۲۵- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت۲۵- یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته
رفع عیب ۲۵- اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.
عیب ۲۶- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۶- موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب ۲۶- همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.
عیب ۲۷- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۷- اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب ۲۷- اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
عیب ۲۸- صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.
علت ۲۸- موتور معیوب است.
رفع عیب ۲۸- علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود. نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
عیب۲۹-بدنه یخچال برق دارد
علت ۲۹- موتور اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۲۹- در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
عیب۳۰- بدنه یخچال برق دارد
علت۳۰- ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب۳۰- رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید.برای این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
عیب ۳۱- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۱- سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب ۳۱- اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
عیب ۳۲- بدنه یخچال برق دار است
علت ۳۲-سیم های رابط معیوب شده اند
رفع عیب ۳۲-پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود.
عیب ۳۳- مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۳- ترموستات اتومات نمی کند.
رفع عیب ۳۳- رجوع شود به عیوب مربوط به یخچال اتومات نمی کند.
عیب ۳۴- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت ۳۴- ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب ۳۴- ترموستات را بگونه ای تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادی نیاز دارد که پیشنهاد می شود از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.
عیب۳۵- مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت۳۵- گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب ۳۵- در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب ۳۳ لوله بر گشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ های این لوله در پشت یخچال ،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداری از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن لوله کور ،رها شده و مجددا”لوله کور مسدود و جوشکاری شود.
عیب ۳۶- با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت ۳۶- سیم بندی لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب ۳۶- مدار را بررسی و اصلاح نمایید.
عیب۳۷- با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت ۳۷- پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.
رفع عیب ۳۷- این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستیمنبع : آریا کیش (http://www.ariakish.com/pdade/author/admin)
قطعات همزن :


۱-محفظه موتور۲- کلید۳- صفحه اتصال ۴-بدنه یا قاب موتور ۵- نگهدارنده چرخ دنده ۶A- استاتور ۷- روتور ۸- چرخ دنده ۹- واشر چرخ دنده ۱۰- نگهدارنده یا تاقان A -و – ۱۱نگهدارنده چرخ دنده B و۱۲-پایه یا بدنه همزن ۱۳- همزن۱۴-سیم رابط ۱۵- بالا برنده ۱۶- فنر بالا برنده ۱۷- زغال ۱۸-ترمینال زغال ۱۹- نگهدارنده شفت یا محور ۲۰- صفحه اتصال B و۲۱- نگهدارنده یاتاقان B و۲۲- صفحه مشخصات ۲۳- ۲۴ -۲۵- ۲۶- و۲۷-پیچ ۲۸- یاتاقان بدون روغن.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/mixer-2.jpg
مراحل باز کردن همزن دستی جهت تعمیر:
۱- پایه،بدنه،بالا برنده،کلید و صفحه اتصال A
الف: با باز کردن پیچ های مخصوص بدنه همزن ،که روی موتور قرار گرفته ، بدنه جدا می شود.
ب: بعد از باز کردن پیچ های مخصوص موتور را بیرون بیاورید.
ج: بالابرنده وفنر بالا برنده را از محفظه موتور خارج کنید.
د: توسط باز کردن پیچ های مربوطه صفحه اتصال وکلید را جدا نمایید.
ه: توسط باز کردن لحیم ترمینال های کلید،کلید را خارج کنید.
و:با قطع سیم های رابط از صفحه اتصال A،صفحه اتصال را خارج نمایید.(مطابق شکل).
۲- چرخ دنده وصفحه اتصال B
الف:پیچ های مخصوص دو نگهدارنده چرخ دنده A,Bرا باز کنید وچرخ دنده نگهدار Aرا در آورید(مطابق شکل).
ب:چرخ دنده ها را به طرف پایه بکشید وآن را خارج کنید.چرخ دنده را از نظر موقعیت علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژبا مقابل هم قرار دادن علامت ها در دو چرخ دنده مونتاژ صحیح دو قطعه صورت گیرد. (مطابق شکل)
ج:پیچ های یاتاقان نگهدار B را باز کرده ویاتاقان نگهدار B را در آورید.
د: لحیم ترمینال های زغال را از صفحه اتصال B باز کنید.
۳- زغال
الف:با توجه به شکل ها بعد از خارج کردن صفحه اتصال B،یک پیچ گوشتی کوچک داخل سوراخ مربعی شکل زغال نگهدار نموده ولبه ترمینال زغال را به سمت پایین فشار دهید وترمینال را خارج کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/mixer-3.jpg
سرویس ونگهداری همزن:
۱- هر گز محفظه موتور را به منظور شست شو زیر آب نگیرید.
۲- هنگام کار با همزن مواظب باشید که سیم رابط با پره های همزن در گیر نشود.
۳- از به هم زدن مواد سخت وغلیظ که در توان دستگاه نمی باشد خود داری نمایید.
۴- سیم رابط زخمی را هر چه زود تر تعویض نمایید.
۵- پره های همزن را پس از شستن خشک نمایید.
۶- در صورتی که پره ها کج شده اند آن ها را تعمیر یا تعویض نموده وهنگام جا زدن آن ها دقت کافی مبذول نمایید.
۷- در صورتی که همزن در مواد گیر کرده ونچرخید بلافاصله دستگاه را خاموش کنید.
۸- سعی کنید همزن را درون مواد ظرف روشن وخاموش کنید تا از پاشیدن مواد به اطراف جلو گیری شود.
۹-هنگام کار همزن ،دست،کفگیر،قاشق و نظایر آن ها را به پره ها نزدیک نکنید.
۱۰- از همزن برای مدت طولانی استفاده نشود (زمان بیش از ۳۰ دقیقه مجاز نمی باشد.).
عیب یابی و تعمیر همزن:
عیب۱- همزن روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.سیم رابط یا اتصال سیم به دوشاخه قطع شده است.
رفع عیب۱- پس از اطمینان از برق پریز ،سیم رابط ودوشاخه را به کمک اهم متر آزمایش نموده ورفع عیب نمایید.
عیب۲- همزن کار نمی کند.
علت۲- کنتاکت های کلید اتصال کامل ندارند.
رفع عیب ۲- با خم کردن کنتاکت ها اتصال را کاملآ برقرار کنید.
عیب۳- همزن روشن نمی شود
علت۳- کنتاکت های کلید با جسم خارجی تماس دارد.
رفع عیب۳- جسم خارجی را بر دارید وکنتاکت ها را تمیز کنید.
عیب۴- همزن کار نمی کند.
علت۴- سیم پیچ استاتور معیوب است.
رفع عیب ۴- استاتور را از نظر ظاهری وارسی ودر صورت مشکوک بودن با اهم متر آزمایش نموده ودر صورت سوختن آن را تعویض نمایید.
عیب۵- همزن نمی چرخد.
علت۵- آرمیچر معیوب است.
رفع عیب۵- آرمیچر را طبق مطالب گفته شده در مورد تست آرمیچر ها بررسی ودر صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۶- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۶- زغال ها کوتاه شده است.
رفع عیب۶- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۷- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۷- فنر های زغال معیوب است .
رفع عیب۷- فنر ها را بر رسی وتعویض نمایید.
عیب۸- موتور آرام می چرخد.
علت۸- بین چرخ دنده ها جسم خارجی گیر کرده است.
رفع عیب۸- چرخ دنده ها را تمیز وگریس کاری کرده در صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۹- موتور آرام می چرخد.
علت۹-چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۹- چرخ دنده ها را تعویض و گریس کاری کنید.
عیب۱۰- موتور آرام می چرخد.
علت۱۰- مدار الکتریکی آرمیچر یا استاتور اتصال کوتاه دارند.
رفع عیب۱۰- مدار را بر رسی وتست نموده در صورت لزوم مورد را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۱- موتور آرام می چرخد.
علت۱۱- زغال ها خوده شده اند.
رفع عیب۱۱- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۱۲- موتور آرام می چرخد.
علت۱۲-خوردگی وساییدگی در آرمیچر.
رفع عیب۱۲- آرمیچر را تعویض نمایید.
عیب۱۳- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۳- پره ها کج شده است.
رفع عیب۱۳- پره ها را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۴- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۴- چرخ دنده از محل خود خارج شده است.
رفع عیب۱۴- موقعیت چرخ دنده ها را اصلاح کنید.
عیب۱۵- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت۱۵- خوردگی چرخ دنده ها
رفع عیب ۱۵- چرخ دنده ها را تعویض کنید.
عیب۱۶- همزن دستگاه از جای اصلی خود خارج شده است.
علت۱۶- چرخ دنده خراب است.
رفع عیب۱۶-چرخ دنده را تعویض نمایید.
عیب۱۷- موتور کار می کند اما پره های همزن به صورت کم قدرت حرکت می کنند ویا اصلا” حرکت نمی کنند.
علت۱۷- چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۱۷- چرخ دنده هارا تعویض نمایید.
عیب۱۸- وقتی کلید در وضعیت ۱ قرار دارد (در همزن های ۵ سرعته ) موتور کار نمی کند یا سرعت وضعیت ۱ مانند وضعیت ۲ می باشد.
علت۱۸- دیود سوخته است.
رفع عیب۱۸- دیود را با اهمتر تست ودر صورت سوختن تعویض نمایید.
عیب۱۹- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۱۹- چرخ دنده با جسم خارجی در گیر است.
رفع عیب۱۹- چرخ دنده را تمیز،تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۲۰- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۰- چرخ دنده تاب دارد یا خورده شده است
رفع عیب۲۰- آن را تعویض نمایید.
عیب۲۱- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۱- روتور یا استاتور سوخته است.
رفع عیب۲۱- آن را بر رسی وتعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۲۲- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت۲۲- محور روتور تاب دارد.
رفع عیب۲۲- آن را تعویض کنید.
عیب۲۳- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت ۲۳- مواد سخت،خیلی فشرده یا خیلی زیاد است.
رفع عیب۲۳- برای اطمینان ،همزن را بیرون از مواد روشن کنید در صورت صحت مورد مذکور ،مواد را تنظیم کنید.
عیب۲۴- همزن صدای نویز ایجاد می کند.
علت ۲۴- پره های همزن تغییر شکل یافته است.
رفع عیب۲۴-پره ها را تنظیم یا تعویض نمایید

[Almas Parsi]

طریقه تنظیم چرخ خیاطی و نقاطی که به روغن کاری نیاز دارد


http://makhmal.50webs.com/fdffd.gif








1- صفحه روی دستگاه ماسوره 2 - صفحه سوزن 3 - پیچ پایه 4 - میله پایه 5 - میله محرک 6 - میله پایه دوشاخ 7 - میله سوزن - راهنمای نخ 8 - بسط سوزن 9 - میله سوزن 10 - درجه تنظیم کشش نخ 11 - راهنمای نخ 12 - پیشانی ( صفحه خارجی ) 13 - راهنمای نخ برای دوخت زنجیره ای 14 - شیطانک ( بازوی بالا برنده ) 15 - پیچ کنترل فشار پایه 16 - بریدگی راهنمای نخ 17 - درب محل دنده های طرح دار 18 - پوشش بالا 19 - میله قرقره ( در حالت افقی و عمودی ) 20 - قرقره تنظیم ماسوره 21 - قرقره میزان ماسوره 22 - توپی دسته چرخ 23 - درجه تنظیم تنظیم سوزن 24 - درجه تنظیم طول دوخت و درجه ژتون 25 - درجه تغییر در طول ژتون 26 - درجه تنظیم دندانه کار پیش بر 27 - دکمه زیر دوخت زیکزاک 28 - درجه تنظیم دوخت زیکزاک 29 - دکمه تغییر دندانه کار پیش بر 30 - توسط این میله پایه را بالا یا پایین می آوریم

- کلید خاموش و روشن کردن چرخ در پشت آن قرار دارد
- دکمه ی 8 ( بسط سوزن یا پیچ سوزن ) : سوزن را به بالا ترین نقطه ی ممکن برده این پیچ را در جهت مخالف ساعت حرکت داده و شل کنید و سوزن شکسته یا خراب را بیرون بکشید سوزن جدید را داخل کنید و به طرف بالا فشار دهید تا به خار داخل میله برسد طرف صاف سوزن باید به سمت عقب باشد و سپس پیچ سوزن را محکم کنید .
- دکمه ی 10 ( درجه ی تنظیم کشش نخ ) : کشش نخ برای دوخت زیکزاک بهتر است مقداری کمتر و یا بیشتر از دوخت ساده باشد به طوری که مقداری از نخ رویی در پشت کار پیدا شود .
- دکمه ی 17 ( درب محل دنده های طرح دار ) : درب محفظه ی ژتون زمانی باز می شود که درجه ی جا دکمه روی خاموش off باشد برای دوخت ، درجه باید روی s باشد .
- دکمه ی 22 ( توپی دسته چرخ ) : برای شروع هر کاری توپی باید به سمت خودمان حرکت کند .
- دکمه ی 26 ( درجه تنظیم عرض دوخت ) : برای دوخت معکوس این دکمه را به داخل فشار می دهیم . اگر به سمت عقربه ساعت حرکت کند طول بخیه ها درشت تر و اگر به سمت چپ یا ( 0 ) حرکت کند طول بخیه ها ریزتر می شود .
- دکمه ی 28 ( درجه ی تنظیم دوخت زیکزاک ) : واحد درجه ی طول دوخت زیکزاک میلیمتر می باشد . برای تنظیم عرض زیکزاک باید از دکمه ی 27 ( دکمه ی زیر دوخت زیکزاک ) کمک بگیریم این دکمه را به داخل فشار می دهیم . دکمه ی 28 به سمت چپ ( صفر ) حرکت داده شود عرض زیکزاک کم شده برای زیاد کردن عرض ان این دکمه را به سمت راست حرکت می دهیم ( باعث افزایش عرض آن تا 7 میلیمتر می شود )
- دکمه ی 30 ( میله بالا برنده پایه ) : در موقع دوخت زاویه ها چرخ را متوقف کرده پایه را بلند می کنیم و پارچه را به زاویه دلخواه بر میگردانیم دوباره پارچه را پایین آورده و دوخت را شروع می کنیم .

. * برای آزاد کرده پایه ها از چرخ دکمه قرقره در پشت پایه را فشار می دهیم .
* برای بیرون کشیدن نخ ماسوره به روی چرخ ، نخ سوزن را با دست چپ نگه دارید توپی را به طرف خود بچرخانید تا سوزن یک بار بالا و پایین برود ، زمانی که سوزن در بالا ترین نقطه است نخ سوزن را به طرف خود بکشید تا نخ ماسوره به بیرون بیاید هر دو سر نخ ( رو و زیر ) را به پشت پایه قرار دهید .
* برای دوخت های ساده درجه سوزن باید روی m باشد و برای دوخت کشبافت درجه سوزن باید روی r باشد تا پارچه جمع نشود . بهتر است از سوزن مخصوص استفاده شود .




http://makhmal.50webs.com/dsdf.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsd.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsdfsf.gif

http://makhmal.50webs.com/fsdfsdfsd.gif




تمیز کردن چرخ خیاطی
http://www.agahiran.com/NewsImage/7431_khayati.jpg

اگر می‌خواهید چرخ خیاطی شما عمر بهتری داشته باشد، همیشه آن را تمیز کنید. اطراف آن را بافشار ضعیف جاروبرقی تمیز کنید و برای داخل آن از یک قلم مو کمک بگیرید. هر چند وقت یک بار آنرا روغن کاری نمایید و بعد اضافه روغنها رو با پارچه تمیز کنید و لکه های چربی اضافه را با کمی سرکه پاک کنید تا چرخ خیاطی تمیز و سالمی داشته باشید.








منبع : پاتق يو

[Almas Parsi]

آموزش روش پولیش کردن دستی خودرو




hjg
مقدمه: پولیش کردن خودرو امروزه تقریبا به دو روش کلی انجام می پذیرد، 1- دستی 2-ماشینی.
در این مقاله هدف آموزش روش دستی میباشد. (جهت مطالعه آموزش روش ماشینی اینجا کلیک نمایید).
مقایسه دو روش پولیش کاری: اشتباهي که بسياري از کاربران مبتدي پوليش معمولا مرتکب مي‌شوند اين است که روش دستي پوليش را يک روش سنتي و روش ماشيني را يک روش مدرن در نظر ميگيرند، در حالي که هر يک از اين روش‌ها مورد مصرف خود را دارد. تصور نماييد که قصد ترميم يک خراش در يک لبه شکسته از بدنه را داريد و به دليل شکل خاص آن قسمت از بدنه مي‌بايست با دقت پنبه‌ي پوليشي را در قسمت‌هاي مورد نظر حرکت دهيد تا به نتيجه مطلوب برسيد و يا فرض کنيد يک قسمت تو رفته و گود شده از بدنه را ميخواهيد پرداخت نماييد، در اين گونه موارد دستگاه پوليشر کارساز نميباشد، همچنين کاربران حرفه‌اي جهت پوليش کردن خودرو معمولا علاقه‌اي به استفاده از دستگاه ندارند و معتقدند که توسط دست خود با دقت بهتري اين کار را انجام خواهند داد و کيفيت و ظرافت نهايي بالاتر خواهد رفت. با اين حال دستگاه پوليشر نيز موارد مصرف خود را دارد به عنوان مثال در يک کارخانه خودرو سازي هيچ‌گاه توسط دست اين کار انجام نخواهد شد.



http://www.jalasanj.com/FileUpload/Free/jalasanjlearningcenter/carpolish/hthandpolishing/Car-Polishing.jpg



آموزش پولیش کردن دستی خودرو: انگيزه پوليش کردن يک خودرو چند دليل ميتواند داشته باشد که در زير توضيح داده شده است.
1- شما یک خودروي نو از کارخانه تحویل گرفته اید و قصد پرداخت کردن آن را برای بار اول دارید. خودروها وقتی در کارخانه تولید میشوند معمولا پولیش نمیشوند مگر در موارد ترميمي بخش‌هاي آسيب ديده از رنگ، با این حال برخی از کمپانی ها خودرو را به صورت سطحی پولیش خواهند کرد اما این عمل تنها به دلیل حذف گرد و غبارهای جزئی میباشد که در حدفاصل اطاق رنگ و کوره به دلیل خیس و چسبناک بودن بدنه روی سطح آن میچسبد و باعث تار شدن رنگ میشود. یک خودرو وقتی از کمپانی خارج میشود دارای رنگی با موجهای یکنواخت خواهد بود که این اتفاق در رنگ های متالیک بیشتر دیده میشود و برای این کار نیاز است یک بار خودرو کاملا پولیش شود تا جلوه واقعی خود را پیدا کند.
2- خودروی شما هیچ آسیب رنگی ندارد و تنها بعد از مدتها قصد دارید با پولیش کردن به آن درخشندگی بیشتری دهید تا ماتی که به مرور زمان بر رنگ خودرو ایجاد شده است از بین رود. این ماتی بر اثر شرایط مختلف آب و هوایی و دانه های ریز گرد و غبار معلق در هوا و برخورد آنها با خودرو در هنگام حرکت ایجاد میشود و به سادگی با پولیش از بین خواهد رفت.
3- بدنه خودروی شما بر اثر یک تصادف جزئی کمی خراشیدگی و سائیدگی پیدا کرده است و قصد از بین بردن خطوط ایجاد شده را دارید. (جهت شناسايي انواع خراش‌ها اينجا کليک نماييد)
4- بدنه خودروی شما بر اثر یک تصادف معمولی غر شده و رنگ آن از بین رفته و پس از صافکاری و نقاشی مجدد قسمت آسیب دیده نیاز است که رنگ آن توسط پولیش براق شود.
همه این موارد توسط پولیش قابل رفع میباشند اما طرز استفاده از پولیش مهمتريم بخش کار میباشد.

مواد و وسائل لازم جهت پولیش کردن: تمام ابزار و وسائلی که شما جهت براق کردن رنگ بدنه اتومبیل خود نیاز دارید یک قوطی پولیش + چند تکه پارچه پنبه ای و نرم.
http://www.jalasanj.com/FileUpload/Free/jalasanjlearningcenter/carpolish/hthandpolishing/Jalasanj%20hand%20Polishing%20Tools.jpg
انتخاب پوليش مناسب: قبل از شروع و هر اقدامي بايد توجه داشته باشيد که پوليش مناسب را انتخاب نماييد چراکه در صورت انتخاب ناصحيح ممکن است عوارض و نتايج نا مطلوبي ايجاد شود.
براي آشنايي با انواع پوليش و موارد مصرف و تشخيص و انتخاب مناسب‌ترين پوليش اينجا کليک نماييد.
شروع کار:
قبل از اقدام به پولیش کاری حتما توجه داشته باشید که سطوح مورد نظر گلی و کثیف نباشند و بهتر است قبل از پولیش کاری یک بار به صورت خیلی سطحی بدنه خودرو را بشوئید تا سطح هیچ گونه کثیفی نداشته باشد (دانه های گل روی بدنه در هنگام پولیش کردن خود باعث ایجاد خطوط و خراشهای جدید خواهند شد). بعد از شستشو، خودرو را در محلی قرار دهید تا کاملا خشک شود و هیچ رطوبتی در هنگام پولیش کردن وجود نداشته. در هنگام پولیش کاری نباید سطح بدنه خودرو داغ باشد، یک دمای معمولی و بدور از نور مستقیم خورشید بهترین حالت میباشد (داغ بودن بدنه خودرو و سرد بودن بیش از حد باعث ماسیده شدن پولیش روی بدنه خواهد شد و کار را دشوار خواهد کرد). توجه داشته باشید که پولیشی که خریداری کرده اید مناسب کار شما باشد. مثلا یک پولیش زبر میتواند دقیقا مانند یک سنباده به جای اینکه سطح را براق نماید، سطح را مات کند (پس در صورتی که از پولیش زبر استفاده نمایید حتما پس از آن باید از پولیش نرم جهت براقی نهایی استفاده نمایید). برای شروع حداقل نیاز به دو تکه پارچه نخی آبگیر دارید، بهترین پارچه جهت پولیش کردن دستی به ترتیب زیر میباشد: 1- پارچه میکروفیبر 2- حوله نرم پرز دار 3- پنبه نرم 4-نمد و پارچه پولیش.
مناسبترین و در دسترس‌ترین گزینه دو تکه حوله تمیز و ضخیم با ابعاد حدودا 30‍×30 سانتی متر میباشد که میتوانید هر یک از آنها را تا بزنید تا ضخیم تر شود و راحت تر در دست شما قرار گیرد. یک پارچه جهت پولیش کردن و پارچه بعدی جهت تمیز کردن استفاده میشود. ابتدا مقداری از مواد پولیش را روی بدنه قرار دهید و پارچه را بر روی بدنه و پولیش قرار دهید و شروع به مالش سطح نماييد. حرکت را با کمي فشار دست و با سرعت يکنواخت و پيوسته انجام دهيد، ميتوانيد حرکت را به صورت دايره‌اي و يا خطي (رفت و برگشتي) انجام دهيد اما دقت داشته باشيد که هر نوع حرکتي که انجام ميدهيد تا انتهاي کار ثابت باشد. در نوع حرکت خطي ميتوانيد جهت رفت و برگشت را به صورت مرحله‌اي 90درجه بچرخانيد (بهترين و پربازده ترين نوع حرکت، حرکت عمود بر خراش‌ها ميباشد و با تغيير دادن جهت حرکت کليه خراش‌هاي روي بدنه را ميتوانيد حذف نماييد). در حرکت نوع چرخشي نيز ميتوانيد جهت چرخش را در زمان‌هاي مختلف معکوس نماييد.
این کار را بسته به مقداری که لازم است انجام دهید، اگر قصد شما تنها ترمیم یک خراش میباشد، حرکت را در همان محدوده فقط انجام دهید تا زمانی که به نتیجه مطلوب برسید و اگر قصد شما پولیش کردن کامل بدنه می‌باشد، این حرکت را از یک طرف شروع کرده و مرتبا به نواحی دیگر حرکت نمایید. در صورتی که احساس خستگی کردید میتوانید چرخش دایره ای يا حرکت دست را برعکس نموده و پس از مدتی مجددا جهت را معکوس نمایید. عمل مالش توسط پارچه را تا زمانی انجام دهید که مواد پولیش بر روی بدنه محو شود و اگر دوباره لازم میباشد مقداری پولیش بر روی بدنه قرار داده و مجددا همین اعمال را تکرار نمایید.
در صورتي که يک خراش بيش از حد عميق مي‌باشد و پوليش نرم قادر به حذف آن نمي‌باشد، مي‌توانيد از پوليش زبر استفاده نماييد، به اين صورت که به مقدار کمي پوليش زبر را تنها در قسمت خراش مورد نظر قرار داده و سپس اقدام به پرداخت آن نماييد تا خط مورد نظر کوچک يا محو شود، در اين حالت محدوده پوليش شده با پوليش زبر احتمالا مات شده است و لازم است مجددا توسط پوليش نرم محدوده را براق نماييد.
(جهت اطلاع و دانستن بیشتر در مورد انواع خراش ها به مقاله "روش کار پولیش" در وب سایت jalasanj.com مراجعه فرمایید)
پس از اینکه سطوح را کاملا پولیش کردید و کار به اتمام رسید میبایست توسط یه تکه حوله نرم و تمیز آثار چربی های احتمالی به جا مانده پولیش را از بین ببرید و کافیست که توسط حوله تمیز سطح را تمیز نمایید، همچنین میتوانید به جای اینکار خودرو را یک بار بشویید. برخی از افراد برای استفاده از این حوله و مرحله نهایی ترجیح میدهند که حوله را با آب گرم کمی مرطوب نمایند و برخی نیز برعکس مایل هستند که از یک دستمال کاملا خشک استفاده نمایند و انتخاب این مورد به سلیقه شما بستگی دارد.
http://www.jalasanj.com/FileUpload/Free/jalasanjlearningcenter/carpolish/hthandpolishing/IMG_5506.jpg
در انتها یک مرور کلي بر مراحل پولیش کردن خودرو انجام میدهیم:
1- خودرو را بشویید تا آثار گِل و کثیفی روی آن نباشد.
2- خودرو را در محلی قرار دهید که نور مستقیم خورشید روی بدنه آن قرار نداشته باشد و سطح بدنه داغ نباشد.
3- نوع خراش را بررسی نمایید و پولیش مناسب را (از نظر مقدار زبری) انتخاب نماید.
4- مقداری پولیش روی بدنه قرار داده و با پارچه یا حوله تمیزی شروع به مالیدن روی سطح نمایید تا زمانی که به نتیجه مطلوب برسید.
5- پس از اتمام کار سطح پولیش شده را توسط یک تکه پارچه یا حوله نرم و خشک تمیز نمایید.

(لطفا سوالات و یا ابهامات خود را در مورد این مقاله از طریق فرم پرسش و پاسخ از ما بپرسید)

منبع: jalasanj.com

[Almas Parsi]

نکاتی در مورد تیز کردن کارد و چاقو (http://www.saintarian.blogfa.com/post-89.aspx)

سنگهای برقی که انجامش نیاز به تجربه بالایی داردhttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:9BEywh8K1BgMwM:http://static.flickr.com/59/175775148_ef9a716dfb_o.jpg&t=1 2-مصقل که میله های فولادی یا سرامیکی یا الماسه هستند مثل آنهایی که قصابها بکار میبرند و یادگیری آن نیاز به تمرین داردhttp://sp.life123.com/bm.pix/knife-sharpener.s600x600.jpg3_چاقو تیزکنهای آماده :که شامل دایره های فولادی بسیار سخت هستند که در یک دستگاه قرار میگیرند ورقهای فولادی به اندازه سکه بشکل عدد8 در مقابل هم قرار میگیرندو تیغه چاقو در بین این دو دایره که کمی در هم ادغام شده اند حرکت میکنند و تیز میشوند که راحتترین روش است حتی یک خانم خانه دار براحتی میتواند کارد را با آن تیز کندhttp://www.electricknifesharpenersblog.com/niche_page/image/138/skinny/wusthof_two_stage_knife_sharpener.jpg?1231736400 4:روش سنگ دستی که بر دو نوع است روش اول دستگاهی ساده است که تیغه را در گیره ای محکم و ثابت نگه میدارد و فرد با حرکت دادت سنگ که انتهای آن در قسمتی از دستگاه هدایت میشود حرکت میکند که باعث میشود زاویه تیز کردن تغییر نکند http://www.discountcutlery.net/media/DMTASCG.jpgروش دوم روشی است که بنظر بسیار ساده است اما در حقیقت سختترین روش است و نیاز به مهارت بسیار زیادی دارد و آنهم کشیدن تیغه کارد یا چاقو برروی سنگ چاقو تیز کنی استhttp://www.knivesplus.com/media/SM-TRI6.jpg
.جنس این سنگها اکسید آلومینیوم یا مشابه آن است گاهی کاربید سیلیسیم و گاهی با ترکیب پودر الماس است در کلیه روشها بجز چاقو تیز کن آماده باید به زاویه برش دقت کنیم برای بهتر متوجه شدن لبه برش به تیغه یک کارد یا چاقو نگاه کنید حدود یک الی دو میلیمتری لبه تیز آنرا با دقت نگاه کنید متوجه میشوید این لبه لبه برش است زاویه ای دارد که در تبرها بالای 26 درجه و در چاقوهای فوق تیز کمتر از 16 درجه است کاردهای معمولی حدود 20 درجه این زاویه باید در موقع تیز کردن تیغه حفظ شود یعنی نباید زاویه کمتر شود که بدنه چاقو خراش بردارد مثل اغلب کاردهای تیز شده توسط افراد غیر حرفه ای!!و نباید کمتر از این زاویه شود که باعث از دست رفتن تیزی تیغه شود.حفظ این زاویه نیاز به تخصص و تجربه زیادی دارد در مورد ابزار تیز کن کاردها که دربخش اول شماره چهار توضیح دادم با تنظیم دستگاه این زاویه کاملا حفظ میشود اما در مورد تیز کردن بدون این ابزار کار کمی مشکل میشود من خودم اول این زاویه را بررسی میکنم و روی سنگ قرار میدهم بدون اینکه حرکت کند و آنقدر زاویه تیغه را کم و زیاد میکنم تا این دو میلیمتر لبه برش کاملا مماس با سطح سنگ شود و با در نظر گرفتن این زاویه و حفظ آن تیز کردن تیغه را شروع میکنم.اگر تیغه خیلی کند نشده بهتر است از سنگهای بسیار نرم استفاده کنیم منظور از نرم بافت سنگ است نه جنس آن.برای اینکار من از سنباده های معروف به پوست ساب که در صافکاری خودرو بکار میرود استفاده میکنم از شماره های پی 180 الی پی 320 و بالاتر هرچه شماره بالاتر رود دانه های سنباده ریزتر هستند ابتدا از شماره 180 یا 220 که آنرا برروی یک قطعه شیشه به طول 25 وعرض 2.5 سانتی متر چسبانده ام شروع میکنم در هنگام کار کمی آب هم نیاز است چون براده های فلز را از لای دانه های سنباده میشوید.سپس در چند مرحله شماره های بالاتر سنباده تا 360 .سنباده های مستعمل را نگه میدارم چون برای تیزی نهایی و پولیش لبه بسیار مناسب هستند.فراموش نکنید که پس از یک یا چند بار تیز کردن تیغه این سنباده ها زبری خود را از دست میدهند.در موقع تیز کردن تیغه از فشار بیش از حد اجتناب کنید این کار نیاز به حوصله زیادی دارد بسته به جنس و طول تیغه و میزان تیزی فعلی و تیزی نهایی ممکن است 10 دقیقه تا نیم ساعت طول بکشد بجای آب در تیغه های کربنی بهتر اتست از روغن استفاده شود جهت حرکت سنباده یا تیغه باید عمود بر راستای طولی تیغه باشد یعنی تیغه و سنگ یا سنباده باید عمود بر هم باشند و سنباده عمود بر تیغه حرکت کند در شماره های بالای سنباده با احتیاط و دقت و بدون فشار میتوان تیغه را هم برروی سنباده کشید که برای از بین بردن پلیسه ها و لبه های اضافی مناسب است.پس از اتمام کار تیغه را با آب بشویید در صورت کربنی بودن تیغه کمی روغن بر روی آن بمالید فراموش نکنید تیز کردن تیغه یعنی کل لبه برش تیزی یکسانی داشته باشند

[Almas Parsi]

طریقه تعمیر لامپ کم مصرف
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg2nZ0jCn8o-Xg6adQv46UFV_rCBJF1BSRc5WyQxykVvHQIsXA
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRzz4OPmlH4Yd5lKVvvK4V9arUks8pO 4BQ2-rEcN9bbNsFJgZTJA


اما هر وسیله الکترونیکی امکان معیوب شدن آن وجود دارد, ایا لامپ ها هم خراب میشوند؟

باید گفت بله لامپ ها هم با توجه به ساختارشان بعد از یک طول زمانی (ساعت کار) معیوب میشوند. سوال اینکه ایا تعمیر میشوند؟؟

جواب: قاعدتا بله, لامپ ها هم تعمیر میشوند اما این نکته مهم است که همیشه تعمیر یک وسیله به چه قیمت هست؟ بعضی مواقع تعمیر یک وسیله به اندازه قیمت نوی آن تمام میشود که این حالت اصلا به صرفه نیست!!

لامپ ها و تعمیرشان از این دسته هستند با توجه به قیمت لامپ ها اگر زمانی معیوب شوند اگر روشی که قرار توضیح بدم مفید واقع نشه بهتره که لامپ جدید خریداری بشه.



تصویری از کیت داخلی یک لامپ کم مصرف



برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی 988x741 پیکسل میباشد
http://forums.patoghu.com/images/poti/2008/12/5822.jpg


روش تعمیر:

در لامپ های کم مصرف با توجه به توان آنها شکل قطعات متفاوت میشود اا ساختار همشون یکی هست. نمی خوام وارد جزییات شوم میخام سریع ترین راه رو برای تعمیر خدمتتون عرش کنم. اگر این روش مفید واقع نشد لامپ را دور بندازید که تلاش برای تعمییر آن بیهوده خواهد بود.

در همه لامپه 2 ترانزیستور قدرت وجود دارند به نام MJ 13003 یا 13005 / 13007 /13001 . اخیرا 13009

این ترانزیستور ها ترانزیستورهای معمولی هستند اما توان بالایی دارند.
در لامپ های کم مصرف همیشه اگر روشن نشوند یکی از این 2 ترانزیستور یا هر دوتاشون سوخته اند. اگر این 2 را عوض کردید و لامپ روشن نشد دیگه ادامه ندید.

اما
همیشه به هنگام تعویض ترانزیستور ها یک خازن صافی که مقدار آن 10 یا 15 یا 22 میکرو فاراد با ولتاژ بالاست را هم میبینید این خازن را هم تعویض کنید.

تصویر ترانزیستور ها و خازن مربوطه



برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی 988x741 پیکسل میباشد
http://forums.patoghu.com/images/poti/2008/12/5823.jpg


نکات قابل توجه:

بعضی مواقع هست که قطعات سالم هستند ولی لامپ فلورسنت سوخته است!! حال برای اینکه از کجا بفهمیم لامپ سالم است باید به دور سر پایه های آن که در شکل زیر نشان داده شده یک ولتاژ 12 ولت ( با آمپر بالا) بدهیم یک نور کم رنگ زرد رنگ خواهیم دید این نشان دهنده سالم بودن لامپ هست.

اگر همیشه هنگام باز کردن لامپ به جز قطعات گفته شده قطعات دیگری هم مشاهده کردید که به کلی سوخته بودند آنها را در آن صورت عوض کنید.

در روی لامپ ها برای اتصال کیت با لامپ فلورسنت 4 تا پین هستند . همیشه هر پین را به پایه خودش در روی کیت متصل کنید.پین ها شماره گذاری شده اند.

این در حالی است که بنده 2 تا از همین لامپ ها داشتم که یکیشون به راحتی(چند ماه پیش) تعمیر شد و الان هم تا چند لحظه پیش بالای سرم روشن بود. که خودم خاموشش کردم ولی اون یکی رو هر کاری کردیم( همین که عکس هاش رو میبنید) درست نشد که نشد.!! :?



پین ها ولامپ کم مصرف



برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی 988x741 پیکسل میباشد
http://forums.patoghu.com/images/poti/2008/12/5824.jpg

[Almas Parsi]

شارژ باتری خودرو
چگونه ميتوان فهميد باتري شارژ است
معمولا 3 روش براي اين كار وجود دارد
1-استارت زدن
ابتدا بايد كاري كرد كه در اثر استارت زدن باتنري روشن نشود( مثلا واير مركزي كويل به دلكو جدا شود ) سپس در حود 15 ثانيه استارت زده شود . اگر درطول اين مدت استارت به راحتي خورده شود . باتري شارژ است.
توجه : در اين آزمايش بايد از سلامت موتور و استارت مطمئن شده سپس آزمايش را انجام داد

2-استفاده از هيدرومتر
هيدرو متر يا غلظت سنج ( چگالي سنج ، جرم حجمي سنج) وسيله ايست كه ميزان جرم حجمي آب باتري را نشان ميدهد.
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro1.jpg
هيدرومتر شامل يك كپسول ميباشد كه با ورود الكتروليت به هيدرومتر شناور ميشود.اين كپسول مدرج شده است و اعداد روي ان معمولا بين 1200 تا 1300 (كيلوگرم بر متر مكعب) يا 1.2 تا 1.3 (گرم بر سانتي متر مكعب ) ميباشد. همانطور كه قبلا در بخش الكتروليت باتري ذكر شد عدد استاندارد در دماي 15 درجه سانتي گراد 1280 كيلوگرم بر متر مكعب ( 1.28 گرم برسانتي متر مكعب ) ميباشد . جدول زير محدوده عددي براي تشخيص شارژ بودن باتري را نشان ميدهد




درصد شارژ در دماي 80°F (26.7°C)

چگالي الكتروليت
بر حسب
گرم بر سانتيمتر مكعب

Electrolyte Freeze Point



75% تا 100%

1.27 … 1.29

-77°F
(-67°C)



50% تا 75%

1.23 … 1.25

-10°F
(-23°C)



25% تا 50%

1.11 … 1.25

15°F
(-9°C)



DISCHARGED

1.120
يا كمتر

20°F
(-7°C)





براي سهولت در خواندن هيدرومتر معمولا روي كپسول با سه رنگ مشخص ميشود
رنگ سبز به عنوان محدوده شارژ
رنگ زرد يا سفيد به عنوان محدوده نيمه شارژ
رنگ قرمز به عنوان محدوده دشارژ

3-آزمايش مدار باز
چراغهاي جلو را براي چند دقيقه روشن كنيد سپس آنرا خاموش كنيد
ولتمتر را مطابق شكل به باتري متصل كنيد
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro2.jpg
عدد ولت را بخوانيد. ولتاژ 12.6 نشانه شارژ بودن باتري و 12 نشانه دشارژ بودن باتري است
شارژ كردن باتري
باتري ها را ميتوان به 2 روش شارژ كرد .يكي شارژ كند (معمولي )و ديگري شارژ تند (سريع)
در شارژ كند مقدار كمي آمپر به باتري داده ميشود ر عوض مدت زمان زيادي طول ميكشد تا باتري شارژ شود.در شارژ سريع برعكس مقدار زيادي آمپر در مدت كوتاهي به باتري داده ميشود تا پر شود.
توجه : شارژ كند بهتر از شارژ سريع است چون احتمال صدمه ديدن صفحات باتري كمتر است . از شارژ سريع فقط براي شرايط خاص استفاده ميشود ( دستگاه آن نيز با دستگاه شارژ كند متفاوت است )
شارژ كند
اين نوع دستگاه شارژ داراي 2 سلكتور (كليد چرخشي )يكي براي آمپر و ديگري براي ولتاژ ميباشد بعلاوه يك نشاندهنده نيز براي هر كدام ( ولتاژ و آمپراژ ) لازم است . توجه : اكثر دستگاه هاي شارژر ايراني فقط داراي يك نشاندهنده (آمپر ) ميباشند – البته برخي از انها ظاهرا داراي نشاندهنده ولتاژ نيز هستند منتها اگر خوب دقت كنيد ، ميبينيد كه اين نشاندهنده ولتاژ ورودي ( 220 ولت ) را نشان ميدهند نه آنچه ما لازم داريم ( ولتاژ خروجي). حالا اينكه آقايون سازنده ها چطور تشخيص دادند يكي از اين نشاندهنده ها زياديه ... ديگه بايد برين از خودشون بپرسين ) دستگاه داراي 2 خروجي يكي مثبت و ديگري منفي و يك كليد اصلي و يك فيوز نيز ميباشد.
توجه : اگر هنگام خريد شارژر باتري با عبارت چند تاييش رو ميخاي مواجه شديد زياد تعجب نكنيد . فروشندگان و ايضا سازندگان و بالاجبار خريداران شارژ ها را بر اساس تعداد باتري هاي 6 ولتي كه دستگاه ميتواند به طور همزمان ( بصورت سري ) شارژنمايد دسته بندي كرده اند .مثلا شارژر باتري 8 تايي يعني اينكه ميتواند همزمان 8 باتري 6 ولتي را كه بطور سري به دستگاه وصل شده اند را شارژ كند .
روش كار :
در تمام خانه اي باتري را جدا كنيد . سطح الكتروليت هر خانه كنترل شود و اگر كم است فقط آب مقطر به آن اضافه شود .مثبت و منفي دستگاه را به قطبهاي مثبت و منفي باتري متصل شود.
توجه : قبل از روشن كرد دستگاه به صحيح بودن اتصال ها توجه شود . ( مثبت به مثبت و منفي به منفي )
بايد ولتاژ خروجي دستگاه حدودا 20% بيشتر از ولتاژ باتري انتخاب شود ( مثلا براي شارژ باتري 12 ولتي حدودا 14 ولت ).آمپر خروجي دستگاه بايد در حدود يكدهم آمپر-ساعت يا يك شانزدهم ظرفيت ذخيره يا يك چهلم تست در شرايط سرد انتخاب شود. ( مثلا اگر آمپر-ساعت باتري 60 است بايد آمپر خروجي 6 انتخاب شود ) پس از شارژ كامل عدد آمپر به صفر نزديك ميشود كه نشانه شارژ كامل باتري است.
توجه : اگر به محض روشن كردن دستگاه در يكي از خانه اي باتري جوششي مشاهده شود نشانه خراب بودن آن انه باتري است
نكته : اگر باتري كاملا دشارژ باشد براي شارژ مددد حدود 8 تا 12 ساعت زمان لازم است
شارژ سريع
مانند روش قبل منتها اين نوع دستگاه توانايي خروج آمپر بالاي 100 A را دارد . زمان شارژ در اين نوع بين نيم تا يك ساعت ميباشد
نگهداري باتري و آزمايشات مربوطه
بررسي هاي ظاهري در يك نگاه
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro3.jpg
سطح الكتروليت به طور مرتب كنترل شود ( هر هوا گرم تر فاصله بازديد ها كوتاه تر)
اگر بدنه باتري چرب يا كثيف يا خيس شده حتما باآب ولرم شسته شود سپس كاملا خشك چون ممكن است باعث برق دزدي شود.آزمايش زير وجود برق دزدي در مدار را نشان ميدهد.(ولتاژ بايد كمتر از 0.5 ولت و آمپر بايد كمتر از 20 ميلي آمپر باشد )
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro4.jpg
مطابق شكل اختلاف ولتاژ بين قطب و بست را بررسي كنيد . اين اختلاف بايد صفر باشد
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro5.jpg
هيچگاه در قطب باتري را با پيچ گوشتي و كابل و .... به يكديگر متصل نكنيد چون علاوه بر صدمه زدن به صفات باتري ممكن است باعث تركيدن باتري شود
محل اتصال قطب ها و بست ها بايد كاملا تميز و بدون رسوب و سولفاته شدن باشد مطابق شكا ميتوان آنها را تميز كرد
http://www.gerdavari.com/sharg-batri-khodro6.jpg
اگر زمان استارت زدن طولاني باشد به صفحات باتري صدمه ميخورد
براي جلوگيري از سفيدك زدن ( سولفاته كردن ) قطب هاي باتري ميتوان پايه قطب ها ( محل تماس قطب با درپوش ) را با مقداري گريس چرب نمود. امروزه واشرهاي لاستكي يا نمدي براي جلوگيري ازسفيدك زدن قطب ها درلوازم يدكي ها فروخته ميشود
زمان استفاده از باتري كمكي فقط و فقط باتري ها را بطور موازي به هم وصل كنيد

منبع : درباره خودروها (نويسنده بهروز)
http://about_auto.blogspot.com (http://about_auto.blogspot.com/)

[Almas Parsi]

راهنمای طلایی برای سرویس کولر

سرویس کولر یکی از مهمترین کارهایی است که در طول تابستان باید انحام دهید از این رو نیاز به راهنمایی برای اینکار دارید.

به گزارش زلال نیوز ، شاید تازه ماه خرداد شروه شده است اما میبینیم که خیلی هواگرم تر از حد معمول شده است و این روزها بالای پشت بام که بروید مردانی را میبینید که در حال سرویس کردن کولر و آماده کردن آن برای روزهای گرمای درپیش است. برای آنهایی که خیلی سررشته ای در سرویس کولر ندارند یک راهنمای حسابی اماده کرده ایم:
** در اولین گام باید با استفاده از یک فرچه سیمی کف کولر که آب آن باید در اوایل پاییز تخلیه شده باشد کاملا سابیده شود. همچنین از فرچه برای از بین بردن تمامی زنگارهای درون کولر استفاده کنید دور موتور یا روی پره داخلی نیز محل هایی است که حتما باید تمیز شوند.
** پس از، از بین بردن زنگار ها باید به سراغ روغن کاری بروید. منافظ اصلی مانند محل اتصال های پره میانی و میله های کناری را کاملا آغشته به روغن کنید برو روی این میله ها در هر سمت یک حفره وجود دارد که درون ان ها باید با روغن پر شود.


http://zolalnews.ir/theTba-Contents/Components/Contents/UserFiles/Items/56463/2d8db338-1908-44c6-8891-93b5f3e3d1a5.jpg


** لوله های اتصال آب از منبع به شیار های بالای پوشال را کاملا بار کرده و درون آن ها را بشویید این شلنگ ها معمولا بعد از مدتی رسوب می کنند و آب به خوبی به پوشال ها نمی رسد پس شما هم زود خنک نمی شوید.
** اگر پوشال های شما دوسال است که کار می کند بهتر است آن ها را تعویض کنید. برای تعویض ابتدا یک چفت پوشال مخصوص کولر خود خریداری کنید و سپس با یک پیچ گوشتی ساده نیز می توانید آن ها را عوض کنید.
** اگر تسمه بیش دو سال است که کار می کند بهتر است آن را نیز تعویض کنید. پاره شدن تسمه را خیلی مهم تر از خراب بودن پوشال هاست. برای نرم تر کار کردن کولر کمی صابون به تسمه ان بزنید.
** پس از تمام شدن کار تمیز کردن سر ریز اب کولر که در کف آن است محکم بسته و سپس درون آن را پر از آب کنید. بهتر است شلنگ اتصال اب به درون کولر را نیز با نوار تفلون کاملا بپوشانید همچنین در نظر داشته باشید سرویس کولر به طور ساده روغن کاری هر هفته نیاز است.



زلال نیوز

[Almas Parsi]

سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستی
قطعات همزن :
۱-محفظه موتور۲- کلید۳- صفحه اتصال ۴-بدنه یا قاب موتور ۵- نگهدارنده چرخ دنده ۶A- استاتور ۷- روتور ۸- چرخ دنده ۹- واشر چرخ دنده ۱۰- نگهدارنده یا تاقان A -و – ۱۱نگهدارنده چرخ دنده B و۱۲-پایه یا بدنه همزن ۱۳- همزن۱۴-سیم رابط ۱۵- بالا برنده ۱۶- فنر بالا برنده ۱۷- زغال ۱۸-ترمینال زغال ۱۹- نگهدارنده شفت یا محور ۲۰- صفحه اتصال B و۲۱- نگهدارنده یاتاقان B و۲۲- صفحه مشخصات ۲۳- ۲۴ -۲۵- ۲۶- و۲۷-پیچ ۲۸- یاتاقان بدون روغن.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/mixer-2.jpg
مراحل باز کردن همزن دستی جهت تعمیر:
۱- پایه،بدنه،بالا برنده،کلید و صفحه اتصال A
الف: با باز کردن پیچ های مخصوص بدنه همزن ،که روی موتور قرار گرفته ، بدنه جدا می شود.
ب: بعد از باز کردن پیچ های مخصوص موتور را بیرون بیاورید.
ج: بالابرنده وفنر بالا برنده را از محفظه موتور خارج کنید.
د: توسط باز کردن پیچ های مربوطه صفحه اتصال وکلید را جدا نمایید.
ه: توسط باز کردن لحیم ترمینال های کلید،کلید را خارج کنید.
و:با قطع سیم های رابط از صفحه اتصال A،صفحه اتصال را خارج نمایید.(مطابق شکل).
۲- چرخ دنده وصفحه اتصال B
الف:پیچ های مخصوص دو نگهدارنده چرخ دنده A,Bرا باز کنید وچرخ دنده نگهدار Aرا در آورید(مطابق شکل).
ب:چرخ دنده ها را به طرف پایه بکشید وآن را خارج کنید.چرخ دنده را از نظر موقعیت علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژبا مقابل هم قرار دادن علامت ها در دو چرخ دنده مونتاژ صحیح دو قطعه صورت گیرد. (مطابق شکل)
ج:پیچ های یاتاقان نگهدار B را باز کرده ویاتاقان نگهدار B را در آورید.
د: لحیم ترمینال های زغال را از صفحه اتصال B باز کنید.
۳- زغال
الف:با توجه به شکل ها بعد از خارج کردن صفحه اتصال B،یک پیچ گوشتی کوچک داخل سوراخ مربعی شکل زغال نگهدار نموده ولبه ترمینال زغال را به سمت پایین فشار دهید وترمینال را خارج کنید.
http://www.ariakish.com/wp-content/uploads/2010/10/mixer-3.jpg
سرویس ونگهداری همزن:
۱- هر گز محفظه موتور را به منظور شست شو زیر آب نگیرید.
۲- هنگام کار با همزن مواظب باشید که سیم رابط با پره های همزن در گیر نشود.
۳- از به هم زدن مواد سخت وغلیظ که در توان دستگاه نمی باشد خود داری نمایید.
۴- سیم رابط زخمی را هر چه زود تر تعویض نمایید.
۵- پره های همزن را پس از شستن خشک نمایید.
۶- در صورتی که پره ها کج شده اند آن ها را تعمیر یا تعویض نموده وهنگام جا زدن آن ها دقت کافی مبذول نمایید.
۷- در صورتی که همزن در مواد گیر کرده ونچرخید بلافاصله دستگاه را خاموش کنید.
۸- سعی کنید همزن را درون مواد ظرف روشن وخاموش کنید تا از پاشیدن مواد به اطراف جلو گیری شود.
۹-هنگام کار همزن ،دست،کفگیر،قاشق و نظایر آن ها را به پره ها نزدیک نکنید.
۱۰- از همزن برای مدت طولانی استفاده نشود (زمان بیش از ۳۰ دقیقه مجاز نمی باشد.).
عیب یابی و تعمیر همزن:
عیب۱- همزن روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.سیم رابط یا اتصال سیم به دوشاخه قطع شده است.
رفع عیب۱- پس از اطمینان از برق پریز ،سیم رابط ودوشاخه را به کمک اهم متر آزمایش نموده ورفع عیب نمایید.
عیب۲- همزن کار نمی کند.
علت۲- کنتاکت های کلید اتصال کامل ندارند.
رفع عیب ۲- با خم کردن کنتاکت ها اتصال را کاملآ برقرار کنید.
عیب۳- همزن روشن نمی شود
علت۳- کنتاکت های کلید با جسم خارجی تماس دارد.
رفع عیب۳- جسم خارجی را بر دارید وکنتاکت ها را تمیز کنید.
عیب۴- همزن کار نمی کند.
علت۴- سیم پیچ استاتور معیوب است.
رفع عیب ۴- استاتور را از نظر ظاهری وارسی ودر صورت مشکوک بودن با اهم متر آزمایش نموده ودر صورت سوختن آن را تعویض نمایید.
عیب۵- همزن نمی چرخد.
علت۵- آرمیچر معیوب است.
رفع عیب۵- آرمیچر را طبق مطالب گفته شده در مورد تست آرمیچر ها بررسی ودر صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۶- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۶- زغال ها کوتاه شده است.
رفع عیب۶- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۷- دستگاه روشن نمی شود.
علت ۷- فنر های زغال معیوب است .
رفع عیب۷- فنر ها را بر رسی وتعویض نمایید.
عیب۸- موتور آرام می چرخد.
علت۸- بین چرخ دنده ها جسم خارجی گیر کرده است.
رفع عیب۸- چرخ دنده ها را تمیز وگریس کاری کرده در صورت لزوم تعویض نمایید.
عیب۹- موتور آرام می چرخد.
علت۹-چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۹- چرخ دنده ها را تعویض و گریس کاری کنید.
عیب۱۰- موتور آرام می چرخد.
علت۱۰- مدار الکتریکی آرمیچر یا استاتور اتصال کوتاه دارند.
رفع عیب۱۰- مدار را بر رسی وتست نموده در صورت لزوم مورد را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۱- موتور آرام می چرخد.
علت۱۱- زغال ها خوده شده اند.
رفع عیب۱۱- زغال ها را تعویض نمایید.
عیب۱۲- موتور آرام می چرخد.
علت۱۲-خوردگی وساییدگی در آرمیچر.
رفع عیب۱۲- آرمیچر را تعویض نمایید.
عیب۱۳- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۳- پره ها کج شده است.
رفع عیب۱۳- پره ها را تعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۱۴- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت ۱۴- چرخ دنده از محل خود خارج شده است.
رفع عیب۱۴- موقعیت چرخ دنده ها را اصلاح کنید.
عیب۱۵- پره های همزن به هم گیر می کنند.
علت۱۵- خوردگی چرخ دنده ها
رفع عیب ۱۵- چرخ دنده ها را تعویض کنید.
عیب۱۶- همزن دستگاه از جای اصلی خود خارج شده است.
علت۱۶- چرخ دنده خراب است.
رفع عیب۱۶-چرخ دنده را تعویض نمایید.
عیب۱۷- موتور کار می کند اما پره های همزن به صورت کم قدرت حرکت می کنند ویا اصلا” حرکت نمی کنند.
علت۱۷- چرخ دنده ها خورده شده اند
رفع عیب۱۷- چرخ دنده هارا تعویض نمایید.
عیب۱۸- وقتی کلید در وضعیت ۱ قرار دارد (در همزن های ۵ سرعته ) موتور کار نمی کند یا سرعت وضعیت ۱ مانند وضعیت ۲ می باشد.
علت۱۸- دیود سوخته است.
رفع عیب۱۸- دیود را با اهمتر تست ودر صورت سوختن تعویض نمایید.
عیب۱۹- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۱۹- چرخ دنده با جسم خارجی در گیر است.
رفع عیب۱۹- چرخ دنده را تمیز،تعمیر ویا تعویض نمایید.
عیب۲۰- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۰- چرخ دنده تاب دارد یا خورده شده است
رفع عیب۲۰- آن را تعویض نمایید.
عیب۲۱- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.
علت۲۱- روتور یا استاتور سوخته است.
رفع عیب۲۱- آن را بر رسی وتعمیر یا تعویض نمایید.
عیب۲۲- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت۲۲- محور روتور تاب دارد.
رفع عیب۲۲- آن را تعویض کنید.
عیب۲۳- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.
علت ۲۳- مواد سخت،خیلی فشرده یا خیلی زیاد است.
رفع عیب۲۳- برای اطمینان ،همزن را بیرون از مواد روشن کنید در صورت صحت مورد مذکور ،مواد را تنظیم کنید.
عیب۲۴- همزن صدای نویز ایجاد می کند.
علت ۲۴- پره های همزن تغییر شکل یافته است.
رفع عیب۲۴-پره ها را تنظیم یا تعویض نمایید.


http://service.blogfa.com/post/51/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C

[Almas Parsi]

چگونه شیر آب آشپزخانه و یا دستشویی را عوض کنیم؟

(http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&pageid=126&newsview=30)• آیا زمان آن است که یک شیر آب جدید برای آشپزخانتان تهیه کنید ؟
• اگر شیر دچار نشتی است و چکه می کند، می توانید واشر و یا مهره آن را عوض کنید.
• اگر نیاز دارد که کل شیر آب تعویض شود، اصلا نگران نباشید پروسه تعویض آن بسیار آسان است.
مخصوصا اگر ابزار مناسبی داشته باشید.

۱. به سینک نگاه کنید :





http://hansgrohe-iran.com/uploads/1392-09-24_taviz-shir-news-3.jpg


• چک کنید که چه تعداد دهانه وجود دارد و چه میزان از هم فاصله دارند .
• ممکن است برای اطمینان نیاز داشته باشید که زیر سنیک را نگاه کنید .
• برای شیر آب دستشویی معمولا دو دسته لوله وجود دارد که ممکن است از هم جدا باشند .
• شما برای جایگزین کردن مدل جدید نیاز به دانستن این اطلاعات دارید.
۲.انتخاب شیر آب مناسب:

• ممکن است از شیر آب که داشتید مدت ها استفاده کرده اید، بنابراین انتخاب یک شیر آب با کفیت شاید کار دشواری باشد .
• تصمیم بگیرید که چه معیار هایی برایتان مهم است و چه میزان نام برند، استایل و خصوصیات ظاهری مدل برایتان مهم است.

۳. دستور العمل همراه شیر آب جدید خریداری شده را مطالعه کنید:

• اگر متوجه جزئیات نصب موجود داخل دستور العمل شدید،
• بهترین جا برای پیدا کردن و دریافتن جزئیات نصب، تولید کنندگان محصول هستند که می توانند از آن ها اطلاعات را سوال کرد.

۴. توجه داشته باشید که آچار فرانسه مربوط به تعمیر شیر آب دستشویی تهیه کنید :

• به وسیله آچار مخصوص، دو مفتون که شیر آب را محکم به سینک نگه داشته است را جدا کنید.

۵. هر آنچه که زیر سینک است را خارج کنید.

http://hansgrohe-iran.com/uploads/1392-09-24_taviz-shir-news-2.jpg


۶. یک منبع نور را زیر سینک قرار دهید:




http://hansgrohe-iran.com/uploads/1392-09-24_taviz-shir-news-1.jpg


• بنابراین می توانیم به راحتی ببنید که چه کاری انجام می دهید.

۷. شیر فلکه را ببندید.





http://hansgrohe-iran.com/uploads/1392-09-24_taviz-shir-news-4.jpg


۸. بستن شیر فلکه اصلی از زیر سینک :

• شما باید دو شیر فلکه را ببندید .
• یک شیر فلکه که مربوط به آب سرد و یک شیر مربوط به آب گرم می باشد.
• مطمئن شوید که هر دو بسته شده است.

۹. مفتونی که شیر آب را در محلش نگه می داشت را خارج کنید.


این کار باید از طریق آچار مخصوص صورت گیرد.
• ممکن است یک، دو و یا سه مفتون موجود باشد.
• ممکن است مفتون ها ظاهری متفاوت داشته باشد، از نوع پلاستیک، برنج یا متال نقره ای رنگ باشد.
• این قسمت سخت ترین مرحله کار است، ممکن است لوله متصل به آن بلند باشد یا اینکه پوسیده باشد، که باعث می شود مفتون به سختی پیچیده شود.

۱٠. شیر آب قدیمی، مفتون و لوله های متصل به آن را از سینک جدا کنید.
۱۱. سپس لوله را امتحان کنید:

اگر قسمتی از لوله آسیب دیده بود آن را به مغازه برده و مدل جدید آن را به همان اندازه خریداری کنید و مفتونی متناسب با آن تهیه کنید.

۱۲. قبل از اینکه شیر آب جدید را راه اندازی کنید سینک را به خوبی تمیز کنید.

۱۳. مدل شیر آب جدید را بررسی کنید که آیا واشر پلاستیکی دارد؟

• شما نیاز به یک واشر دارید که بدنه شیر را محکم به سینک نگه دارد.

۱۴. مفتون جدید را به شیر آب جدید متصل کنید.

۱۵. مفتون جدید زیر سینک را محکم کنید.

۱۶. لوله را به شیر فلکه سینک متصل کنید و مفتون لوله را محکم کنید.

۱۷. آب را باز کنید و چک کنید که نشتی نداشته باشد.

ده دقیقه صبر کنید و چکه کردن شیر آب را چک کنید، اگر همه چیز مرتب بود شما کارتان را به خوبی انجام داده اید.

جهت دانلود و مشاهده متن کامل اینجا (http://www.hansgrohe-iran.com/index.aspx?R1=5&B1=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84&siteid=1&pageid=144&siteid=1&catid=79&dview=49) کلیک نمایید.

[Almas Parsi]

چگونگی تعمیر یک شیر آب که چکه میکند
(http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&pageid=126&newsview=31)


1- ابتدا دقت کنید از کدام یک ازانواع شیراستفاده می کنید.

یک شیر فشاری دارای دو دستگیره جدا یکی برای آب گرم ودیگری درآب سرد که به راحتی با چشم قابل تشخیص است.

بقیه سه نوع از انواع شیرها دارای بازوی چرخان درمرکز شیر میباشد که با نواسان آن میتوان به راحتی از سرد به گرم تغییر حالت داد, اگرچه مکانیسم داخلی این بازوی مرکزی در هریک از این سه نوع متفاوت است:

درشیر توپی شامل بلبرینگ است, درشیرکارتریجی شامل کارتریج
(البته مواد کارتریج معمولا متفاوت است اما اغلب دارای یک درپوش تزیینی است) ,
درشیر دیسک-سرامیکی شامل یک سیلندرسرامیکی است.

پس این مهم است که شما اول نوع شیر خود را تشخیص دهید.


2- شیر ورودی آب شیر آب را ببندید, با دنبال کردن لوله های زیر سینک به دستگیره های شیرهای تامین کننده آب در زیرسینک میرسید با چرخش

درجهت عقربه های ساعت آب راببندید.

3- درپوش دریچه تخلیه سینک را ببندید زیرا هیچ چیز بدترازاین نیست که یک واشر کوچک داخل لوله تخلیه سینک بیافتد.





[*=center]
[*=center]شیر فشاری
[*=center]
[*=center]شیرتوپی
[*=center]
[*=center]شیرکارتریجی
[*=center]
[*=center]شیر دیسک سرامیکی




جهت دانلود و مشاهده متن کامل توضیحات اینجا (http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?R1=5&B1=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84&siteid=1&pageid=144&siteid=1&catid=79&dview=50) کلیک نمایید.

[دبستان]

سلام امکان داره اینترنت ویندوز سون توضیح بدی

[Almas Parsi]

سلام امکان داره اینترنت ویندوز سون توضیح بدی


سلام جناب دبستان [golrooz]

ممنون از درخواست شما ...
این تاپیک در خصوص تعمیرات قطعات و لوازم و انواع اشیا و لوازم منزل هست ...
در خصوص درخواستتون چشم[golrooz]
من در بخش کامپیوتر اگر چنانچه تاپیک مشابهی نباشه حتما تاپیک رو ایجاد میکنم
در ضمن ما تاپیکی برای موضوعات درخواستی کاربران داریم که شما با توجه به نیازهاتون میتونید درخواستتون رو در اون بخش ارسال بفرمایید تا در اولین فرصت موضوعات درخواستی براتون ایجاد بشه

تاپیک های درخواستی کاربران انجمن
با تشکر از حضور شما[golrooz]

[Almas Parsi]

درباره شير آب چه ميدانيد؟ (http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&pageid=126&newsview=34)


تاریخچه

اولین شیرهایی که به‌ وسیله انسان اختراع شد، همان چیزی است که اکنون به عنوان (دریچه) آب‌بند میشناسیم. دریچه‌ای که با گذاشتن یا برداشتن آن در مسیر آب، جریان را بسته، باز یا نیمه باز می­گذاشتند. شیرهای دروازه‌ای امروزی در واقع همان آب بند های قدیمی هستند.
انواع شیرآلات بنا به کاربرد

شیرآلات خانگی و حمام که در انگلیسی به آن Faucet می‌گویند.شیرآلات صنعتی که در ایران آنرا والو میخوانند. (Industrial Valve).
انواع شیرآلات بنا به کارکرد

شیرها یا برای باز و بست (قطع و وصل) جریان سیال استفاده می‌شوند، مانند:شیرهای توپی (Ball Valve) ، شیرهای پروانه‌ای (Butterfly Valve) ، شیرهای دروازه‌ای (Gate Valve) ، شیر مخروطی (Plug Valve) .یا برای تنظیم و کنترل جریان بکار می‌روند، مانند:شیرهای کره‌ای (Globe Valve)، شیر یکطرفه (Check Valve) ، شیر سوزنی (Needle Valve)غیر از موارد بالا می‌توان از شیرهای دیافراگمی-صفحه‌ای (Diaphragm Valve) نام برد.برخی از شیرهای فوق الذکر ممکن است برای هر دو کاربرد استفاده شود مانند شیر توپی یا شیر پروانه ای.
ساختمان شیر

اغلب شیرها در ساختمان دارای اجزایی هستند که بین آنها مشترک است:بدنه (Body)دیسک (Disc) که در شیرهای توپی و مخروطی همان توپ یا استوانه مخروطی است.نشیمنگاه (Seat) محل نشستن دیسک و یا واسط بدنه و دیسک است. اغلب از جنس نرمی ساخته می‌شود تا کار آب بندی را انجام دهد.دسته (Stem) و فلکه (Handwheel) ، فلکه با دسته به دیسک وصل می‌شود، معمولاً با چرخاندن فلکه شیر باز یا بسته می‌شود.شیر یکطرفه که بطور خودکار تنها اجازه جریان در یک سو را می‌دهد، اجزای دسته و فلکه را ندارد.

جنس و مواد

بنا به کاربرد، مصالحی که در ساخت شیر بکار برده می‌شود، مختلف است. در کارهای ساختمانی شیرهای چدنی، برنزی، برنجی و گاهی استیل (SS) استفاده می‌شود. در کارهای صنعتی مانند، نیروگاهها، کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاهها، کشتی سازی و صنایع دارویی / غذایی، بسته به نوع سیالی که از شیر عبور می‌کند و یا محیطی که شیر در آن قرار دارد، بدنه و دیگر اجزای آنرا از فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد زنگ نزن (Stainless Steel) میسازند.شیرها یا به‌ وسیله دست یا عملگر خودکار (Actuator) باز و بست می‌شوند.

جهت مشاهده و دانلود متن کامل اینجا (http://www.hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=144&catid=79&dview=54) کلیک نمایید.

[Almas Parsi]

چگونه واشر شیر آب آشپز خانه را عوض کنیم


(http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&pageid=126&newsview=32) اگر متوجه چکه مداوم شیر آشپزخانه شدید، بدین معناست که واشر آشپزخانه نیاز به تعویض دارد.
به جای اینکه لوله کش خبر کنید و مبلغی را جهت تعویض آن بپردازید، خودتان می توانید به راحتی واشر را تعویض کنید.
اگر شیر آشپزخانتان به صورت دو اهرمی می باشد می توانید از طریق دستورالعمل زیر جلوی چکه آب را بگیرد.
برداشتن واشر قدیمی از شیر آب:

۱- بستن شیر فلکه اصلی از زیر سینک : شما باید دو شیر فلکه را ببندید .
یک شیر فلکه که مربوط به آب سرد و یک شیر مربوط به آب گرم می باشد.
مطمئن شوید که هر دو بسته شده است.
۲- با یک آچار پیچ گوشتی دو سو٬ سر دستگیره را باز کنید.
۳- با استفاده از یک آچار پیچ گوشتی چهار سو٬ دستگیره شیر را از بدنه آن جدا کنید.
۴ - سپس پیچ متصل به بدنه را مطابق شکل به وسیله آچار فرانسه جدا کنید.
۵ - در انتها واشر خراب را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو از بدنه مهره جدا می کنیم :
واشر قدیمی را به مغازه ببرید که بتوانید واشر جدید مناسبی را تهیه کنید.

جایگزین کردن واشر جدید شیر آب:

۱- قرار دادن واشر جدید بر روی شیر آب به وسیله پیچ گوشتی : مطمئن شوید که پیچ محکم شده باشد.
۲ - سپس پیچ متصل به بدنه را محکم ببندید.
۳ - دستگیره شیر را به بدنه متصل کنید.
۴ - سر دستگیره را در جای خود قرار دهید
۵ - در انتها شیر فلکه را باز کنید و مطمئن شوید که نشتی شیر برطرف شده و دیگر چکه نمی کند. جهت دانلود و مشاهده متن کامل اینجا (http://hansgrohe-iran.com/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=144&catid=79&dview=51) کلیک نمایید.

[Almas Parsi]

چگونه رادیاتورهای شوفاژ را هواگیری کنیم؟ (http://forouzan-co.ir/Article2.aspx)

هرگاه سیستم تأسیسات ساختمان به‌‌خوبی کار کند ولی رادیاتورها گرم نباشند، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشدو و نیاز به هواگیری دارد. شوفاژ یا حرارت مرکزی سیستمی است برای تولید گرما در منازل و ساختمان‌ها. در این سیستم گرمای منزل در یک محل تولید شده و توسط رادیاتورها و لوله‌ها به دیگر نقاط ساختمان منتقل می‌شود. هرگاه سیستم تأسیسات ساختمان به‌‌خوبی کار کند ولی رادیاتورها گرم نباشند، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشدو و نیاز به هواگیری دارد...

• با استفاده از پیچ‌گوشتی مخصوص پیچ انتهای رادیاتور را کمی باز کرده به‌طوری که خارج شدن آب به‌صورت فشرده که باعث خیس شدن اطراف گردد جلوگیری می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا کاملاً هوای داخل رادیاتور به‌طور آهسته خارج گردد.


http://forouzan-co.ir/images/Articles/radiator.jpg


• با مشاهدهٔ اولین مرحله خروج آب از رادیاتور نبایستی به این اشتباه بیفتیم که هوای داخل آن کاملاً تخلیه شده است بلکه بایستی چندین مرحله آب از رادیاتور خارج گردد تا کاملاً هوای مابین رادیاتور تخلیه گردد.

• رای جلوگیری از ریزش آب به کف ساختمان یا احیاناً فرش منزل تشتی را زیر پیچ مخصوص قرار داده تا آب‌های تخلیه شده درون آن بریزد.

• بعد از اطمینان از خارج شدن تمامی هوای داخل رادیاتور پیچ آن را محکم ببندید.

[Almas Parsi]

طرز هواگیری رادیاتور پکیج خانگی (http://hossayni.blog.ir/1391/08/30/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C)



ابتدا مفهوم تزریق فشار و طرز اجرای آن را تعریف کرده و توضیح می دهم:

تزریق فشار: باز کردن شیر ورودی آب پکیج. برای انجام این کار باید توجه داشته باشید که چون ممکن است هوا در قسمت پمپ پکیج وجود داشته باشد بنابر این با مشورت سرویس کار، تأکید می کنم با مشورت و یادگیری از سرویس کار دریچه ی پمپ را بازکرده تا دریچه ی کوچکی مثل ورودی باد چرخ دوچرخه ظاهر شود.
سپس یک پیچ گشتی چهارسو درون آن فرو کرده تا پینی که وسط آن است به پایین فشار داده شود
در همین حال فشار دادن شیر ورودی آب را باز می کنید و نگاهتان را از عقربه ی فشار پایین نمی اندازید
فشار که به دو نیم الی 2.8 رسید(البته برای پکیج های خانگی بنده از سرویس کار پرسیده ام این عدد را بیان کرده)(البته سال گذشته بنده این از سرویس کار پرسیده ام و ایشان این عدد را برای پکیج های خانگی آپارتمانی(مساحت حدودا 100متر) بیان کرده اند)(توجه کنید ممکن است عقربه ی پکیج شما انحراف اولیه داشته باشد) شیر ورودی آب را ببنید
ممکن است در حال ورود آب به جای زیاد شدن فشار متوجه شوید که عقربه ی فشار ثابت است تعجب نکنید صبر کنید تا فشار آب بر هوای داخل سیستم غلبه کند، سپس فشار زیاد می شود.(البته در موارد به نسبت کم تجربه بنده همیشه چنین بوده). توجه کنید در تمام این مدت دستتان را از پیچ گشتی رها نکنید.

حال که با مفهوم تزریق فشار آشنا شدید دو راه یک نفره و دو نفره را برای هواگیری توضیح می دهیم.
در ابتدای هر دو راه ابتدا تمام شیرهای رادیاتورها را ببندید
دونفره: ابتدا رادیاتوری که راحت تر هواگیری می شود مثلا رادیاتور حمام، نفر اول شیر ورودی اش را باز کند و سپس با آچار مخصوص پیچ دریچه ی هواگیری را باز کند(فعلا تا اطلاع ثانوی با او کاری نداریم)، در همین حال نفر دوم با نگاه به عقربه ی فشار، فشار از دست رفته توسط تخلیه ی آب(آب خارج شده به همراه هوا در رادیاتور حمام) را با تزریق فشار جبران می کند و آن را بین 2.5 تا 2.8 نگاه می دارد.
فعلا با نفر اول کاری نداریم. مدت احتمالا زیادی(اگر سیستم کم هوا باشد احتمالا مدت کم خواهد بود) طول می کشد تا به این مرحله برسیم که وقتی شیر آب ورودی پکیج باز می شود بدون معطلی عقربه به بالا برود و علی رغم تخلیه ی مجدد آب رادیاتور(مثلا حمام) و کم شدن فشار، باز کردن دوباره و سه باره شیرآب پکیج هم فشار را بی معطلی بالا ببرد.(مرحله پایستگی)
این کار را که انجام دادید شیر رادیاتور(حمام) را می بندید. و به سراغ بقیه رادیاتورها می روید. هر کدام از آن ها را نفر اول با باز کردن شیرآب رادیاتور و پیچ خروج هوا و تزریق فشار نفر دوم هواگیری کرده و بعد از اینکه کاملا هوا خارج شد و رادیاتور پر از آب شد شیر آّبش را می بندیم و به سراغ رادیاتور بعدی می رویم تا تمام رادیاتورها هواگیری شود

یک نفره: شیر آب و پیچ هوای رادیاتور حمام را باز کرده برای مدتی طولانی(اگر سیستم کم هوا باشد، مدت کم) تزریق فشار را در حالی که از رادیاتور حمام آب خارج می شود انجام می دهیم تا به مرحله ی پایستگی برسیم، پیچ هوا و شیر آب رادیاتور حمام را می بندیم و برای بقیه ی رادیاتور ها:
هر رادیاتور را که هواگیری کردیم(باز کردن شیر آب و پیچ هوا)، شیر ورودی آبش را می بندیم و تزریق فشار را انجام می دهیم.

توجه کنید اگر تا به حال باز شدن پیچ هوا را ندیده اید باید تذکر دهیم که یک تشت و احیانا یک پارچه مورد نیاز است تشت برای این که زیر دریچه بگذارید تا آب خارج شده همراه هوا درون آن بریزد
پارچه برای اینکه اگر پیچ خروج هوا کج بود (مثلا به سمت دیوار) آن را به درون تشت هدایت کنید

لطفا کارهای بیان شده را بدون مشورت تلفنی سرویس کار انجام ندهید

[Almas Parsi]

سلام دوستان...[golrooz]
در لینک زیر طریقه آموزش گام به گام پنچرگیری
و طریقه تعویض لاستیک آموزش داده شده
امیدوارم مطالبش براتون مفید باشه [golrooz]

موفق باشید ...[golrooz]

طریقه پنچرگیری لاستیک خودرو (http://www.njavan.com/forum/showthread.php?204405-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%BE%D9%86%DA%86%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88)